Советы инсайдера: край земли по-бретонски

От коктейлей на пляже с видом на закат до традиционных рыбных рынков, от диких скал до средневековых городков, от виноградников до семейных устричных ресторанчиков — во второй части путеводителя по Бретани северная Франция предстает еще более привлекательной. Пост, который поможет спланировать идеальное путешествие, под катом!

Настя — моя читательница и автор блога edoni, чьи взвешенные комментарии относительно всего французского и стремление помочь сразу располагают к себе. По моей просьбе она написала подробнейший гид по своей любимой Бретани, где прожила три года, причем настолько большой и полный, что публикую я его в двух частях. Сегодня читайте вторую часть путеводителя. Первая — здесь.
_________________________________________________________________________________________________

Финистер, края земли: путешествие вдоль побережья

Фото отсюда

Регион Финистер, что в переводе значит «край земли», принято делить на северную и южную часть. Хоть природа и нрав этих краев суровы, я считаю, что всё это перебивают совершенно сумасшедшие, перехватывающие дыхание виды и контрасты здешних мест. Регион Финистер сегодня является оплотом бретонской культуры, бретонский дух здесь силен как нигде!

Полезный совет для тех, кто любит кельтскую музыку: во время подготовки поездки заранее узнайте про многочисленные фестивали кельтской музыки на сайте gouelioubreizh.com. В частности, не могу не упомянуть широко известный и самый большой во Франции музыкальный рок-фестиваль Les Vieilles Charrues в городке Carhaix-Plouguer.

Стоит ли ехать в Брест? При разговоре о столице северной Финистер французы кривят нос…На самом деле город был разрушен во время Второй Мировой и в самом Бресте и правда смотреть особо нечего, если только вы не любитель военной истории; а вот рядом с Брестом находятся волшебные пляжи с белым песком и скалами, словно сошедшие с иллюстраций сказон про Нарнию.

Очень советую деревушку Порсподер и ее пляж – природный парк на берегу океана. Рядом находится маленький эко-отель Château de Sable. Наверно, пляж Порсподера, — это один из самых красивых мест на берегу океана, которые я когда либо видела. Уж не знаю в чем дело, в белоснежном ли песке, синей воде или поэтично разбросанных скалах. Во всяком случае для меня 2 дня, проведенные в этом месте, были равноценны неделе отдыха.

Рядом находится очень красивое место, в котором встречается земля, океан и небо — мыс Святого Матвея с живописным маяком la pointe Saint Mathieu. Вообще, этот край испещрен поэтичными мысами, где океан меня всякий раз очаровывает своей силой и мощью: маяк Trézien, pointe de Corsen и pointe de Kermonvan.
____________________________________________________________________________________________________

Южная часть Финистер: край мифов и легенд

Фото отсюда

Полезный совет по маршруту: остановитесь на пару дней в заповеднике полуострова Крозон, а затем продолжайте ваш путь к региону Pays de Cornouaille с центром в Кемпере. Этот край известен своим богатым музыкальным наследием, каждый год здесь проходит фестиваль кельтской музыки Festival de Cornouaille.

Не пропустите фантастический город Локронан, выглядящий так, будто бы время здесь остановилось. На центральной площади перед Кафедральным собором расположена булочная, где обязательно надо попробовать десерт куньямам, ведь именно Корнуай является родиной этой истинно бретонской сласти. Локронан примечателен тем, что электричество там убрано под землю и вездесущие провода не мешают получать удовольствие от исторического вида.

Рядом с Локронаном расположена невероятной красоты бухта Дуарнене. Помнится, я запуталась, считая оттенки синего и зеленого в буйстве ее красок. Что влечет меня особенно в этих местах, так как это погодные контрасты: за спиной у вас может быть абсолютно голубое небо, а впереди серо-черная туча, и наоборот. Также быстро меняются и краски вокруг.

