Путешествие по Италии без машины и забот

27 октября 2017

Я написала для «РБК Стиль» о путешествиях по Италии без машины и придумала три крутых маршрута по разным частям страны, для которых вам не нужно ничего, кроме билета на поезд.

 

Зачем в путешествии думать, превышаете ли вы лимит скорости или промилле, если можно сесть на поезд и ни о чем не беспокоиться. Дарья Сиротина, автор блога darsik.com и знаток Италии, составила три нетривиальных железнодорожных маршрута.

Плохая новость: итальянские автобусы не объединены в единую сеть, поэтому искать нужные маршруты, заблаговременно бронировать и планировать путешествия, в которых часть пути приходится именно на автобус, достаточно трудно. Особенно для тех, кто не владеет итальянским. И, скажем, об ожидании в предрождественскую пору заблудившегося автобуса на холодной, темной и пустой автостанции какого-нибудь прекрасного города суждено будет вспоминать дольше, чем о самом городе.

Хорошая новость: в Италии прекрасно развиты железные дороги. Сайт trenitalia.com дает практически полное представление о том, куда можно доехать на поезде, информирует о дополнительных услугах и позволяет заранее купить билеты. Конечно, итальянские междугородние автобусы не нужно совсем списывать со счетов, а вдоль морских побережий и по озерам курсируют кораблики. Тем не менее надежная альтернатива путешествию по стране на автомобиле — именно поезд. И только для поездок на отдаленные винодельни или агритуризмо, для путешествий в холмистых или горных регионах, таких как Тоскана или Пьемонт, лучше автомобиля может быть только хороший автомобиль.

Удобные и неудобные регионы для путешествия без автомобиля

Общее правило: чем ближе к северу, тем лучше развита железная дорога, чем южнее (и чем более холмистая местность), тем сложнее куда-либо добраться без авто. В Эмилии-Романье, Венето, Ломбардии, частично — в Трентино — Альто-Адидже, Апулии и на Сицилии без машины удобно. А в Тоскане, Умбрии, Пьемонте, Валле-д’Аосте, в Кампании и на Сардинии — совсем нет.​

Какими бывают поезда

Поезда можно поделить на два главных вида — Freccia (скоростные) и все остальные. Скоростная линия связывает север с югом: вы легко доедете не только от Рима до Милана, но и от Турина до Салерно. Региональные поезда связывают как крупные, так и мелкие города. Удобная интерактивная карта на сайте viaggiotreno.it показывает и национальные, и региональные железнодорожные сети.

Изучая расписание, вы встретите следующие названия:

Frecciabianca/Frecciarossa — это скоростные поезда (условный «Сапсан», причем Frecciabianca чуть медленнее, чем Frecciarossa;

Intercity — поезд средней скорости;

Regionale Veloce — региональный поезд, что-то вроде быстрой электрички;

Regionale, ближайший аналог которого — обычная электричка с полумягкими сидениями.

Чем быстрее поезд, тем он дороже. Деление на классы есть только в поездах высших категорий, а в региональных поездах часто не найти даже обозначенных мест — садись на свободное и езжай. Билеты без мест необходимо «прокомпостировать» в желтом автомате на перроне; впрочем, чтобы не запутаться, лучше делать это с любыми билетами.

Бронировать билеты заранее через сайт trenitalia.com имеет смысл в большинстве случаев только на скоростные поезда. Билеты на региональные поезда удобнее покупать в день поездки или накануне в автомате на станции. Чем раньше вы купите билет на скоростной поезд, тем больше шансов найти экономичный тариф: система работает так же, как у любой авиакомпании. Часто бывают специальные предложения — для семей, для тех, кто едет обратно в тот же день и т.д.

Альтернатива государственной железной дороге — Italo. Это скоростные поезда, которые часто отправляются не с центральных станций (будьте внимательны!) и дублируют маршруты Freccia, государственных скоростных маршрутов. Иногда Italo предлагает более выгодные цены или позволяет купить билеты по направлению, уже распроданному на сайте государственной железной дороги.

