Родина Alma Mater Studiorum — первого европейского университета, город почти 40 километров крытых галерей и одного из самых больших в мире католических храмов, гастрономическая столица Италии, главный город провинции, подарившей миру мортаделлу, пармезан и пармскую ветчину, Болонья воплощает в себе все то, что принято называть духом Италии. В этом материале я подробно рассказываю о Болонье, предлагая вам прогуляться по улицам города, в котором я когда-то жила и который безумно люблю.
Материал обновлен 28.11.2023
Американский писатель Ирвинг Стоун в романе о жизни Микеланджело «Муки и радости» писал, что в Болонью возвращаются все — она по дороге, куда бы ни ехать. Со времен Микеланджело положение дел не изменилось, город все так же занимает стратегическую позицию на пути с севера на юг Италии. Маленькое число туристов, прекрасно сохранившийся исторический центр, интересные музеи, сотни отличных кафе и ресторанов, множество языковых школ, легкость сообщения с самыми известными итальянскими городами — все это делает Болонью нетривиальным местом для проведения итальянского отпуска и удобной отправной точкой в путешествиях по северу и центру страны.
Прелесть Болоньи состоит в очень компактном и удобном для осмотра историческом центре. До любого знакового места, указанного в путеводителе, легко дойти прогулочным шагом минут за десять, по пути встретив огромное количество других интересных мест. Все эти маршруты начинаются с piazza Maggiore (в переводе «главная площадь»).
Горожане любят свою площадь. Весной, когда солнце только-только начинает греть по-настоящему, на старые камни площади перед собором Св. Петрония высыпают толпы народа — кто-то, как я когда-то, учит уроки, сидя на бордюре, кто-то пьет кофе в кафе напротив, кто-то просто спит, кто-то жует гамбургеры. Летним днем площадь пустеет — слишком жарко. Зато вечером, когда садится солнце, на ступеньки собора снова стекается народ, отчего они становятся похожи на часть римского амфитеатра.
Собор Св. Петрония — пятая по величине базилика мира. Интересно, что она до сих пор не закончена — такое часто случается с соборами. Строили здание с желанием сделать его больше, чем собор Св. Петра в Риме, и построили бы, если бы папа Пий IV не усмотрел в этом злого умысла, не остановил бы строительство и не отдал бы часть собора под нужды Университета, так что теперь облицованная розово-белым мрамором нижняя часть фасада контрастирует с возведенными как будто впопыхах кирпичами верха. То, насколько огромен собор, понимаешь, глядя на него с высоты. Я пытаюсь представить, каким бы он был, если бы папа не пресек строительство — впечатляющая розово-белая громадина, торжественно плывущая над городом. Если бы в Болонье не было галерей, можно было бы сказать, что собор видно из любой точки города. Однажды горожане чуть не лишились своей базилики. В 2002 году террористы планировали взорвать здание — дело в том, что внутри собора находится фреска Джованни из Модены, датированная 15 веком, изображающая сцену из Данте, где пророк Мухаммед ввергнут в ад. Теракт предотвратили, а перед входом в собор до сих пор стоят рамки металлоискателей и охрана.
Наискосок от собора — городская библиотека, Sala Borsa, которую горожане называют еще одной площадью города. Войти сюда может любой — пройтись по красиво украшенным залам, выпить кофе в одном из кафе с видом на центральную улицу, посмотреть на фундамент средневекового города под прозрачным полом.
Напротив собора — palazzo del Podesta’, резиденция главы города. Мне было особенно приятно узнать, что Аристотель Фиораванти, которого мы считаем практически русским, связывая его имя с Успенским собором Кремля и проектом реконструкции кремлевских стен, был на протяжении нескольких десятилетий главным архитектором Болоньи, много здесь работал и, в том числе, перестраивал это самое палаццо. Фиораванти был специалистом по передвижению зданий — в 15 веке это было немыслимо! Жаль, что церковь Санта Мария Маджоре, колокольню которой вместе со всеми колоколами Фиораванти подвинул на 15 метров, в Болонье не сохранилась. Окрыленный успехом, архитектор принял приглашение из Венеции, но колокольня, которую он переместил там, рухнула спустя два дня, придавив несколько человек. Потом Фиораванти работал в Тоскане и Ломбардии, где обошлось без происшествий — мастер учел свои ошибки. Работал Фиораванти и в Венгрии, строил мосты через Дунай. Город так любил своего архитектора, что с большим трудом отпускал его на работу за границу — гонцы из Москвы еле выторговали себе Фиораванти.