Следом направляемся в Кемпер, самую бретонскую из всех столиц. Каких только загадочных историй с этим городом не связано! Например, рассказывают, что статуя бретонского короля Градлона Великого на Кафедральном соборе указывает на затонувший город Ис, Бретонскую Атлантиду. Кемпер мне запомнился уютным центром, старыми мостовыми и очень изящным и тонким готическим собором.

После городской прогулки в Кемпере за тишиной и свежим воздухом настоятельно советую ехать в Фуенан. Эта бухта — редкое для Бретани место. Защищенная с трех сторон от ветра и волн, она напоминает филиал рая на земле. Белый песок, сосны, пологий берег, бирюзовое море, звук ласкового прибоя…тссс, об этом месте знают пока только бретонцы!

Совсем противоположное по характеру и пейзажу место – это мыс Ра. Мыс Ра, одна из самых западных точек Франции, находится к западу от Кемпера на территории коммуны Плогоф. Силы природы, исходящие из его синих пучин и утесов, завораживают! Забыв про ветер и шум, я восторженно любовалась здесь битвой моря и камня. Осторожно, есть все шансы быть унесенным ветрами, так что держитесь! А если серьезно, то в шторм доступ к мысу закрыт. В 3 километрах от мыса есть большая парковка, летом платная.

Полезный совет: вдоль береговой линии, примыкающей к мысу Ра, проложено множество специальных тропинок для прогулок. Если вы соберетесь в эти восхитительные края, то учтите, что с собой нужно брать удобную обувь и, желательно, непродуваемую верхнюю одежду

К югу от Фуенана и мыса Ра находится очень красивый город-порт Конкарно. Мне запомнились его мощные крепостные стены XIV века, которые буквально вырастают из воды. Настоятельно советую прогуляться по крепостным сооружениям и не упустить виды на бухту и океан. Здесь можно сделать очень красивые фотографии с невероятным отражением неба, порта и старого города в морской глади.

Что купить:

В Кемпере имеет смысл зайти в магазин кемперского фаянса прямо напротив Кафедрального собора и увезти домой миску на память.

Где жить:

Остановиться в Кемпере можно в очень чистом и удобном отеле Appart city, где можно не только переночевать, но и самому приготовить завтрак из свежих продуктов с рынка неподалеку.

Что есть:

В Кемпере стоит уделить внимание местной гастрономии. Под крышей городского рынка находится одна из лучших кондитерских города, очередь здесь есть даже в воскресенье утром! Местные эклеры – это настоящий вкусовой экстаз. Адрес: Pâtisserie Le Meur, 16 Quai Stéïr, Les Halles. Здесь же, кстати, советую взять яблочный куньямам. Рецепт этого пирога прост — много, много очень хорошего соленого масла, яйца, мука и какая-то кельтская магия, иначе я не могу объяснить нездоровое пристрастие к этой жирной сласти.

Я уже упоминала, что бретонцы и ирландцы родственные кельтские народы? В Бретани пабы любят и уважают, один из них, Finnigans, 46 rue Aristide Briand, очень хорош. А вообще в городе очень много ресторанов разных кухонь мира. Кафедрального собора выходите к набережной, идите вдоль реки и выбирайте!

____________________________________________________________________________________________________

Продолжая роман с бретонским побережьем: залив Морбиан

Фото отсюда

Полуостров Киброн — место редкой красоты. Море, скалы и почти космические пейзажи, словно созданные древними гигантами, вытянувшиеся на почти 14 км вдоль атлантического побережья… надеюсь, что вы готовы к прогулке с ветерком! Вдоль всего так называемого Дикого Побережья расположены небольшие площадки для парковки: бросаете машину и идете наслаждаться природой. Полезный совет: летом на дороге на полуостров бывают пробки. Возможность их избежать — это летний поезд между материком и побережьем, который здесь ласково называют «штопор» (игра слов, во французском «bouchon» — пробка, штопор, tire-bouchon или дословно «вытягиватель пробок»).