Три замечательных маршрута, для которых не нужен автомобиль

Любой из них может быть радиальным или кольцевым. Ни один не предусматривает длительных переездов. Поезда в большинстве случаев прямые и не скоростные. Все маршруты позволяют глубоко исследовать итальянские регионы, не концентрируясь лишь на городах, которые у туриста на слуху. Все маршруты рассчитаны примерно на неделю.

Эмилия-Романья — кулинарная столица Италии

Прилет и вылет — аэропорт Болоньи

Центральная площадь Болоньи

Этот маршрут включает в себя нежно любимую мной Болонью, Модену, где в Osteria Francescana творит чудеса один из лучших поваров планеты, Массимо Боттура, Равенну с ее византийскими мозаиками, респектабельную Парму и Феррару, город с впечатляющим замком и самой старой в мире остерией.

Я считаю Болонью лучшим городом Италии не только потому, что он для меня практически родной, но и потому, что в нем есть всего понемногу, а туристов сюда добирается гораздо меньше, чем в Рим, Флоренцию или Милан. Болонья — богатый университетский город, известный своей гастрономией. Именно из Эмилии-Романьи, чьей столицей и является Болонья, родом главные продукты итальянской кухни: пармезан, пармская ветчина, бальзамический уксус. На Болонью заложите 2-3 дня — прогуляйтесь по прекрасно сохранившемуся историческому центру, загляните в музей мастера сдержанных натюрмортов Джорджо Моранди, чья ретроспектива недавно проходила в ГМИИ им. Пушкина, пройдитесь по рынку, заглядывая в мясные и сырные лавки, разберитесь в разнообразии местных видов пасты и удивитесь тому, что никаких спагетти болоньезе в Италии не существует.

Здесь и выше — центр Болоньи

В Болонье, впрочем, удобно остановиться и на более долгий срок и уже отсюда, познакомившись с городом, совершать дневные поездки. Первое обязательное направление — Модена, родина таких икон Италии, как Лучано Паваротти и Массимо Боттура, и город, подаривший миру моденский бальзамический уксус. От Болоньи — всего полчаса, а паста в ресторанах называется уже по-другому, кафедральный собор — готический, а в картинной галерее герцогов Эсте висят полотна Пьеро деллы Франчески, Андреа Мантеньи и Тициана. Бронировать столик в одном из лучших ресторанов мира, Osteria Francescana, стоит заранее: если повезет и шеф будет в городе, принимать заказ он выйдет к гостям лично.

Одно из блюд Osteria Francescana. Записываться на ужин к Массимо Боттуре нужно за полгода минимум. 

Равенна много веков блистает византийскими мозаиками. От Болоньи сюда ехать полтора часа. Когда-то Равенна была столицей Священной Римской империи и потому сохранила крепко сбитые, сложенные из грубых кирпичей мавзолеи и базилики, вспыхивающие внутри многоцветием искуснейших мозаик. Здесь заметно меняется кухня — близость к морю позволяет наслаждаться морепродуктами, а место главного уличного блюда переходит от куска пиццы к пьядине, плоской пресной лепешке с различными начинками.

Стиль жизни самих итальянцев сам по себе — достопримечательность

В Ферраре, что в часе езды от Болоньи, нельзя пропустить суровый и неприступный замок герцогов Эсте, самую старую остерию мира, Al Brindisi, работающую с 1435 года, и знакомство с главным местным типом пасты — пельмешками-капеллети с начинкой из тыквы и соусом из сливочного масла и шалфея.

Паста с тыквой — традиционное осеннее блюда региона

В сырной лавке Эмилии-Романьи

Ну а Парма (час в пути) — родина Верди, пармской ветчины и пармезана, великолепный пример итальянского города, богатого, респектабельного, знающего себе цену, но не страдающего от наплыва туристов. В местном оперном театре до конца октября идет ежегодный фестиваль, посвященный Верди.