Оре и Сен Гюстен – это настоящее царство милых разноцветных домиков, словно нарисованных акварелью.

Залив Морбиан, закрытая от большого моря бухта — это очень необычное место. Когда я впервые сюда приехала, то мне показалось, я нахожусь в большом-большом озере, по поверхности которого рассыпаны сотни изумрудных островков. Внутри залива не пропустите мой любимый остров Ile-aux-moines. На Ile-aux-moines нет автомобильного движения, а потому ваше пребывание пройдет под пение птиц, запахи мимоз, камелий и цитрусовых. Здешние сады — это отдельная тема, в них хочется зарыться, утонуть, настолько они хороши и ароматны! Добраться до острова можно от Port-Blanc неподалеку от Ванна, плыть на остров минут 5-7.

О Ванне скажу лишь пару слов, так как была проездом. В городе много красивых фахверковых домиков, есть крепостные стены и красивый кафедральный собор. Одного дня, думаю, вполне хватит. Я бы скорее предпочла отправиться прямиком на Belle-Ile, на все 200% оправдывающий свое название. Перед вами мощное скалистое побережье, почти нетронутое человеком, пустынные пляжи со светлым песком, прозрачная голубая вода. Климат острова своенравен, лучше ехать туда за долгими пешими прогулками и видами, нежели пляжным отдыхом. На остров ходят паромы от Киброна, Ванна или Лорьяна, смысла брать с собой на остров машину нет, лучше взять ее напрокат на месте.

Следом за Ванном советую взять на юг и заехать в Сарзо полюбоваться замком Château de Suscinio, Route du Duc Jean V. Этот мощный замок XIII века должен был охранять бретонские границы от нежданных гостей. Замок стоит в совершенно невероятных местах, вокруг заводи да камыши. Издали складывается ощущение, что этот гигант буквально вырастает из-под земли.

Парк в Арзоне, где можно полюбоваться океаном с красивого отвесного берега, покрытого сосновым лесом, — еще одна важная остановка на маршруте. В любое время года здесь чудесно встречать закат под высокими соснами.

Волшебный Рошфор-ан-Тер — это то место, куда я привожу своих друзей за порцией магии. В ноябре укутанный осенней листвой Рошфор-ан-Тер превращается в место со средневековых миниатюр. Этот городок чудесно хорош и во время рождественских праздников, к наступлению 25-го декабря его традиционно богато украшают.

Если вдруг вы оказались в Бретани в конце октябре, не примените заехать в Редон на знаменитые бретонские городские праздники Фестноз. Мне запомнился их праздничный и компанейский дух: площади и шатры с музыкой, в которых гуляют все, от мала до велика! В одном хороводе я видела три, а то и четыре поколения! Набраться смелости для танца можно, попробовав местную медовуху шушен и каштановый сидр.

Живописная деревушка Ля Гасийи известна своими ремесленными мастерскими. Здесь же, кстати, находится фабрика Ив Роше и их сад, с которого начиналось производство. Советую доехать до сада и погулять по нему на закате. Я люблю это место за красоту и тишину пейзажей. С мая по октябрь в Ля Гасийи также проходит известная фотовыставка, посвященная природе и истории необычных уголков мира.

Город-порт Ла Рош Бернар. Расположенный на высокой скале, он заворожил меня впечатляющим видом, который открывается со скалистых утесов на долину реки Виллен. Здесь есть небольшой порт, так что вы сможете взять напрокат лодку и почувствовать себя мореходом, спустившись по реке в открытое море. А чтобы полностью оценить прекрасную панораму речной долины, остановитесь рядом с головокружительным подвесным мостом Pont du Morbihan. За границами Roche-Bernard заканчивается сегодняшняя «административная» Бретань, но продолжается историческая.

Где есть:

В Сен Гюстене очень советую блинную Saint Sauveur, 6 rue Saint Sauveur и St. Michel в Оре, 33 rue du Belzic. Они подают галеты на гречневой муке маленьких фабрик, использующих традиционные методы производства. Свежие продукты и отличный сидр, в частности Royal Guillevic, на мой взгляд, лучший в Бретани.

В Сарзо можно подкрепиться в блинной Avel Vor по адресу 4 Place Richemont, Отдельно советую их галеты с гребешками.

В Рошфон-ан-Тер пообедать советую в Le Ménestrel, баре-брассери или ресторане L’Ancolie по соседству, 8 place Michel и 12 rue Saint Michel соответственно. В брассери послушайте совет официанта и и обратите внимание на блюда дня.

Где жить:

Бутик-отель Yves Rocher советую от всей души. Светлые поля и леса, тишина и чудесные спа-уходы. Отель оформлен в эко-стиле, много дерева и натуральных материалов.

Что купить:

Не пройдите мимо большого числа галерей и антикварных лавочек Сен Гюстене! Так, в лавочке на Rue de Petit Port можно купить очень красивые авторские открытки и картины.

Ля Гасийи известен всевозможными ремесленными мастерскими, от оригинальной одежды, до свечей и настольных игр. Особенно мне запомнилась лавочка, в которой мастер изготавливал из дерева настольные игры, лампы и украшения для дома, «Atelier du bois tourne», 28 rue du Relais Postal.

На обратном пути не упустите возможность попробовать и купить один из лучших сидров в регионе Guillevic в cidrerie Nicol в Surzur по пути из Сарзо в сторону Нанта и Атлантической Луары.

____________________________________________________________________________________________________

Завершая знакомство с Бретанью: Атлантическая Луара и ее порты

Фото отсюда

Строго говоря, Атлантическая Луара в Бретань не входит, но исторически и культурно – это часть Бретани. Этому странному делению не так уж много лет. Ходят слухи, что французское правительство боялось сильной Бретани и решило отделить богатое устье Луары с Нантом.

В Нанте поднимитесь на стены Ренессансного замка герцогов Бретонских и обязательно зайдите в совсем недавно открывшийся здесь музей истории города. Дальше стоит прогуляться по улочкам старого центра в сторону площади Graslin. Рядом с вокзалом в Нанте находится чудесный ботанический сад с милыми зелеными пандами, птицами и японским садом. И не пропустите вид с 50-го этажа башни Tour de Bretagne: видно добрую часть Франции!

Каждый год в Нанте организовывают серию креативных мероприятий Voyages à Nantes, включающую в себявыставки, инсталляции, концерты, фестивали. За порцией креатива наведайтесь на Ile-de-Nantes, остров, представляющий собой что-то вроде московского Красного Октября. Когда-то здесь был центр тяжелой промышленности, а сейчас этот квартал переживает настоящий креативный бум. Проведайте здесь огромного механического слона и другие чуда техники Les machines de l’Ile в стиле Жюля Верна, кстати, выходца из Нанта.

Не могу не упомянуть про европейскую велотрассу Eurovélo6 и ее большую часть Loire à vélo, которая начинается в Сен-Бреване и проходит через Нант. На мой взгляд, именно так можно посмотреть течение Луары и открыть для себя ее тихие заводи, зеленые берега, небольшие городки. Следуйте указателям в центре Нанта, например, у замка, их довольно много. Я бы еще с удовольствием прокатилась на кораблике вдоль берегов Эрдра, небольшой реки, которая впадает в Луару в Нанте. Если вы хотите покататься, ищите Bateaux nantais, набережная Quai de la Motte Rouge, Речной вокзал Gare Fluiviale.

Рядом с Нантом загляните в местный филиал Тосканы, город Клиссон.  Кому-то имя Клиссон покажется знакомым благодаря всемирно известному фестивалю рок-металла Hell Fest, но ничего общего с бунтарским рок-настроением этот город не имеет. После большого пожара во время Революции город был перестроен двумя братьями-меценатами, большими поклонниками Италии. Клиссон прекрасен своими уютными парками, я люблю его тихие заводи и итальянский шарм. Колорита городку добавляет старый замок и виноградники мускаде, раскинувшиеся вокруг.