Романтичная Верона, озера и горы

Прилет и вылет — аэропорт Вероны

Вид на центр Вероны

Верона, родина Ромео и Джульетты, стоящая на озерах Мантуя, где разворачивались события, послужившие основой оперы Верди «Риголетто», Падуя с завораживающими росписями Джотто в капелле Скровеньи, впечатляющие утесы озера Гарда и Тренто, где австрийского и итальянского — поровну.

История Ромео и Джульетты — первое, что приходит на ум, когда речь идет о Вероне. В городе существует культ груди бронзовой Джульетты, которую туристы натирают на счастье, записки с мечтами о вечной любви приклеивают на жвачку к стенам дома шекспировской героини, но вы будьте прозорливее — к заветному балкону приходите рано утром, а все остальное время обходите дом Джульетты стороной. Верона — это венецианские львы на вышитых подушках (город ведь принадлежит региону Венето), фрески, выходящие из палаццо на улицы и украшающие стены домов, массивный римский амфитеатр Арена ди Верона, в конце лета и начале осени принимающий один из самых массовых оперных фестивалей Европы. Здесь уже чувствуется близость не только Венеции, но и альпийское влияние. Вот туда, к горам, проведя пару дней в Вероне, и нужно ехать.

Верона и расписные стены ее палаццо

Вид на реку Адидже в Вероне

От Вероны поезд за час довезет вас до маленького городка Десенцано, стоящего у южной оконечности огромного озера Гарда. Если есть возможность — прогуляйтесь, но только чтобы потом, добравшись на прогулочном кораблике до севера, до Рива-дель-Гарда, понять, насколько противоположны в прямом и переносном смысле две части озера. Южная — плоская, слишком туристическая, а вот северная, где Гарда бьется об утесы, сравнимые по красоте с норвежскими фьордами, навсегда остается в сердце.

Рива-дель-Гарда. Вид из отеля Lido Palace.

В качестве базы выбирайте как раз Рива-дель-Гарда и уже отсюда, садясь поутру на прогулочный кораблик, совершайте поездки по озеру — в Лимоне, своими лимонами и лимончелло сравнимый с Амальфи, в Мальчезине с возвышающимся над водой замком, в Сало, связанным с именем Бенито Муссолини и поэта Габриэле д’Аннунцио.

Лимоне-суль-Гарда

Из Рива-дель-Гарда можно добраться до Тренто (номер автобуса спросите в любой табакерии), но проще вернуться в Верону, остаться в городе еще на пару дней и совершить несколько дневных путешествий на поезде — одну как раз в Тренто, а вторую — в Падую. Можно доехать и до Венеции, но есть ли смысл приезжать туда на день, сколько бы раз вы ни были в ней прежде.

Центральная площадь Тренто

Улицы Тренто перед Рождеством

Итак, Тренто. Это практически Альто-Адидже, а Альто-Адидже — это практически Австрия. Поэтому не удивляйтесь, что готические шпили соборов сменяются куполами-маковками, не пропускайте отличное местное пиво и не отказывайте себе в шницеле или штруделе. И тем более не забывайте рассмотреть фрески на стенах домов, которые и ярче, и масштабнее тех, что вы видели в Вероне. В этой части Италии — лучшие рождественские рынки: если вы путешествуете в декабре, обязательно приезжайте в Тренто. Знаете, как волшебно выглядят гирлянды и звезды в обрамлении заснеженных гор, которыми окружен город?

Здесь и выше — центр Падуи

Еще одна поездка из Вероны, от которой нельзя отказаться, — Падуя. Город сильно пострадал во время войны и уступает по колориту и живости многим другим городам региона, но именно здесь находится одно из итальянских сокровищ — расписанная Джотто капелла Скровеньи. Это ключевая работа мастера, датированная началом XIV века. Вход в капеллу ограничен: обязательно покупайте билеты заранее через интернет.