Где есть:

В Нанте поесть гречневых лепешек-галет стоит в блинной Heb’Ken, затем насладиться десертом и интерьерами в стиле ар нуво в брассери La Cigale, place Graslin. Домашней французской кухни стоит отведать в ресторане Chez Maman, 2 Rue de la Juiverie. Если захотелось экзотики, советую индийский ресторан Nandi, 6 rue Jean Jacques Rousseau или французские бургеры в Le B в доме 15 вниз по той же улице. Ну а если вы уж поднялись на последний этаж башни Tour de Bretagne, я бы выпила здесь бокал белого вина с местной паштетно-колбасной тарелкой, которая вполне способна заменить ужин.

В Клиссоне попробовать местную кухню можно в ресторанах Auberge du Château напротив старинного замка Клиссона или Restaurant de la Vallée через мост прямо напротив.
____________________________________________________________________________________________________

Побережье Атлантической Луары

Фото отсюда

На левом берегу Луары находится Порник с легендарным замоком Синей Бороды, графа Жиля де Ре, неразлучного спутника Жанны д’Арк. Я люблю этот городок за неспешные прогулки вдоль океана, красивый порт с видом на замок, маленькие чайные салоны, вкусную уличную еду в порте и вкуснейшее мороженое, которое делают здесь же в La Fraiseraie на площади Place du Petit Nice.

Один из самых больших пляжей Европы, бухта Ла Боля-Порнише, находится на правом берегу Луары. Я бы попробовала свои силы в интересном варианте досуга: морской каяк или катамаран. Здесь предлагают и уроки, и аренду. Инструкторы школы Yagga sport, где училась я, постоянно плавают по миру, а потому, думаю, с английским у них проблем быть не должно. Ну и почувствовать приятную усталость, вкус соленой воды и вообще приключенческий дух всегда очень приятно, во всяком случае, я была в восторге! Открыта школа с апреля по октябрь.

Если душа лежит к маленьким пляжам, то я советую проведать береговую линию городка Saint-Marc-Sur- Mer в сторону Порнише, например пляж de la Courance. В отличие от большого широкого пляжа Ла Боля-Порнише местная береговая линия усыпана маленькими пляжами меж живописных скал. Неудивительно, что здесь даже есть пляж для нудистов!

В устье Луары рядом с Порнише и Ла Болем расположился центр кораблестроения и аэронавтики город Сен-Назер. Город был почти полностью разбомблен во время войны, но все же здесь есть, что посмотреть. Мне нравится любопытный и интерактивный музей Les Escales Atlantiques, внутри которого можно перенестись в шикарные лайнеры, до эпохи самолетов отплывавшие в Нью-Йорк из Сен-Назера. Летом в Сен-Назере проходит большой музыкальный фестиваль Les Escales. Не упустите из вида панораму подвесного моста, перекинутого через Луару.

За тишиной и лодочными прогулками местные жители обычно отравляются в большой национальный парк Brière. Про этот уголок ходит бесчисленное количество баек, добавляют ему шарма живописные руины средневекового замка в Эрбиняке, Château de Ranrouët. Рядом с замком есть маленький магазинчик, где продают травяные чаи, любителям может быть интересно увезти на память отличный травяной чай Tisane de Ranrouët.

Если хочется вернуться к бретонской тематике, то тогда направляйтесь на местное Дикое Побережье и его скалистые утесы раскинувшиеся между Пулиганом и Круазиком. Последний город просто чудо-очарование: набережная, средневековые домики, церковь-маяк, рыбный рынок… Морская романтика ощущается в полной мере!

Рядом с Круазиком находятся уютный городок Пирьяк и средневековый город Геранд, где полностью сохранились крепостные стены XV века. Я бы поехала сюда за обаянием средневековых домиков, узкими улочками, маленькими садами и бесчисленными кафе с уютными террасами. Кстати, городок Геранд известен во Франции, в первую очередь, своей знаменитой солью, которая еще в средние века подарила городу славу и процветание.

Полезный совет по маршруту: Круазик, Пирьяк и Геранд вполне можно уместить в один день, если вы взяли машину напрокат.

Где остановиться:

В Ла Боле поищите на Airbnb традиционные для этого места курортные домики начала 20-го века maisons bauloises: старинный интерьер, маленькие комнаты, небольшой сад и терраса под соснами. Именно они, на мой взгляд, и являются ключевыми составляющими местной dolce vita!

Где есть:

Поесть в Бриер советую в La loge brieronne, семейном ресторане местной кухни, 68 route de la Chaussée Neuve Marland. За гастрономическим меню и отличной картой вин зайдите на ужин в La Mare aux Oiseaux в Saint Joachim, 223 rue du Chef de l’Île de fedrun.

В Ла Боле можно сходить в бар-ресторан le Rouge за тартарами. За рыбными блюдами настоятельно советую идти в ресторан Le 14 Avenue по адресу 14 avenue Pavie. Перед ужином шеф-повар приносит вам тарелку со свежей рыбой, самолично выбранной на рыбном рынке в Круазике. Вы сами выбираете тот кусок, который хотите. Я ела крыло ската с каперсами, безумно вкусно! У ската такое мясо, что его очень легко упустить и сделать водянистым, в но здесь скат просто таял во рту. Ужин с видом на океан и бухту? Не проблема, зарезервируйте столик в ресторане La Signature на пляже.

В Порнише любители тартара снова будут рады, потому что я советую ресторан Nina La Plage, где подают одни из лучших тартаров. Если блины и галеты еще не надоели, то тогда зайдите за щедрыми галетами в блинную Les années folles на avenue de Gaulle, их коронное блюдо галет с салатом из грецких орехов, горячим сыром и утиными желудочками. Аутентичную испанскую кухню можно найти в баре-ресторане Puerta del Sol на той же улице: его держит очень приветливая испано-французская пара. Особенно я люблю это место за отличный выбор испанских вин и горячий прием. Местные жители очень любят бар Le Bidule за живую атмосферу, легендарное сладкое вино и возможность приносить свои закуски.

В Сен-Назере сходите в кафе-бар Le Centre, 2 Rue Commandant Charcot, я обожаю их креольские, индийские и африканские блюда.

Где выпить с видом на пляж:

Фото отсюда

Если хочется сладкой жизни и пина-колады на пляже, то добро пожаловать в PoloBeach, пляж Порнише. Отличный пляжный ресторан Le Recif на пляже Bonne Source в квартале Порнише Saint Marguerite я люблю за неформальную обстановку, красивый, тихий вид и возможность вкусного ужина на пуфиках в песке.

За пуншами и ромом стоит наведаться в креольский бар La Petite case в порте Порнише. Его невозможно обойти стороной, по вечерам здесь играет музыка, дают бесплатные уроки сальсы, бачаты и царит южная и расслабленная атмосфера. Будьте внимательны, последние два места открыты только в туристический сезон, с мая по сентябрь!

В Круазике отведать блинов я советую в двух блинных, обе расположены на набережной, La Bigoudine и La Derive. В последней я обожаю сладкие блины! Не пропустите семейную устричную по адресу Rue Saint Yves 2. Здесь подают устрицы с вкуснейшим соусом с добавлением лука-шалота и свежей зелени. Соблюдая французские традиции, вам обязательно предложат бокал белого вина.

Что купить:

В Нанте за чаем зайдите Palais des Thés, 35 rue de Verdun. В галерее Лафайет на третьем этаже есть любимый многими COS. Наискосок от чайного магазина и рядом со входом в галерею Лафайет находится магазин одежды с французскими марками. На этой же улочке расположен другой симпатичный магазин французского стиля, Maison de la Prune, 17 rue de Verdun; по соседству продаются вкуснейшие сыры в Fromagerie des Carmelites.