Если этой красоты вам не хватит, выбирайтесь в Мантую (примерно час от Вероны), где в герцогском дворце Гонзага жили и творили Донателло, Леонардо да Винчи, Андреа Мантенья, расписавший здесь Сamera delle Sposi, комнату супругов. В Мантуе же можно разыскать дом придворного шута герцога Мантуанского, Риголетто, чья история легла в основу одноименной оперы Верди.

Головокружительное сицилийское барокко

Прилет и вылет — аэропорт Катании

Улицы Рагузы

Если на северо-западе Сицилии больше всего архитектурного наследия оставили арабы и норманны, то юго-восток строили итальянцы — это царство отборного барокко. В Катании оно высечено из черного вулканического камня, в Сиракузах и Таормине сочетается с греческими элементами, а расцвета достигает в долине Ното, отстроенной заново после разрушительного землетрясения в XVII веке.

Путешествуя по Сицилии на поезде, запаситесь терпением. На юге вообще терпение — основная добродетель туриста. Если северные итальянцы казались вам слишком необязательными, а местные железные дороги — не очень удобными, то Сицилия обещает вас неприятно удивить. Однако, перемещаться здесь на поездах вполне можно. Железнодорожная сеть здесь не такая развитая, как на севере, а поезда могут опаздывать или быть неопрятными, но ездить на них можно и нужно.

На рынке в Сиракузах

Выбирая, где остановиться в этой части Сицилии, поделите время между Катанией и Рагузой — между ними около четырех часов в пути с одной пересадкой. Это позволит комфортно осмотреть большинство из достойных внимания мест этой части острова.

Катания — черная сицилийская жемчужина, а ее эффектный задник — могучая Этна, действующий вулкан. В Катании, часто укрытой дымкой, барочные базилики и палаццо или потемнели от времени, или выстроены были из серого или черного вулканического камня. Это один из самых темных городов страны. Катания неоднородна, в ней много мигрантов, но красота города и возможность полюбоваться Этной стоят того, чтобы здесь задержаться.

Вид на центр Рагузы

Полная противоположность Катании — радостная курортная Таормина, стоящая на вершине холма, откуда открываются потрясающие виды на море. Один из лучших — из ресторана шефа Пьетро д’Агостино La Capinera. Таормина — главный и самый престижный курорт в этой части острова, прославленный в том числе и дуэтом Дольче и Габбаны. На показы марки в Таормину съезжаются мировые звезды; здесь снимают и рекламные кампании бренда, задействуя в кадре колоритных таорминских старичков. Если вы приедете сюда не в разгар сезона, вы увидите Таормину такой, какой ее видят они — маленьким, уютным и очаровательным городом, где все друг друга знают.

Здесь и выше — Ортиджия, центр Сиракуз

Еще один город в этой части острова, который нельзя пропустить, — Сиракузы. Его исторический центр находится на отдельном островке — это череда узких, темных, но не опасных улиц, элегантных мраморных площадей и набережных, откуда открываются великолепные закатные виды. Сиракузы были и остаются одним из самых богатых городов Сицилии; путешественника здесь ждут и первосортная архитектура, в том числе внесенные в список ЮНЕСКО античные руины, и респектабельный стиль жизни самих горожан. В Сиракузах нет хаотичности Палермо или неровности Катании, где дорогие районы сменяются опасными. Этот город — прелюдия к долине Ното, месту, где концентрация сицилийского барокко достигает предела.

Тринакрия, символ Сицилии

Своим барокко Сицилия обязана разрушительному землетрясению конца XVII века, практически уничтожившему эту часть острова. Деньги на восстановление Рагузы, Модики и Ното собирали всей Европой, над проектированием и строительством трудились лучшие архитекторы Италии. Чтобы лучше познакомиться с этой частью Сицилии и никуда не торопиться, из Катании стоит переехать на несколько дней в Рагузу, откуда и совершать дневные поездки в Модику и Ното.

Здесь и выше — центр Рагузы

Рагузы от Сицилии вы поначалу не ожидаете: вместо привычного, открытого морю города, края бирюзовых волн и южного ветра, вы попадаете в страну изумрудных холмов, бегущих по склонам и чудом не падающих с них белых домиков. Приехав в Рагузу, вы обнаруживаете себя в мире лестниц, заменяющих тут улицы и ведущих порой неизвестно куда. Попадаете на территорию барокко, отрицающего прямые линии, законы притяжения и здравого смысла, вопреки которым в крохотной Рагузе отгрохали в XVIII веке собор таких размеров, что он до сих пор городу велик.

Рагуза — это остров на острове, история про упрямство, благодаря которому после катастрофы здесь появился целый архитектурный заповедник. Не пропустите прекрасный ресторан известного сицилийского шефа, обладателя двух звезд «Мишлен» Чиччо Султано, IL Duomo — поужинав в нем, вы получите полное представление о кухне острова.

Одно из блюд ресторана Il Duomo, Рагуза

Ното, как и Рагуза, отрицает здравый смысл — большую часть крохотного, состоящего буквально из нескольких улиц города занимает кафедральный собор. Ното несколько раз уступал звание столицы этой части острова Сиракузам, а после Второй мировой погрузился в запустение в связи с массовой эмиграцией итальянцев в поисках лучшей доли. В итоге и так небольшой город сжался буквально до нескольких улиц и собора, одного из самых величественных в Италии.

Кафедральный собор Св. Николая, Ното

Еще одна приятная дневная поездка — в Модику, город, выстроенный фактически в скале, где многие дома представляют собой углубленные и расширенные гроты, обитаемые аж с первобытных времен. А еще Модика — сицилийская столица шоколада, который делают здесь холодным способом, без плавления и перемешивания. Шоколад сюда привезли испанцы, под чьим влиянием город находился в XIII веке.

Модику вместе с Рагузой и Ното охраняет ЮНЕСКО. Эти города — часть долины Ното, которая рассказывает о цветущем и вьющемся сицилийском барокко и о местной архитектуре лучше любого учебника.

Заглавное фото — вид на центр Мальчезине, озеро Гарда
Категории: Италия
Поделиться:
Следующая запись:

Комментарии:

  • Svetlana

    Желтые — это старые компостеры, зеленые — новые.

  • Svetlana

    Даша, у вас ошибка в ссылке на сайт с интерактивной схемой железных дорог. Правильно — http://www.viaggiatreno.it/viaggiatrenonew/index.jsp

  • freccia bianca — самый медленный из скоростных. По сути, обычный региональный, только дороже. Вы, видимо, имели в виду freccia argento.
    Как бы там ни было, исходя из моего опыта использования итальянской железной дороги, могу сказать, что впечатление она производит плачевное. Регулярные опоздания, убитые старые поезда в большинстве случаев… в общем, совсем не повод для гордости.
    И если выбирать скоростные — то однозначно italo, так как и цены ниже, и сервис выше.

  • Anastasiya Yaroshenko

    Изъездила уже всю материковую Италию всеми возможными видами поездов и электричек. Местные обычно не отличаются высокой скоростью и сервисом, похожи на некоторые наши. А если где-то в глубинке, то это и вовсе маленькие, расписанные граффити вагончики, да и вагончиков может быть всего 3-4. Междугородние — летают, как ласточки, сервис тоже ни разу не разочаровал. Может, мне повезло, но лишь один раз имела проблемы с расписанием, когда поезд отправился на час, примерно, позже и в пути был вместо двух часов все четыре, но это был один раз из более, чем двадцати. Кстати, на местные электрички можно спокойно покупать билеты и он-лайн, особенно, если понимаешь, что пересадка получается короткая, и на разборки с автоматом может не хватить времени.

    • darsik

      Я за прожитое в Италии время и бесчисленное количество поездок почти за 10 лет по стране помню лишь один раз (ОДИН!), когда я не смогла куда-то там уехать из-за забастовки. Задержки бывают, но крайне редко и не слишком надолго. Поэтому я всегда удивляюсь, когда кто-то ругает итальянские поезда.

      Спасибо за комментарий, Анастасия!