Известные в регионе вина Мускаде очень советую попробовать у двух производителей: Domaines Landron (из Нанта надо ехать в сторону Cholet и сойти на трассе на повороте 2b, La Haye Fouassière) и Domaines les Vignes Saint Vincent. В последнем производят био-вино — это значит, что в вино добавляется минимум сульфитов и виноградники не обрабатываются пестицидами.

Морская соль из Геранда с травами, специями, луков, перцем станет отличным сувениром. Можно купить соль для готовки, а можно fleur de sel, эти редкие «цветы соли» добавляют к блюдам при подаче на стол, чтобы оттенить и усилить вкус продуктов. Самый большой выбор соли вы найдете в центре кооператива соледобычи Terre de Sel в Guérande. Здесь мы ходили на очень интересную экскурсию о жизни и работе производителей соли, я видела, что есть английские и немецкие гиды.

____________________________________________________________________________________________________

Главные бретонские блюда

Фото отсюда

Невозможно представить себе каникулы в Бретани без галет из гречневой муки. Классический вариант начинки: ветчина, сыр, яйцо, в приморских городах часто подают вариант с гребешками, обожженными в коньяке. А вообще блин-галет в Бретани, на мой взгляд, стал некой отправной точкой для кулинарных экспериментов, с чем его тут только не подают! Так что просто пробуйте.

Соленое масло. Бретань делит с Нормандией пальму первенства за самое лучшее сливочное масло, но я считаю, что бретонское соленое масло всем маслам масло!

Местная выпечка на основе соленого масла: фар, куньямам, бретонское песочное печенье. Строго говоря, куньямам — это масляный хлеб, но невероятно вкусный. Фар я давно готовлю дома и очень люблю, этот пирог напоминает чем-то флан, но с черносливом и корочкой из соленого масла.

Рыба, устрицы, мидии. В Бретани очень много устричных ферм, я всегда покупаю на рынке устрицы из залива Морбиан, но смею предположить, что все хороши! Летом я часто готовлю мидии с белым вином и луком-шалотом. Этотпростой рецепт в Бретани называется à la marinière. Из даров моря советую попробовать la sole meunière (морской язык), bar au beurre blanc (морской судак), raie (скат), lieux noir (сайда) и, конечно, гребешки. Гордость бретонской кухни — это, конечно же, омар и краб araignée de mer.

В мясной кухне бал правит свиное мясо. Свиней в Бретани действительно очень много. Народ ест свиные сосиски, паштеты и вещь, которую я не могу понять из-за очень сильного и специфического запаха, колбасы андуейт из свиных кишок.

Овощи и фрукты: я очень люблю салаты с добавлением mache nantaise (так здесь зовут салат корн), в Сен-Мало часто едят и любят цветную капусту. Я, например, готовлю из нее традиционный крем-суп из цветной капусты à la Saint Malo. Лето в Бретани для меня немыслимо без клубники — самой вкусной и сладкой считается та, что из Плугастеля.

Из экзотики: я обожаю морские водоросли salicornes, которые растут в соленых почвах. Осенью в Редоне правит бал каштан, из которого делают блины, сидр и муку. Не могу назвать себя сильной любительницей каштана, но вот сидр из него мне понравился!

Что пить? Выбор огромный! Конечно же, сидр. Сидр в Бретани бывает нескольких видов: brut, с резким яблочным вкусом и малым содержанием сахара, doux, «мягкий» или сладкий сидр, и artisanale, произведенный по старым традиционным методам. Любителям покрепче советую отведать местного пива (Duchesse Anne, Lancelot, Bonnets rouges, всех не упомнить), медовухи шушен или бретонского виски Edu.

Кенаво, друзья, и до встречи в Бретани!

Заглавное фото отсюда

Подпишитесь на обновления блога, чтобы ничего не пропустить!