С другой стороны площади — palazzo Communale с большим двором, где во время моего пребывании в Болонье все время выставляли современное искусство — то огромную голову, то набор «мягкой» мебели из камня. Если пройти чуть вглубь, можно увидеть лестницу, засыпанную рисом и конфетти — здесь горожане женятся. Рядом висит забавный стенд с листовками, сообщающими о бракосочетаниях.
На площади находится фонтан «Нептун» со статуями работы Джамболоньи. Это — первая крупная работа мастера. На наш современный взгляд фонтан достаточно скромный, издалека струй воды даже не видно. Но если подумать о том, что фонтан был построен в 16 веке и являлся частью совершеннейшей системы водоснабжения, созданной еще древними римлянами, то сразу понимаешь, с каким трепетом смотрели на него горожане. Нептун — властитель морей, был популярным героем и символом власти, итальянские правители любили этот сюжет. Я знаю по крайней мере три таких фонтана в Италии — в Болонье, Флоренции и Тренто.
От площади по улице Риццоли (via Rizzoli) всего несколько сот метров до символа города — Двух Башен, Азинелли и Гаризенда. Их высота — 48 и 98 метров, обе стоят под угрожающим наклоном. Строительство башен было в Италии одним из развлечений аристократии — знатные горожане соревновались, у кого башня выше. Жить в большинстве из них было нельзя, эти сооружения использовались для наблюдения за городом. На высокую можно — и нужно — подняться, без этого нельзя считать законченным свое пребывание в городе. Для меня Болонья похожа на шкатулку — в колоритных стенах ее домов чувствуешь себя уютно, но взгляду не хватает простора. Чтобы вздохнуть глубоко и вдоволь налюбоваться панорамой с красными крышами, нужно совершить восхождение на башню. По преданию, студентам Университета нельзя туда подниматься до получения диплома, иначе можно на всю жизнь остаться неучем.
Сверху видно, как сплошной массив красных крыш прорезают прямые, расходящиеся от центра улицы, давлеет над городом собор Св.Петрония, вдалеке, на холме, круглый и маленький, как кнопка дверного звонка, виден собор Сан Лука. С высоты видны и другие уцелевшие башни, то тут, то там нарушающие болонскую малоэтажность. Видны респектабельные террасы окружающих пьяцца Маджоре домов — их владельцы всегда в центре болонской жизни, но при это в уединении. Чуть дальше от пьяццы начинают более скромные террасы — где-то пустынные и каменные, где-то — украшенные цветами и растениями. Здесь сушится белье, играют дети, спят на солнце коты. Видно, что город действительно находится в холмах — красные крыши на горизонте штурмуют склоны, но сдают позиции зеленой армии деревьев. С другой стороны — новые многоэтажки в районе ярмарки, чуть за ними — аэропорт, видно, как постоянно взлетают или садятся самолеты, расчерчивая небо белым. Становится понятным мотив постройки башен — главным в те темные времена был тот, у кого башня была выше, ведь с высоты видно все. Даже мне возможность взгляда с высоты дает некое ощущение господства, а что уж говорить о людях, живших пять-семь веков назад?
От Двух Башен — несколько шагов до уютной площади Санто Стефано (piazza di Santo Stefano) и одноименной базилики, представляющей собой комплекс из нескольких церквей. Здесь средневековые строители попытались создать точную копию храма Гроба Господня в Иерусалиме — усыпальница предстает перед зрителем такой, какой ее видели паломники сотни лет назад. На площади рядом с базиликой каждые вторые выходные месяца, кроме июля и августа, работает рынок антиквариата. Здесь можно купить мебель, старые открытки, пластинки, газеты разных лет, винтажную одежду, обувь и аксессуары, статуэтки, игрушки, патефоны — словом, все, что можно себе представить.
Недалеко находится квартал Quadrilatero, район рынка, где продают свежие овощи, недавно срезанные цветы, свежайшую рыбу и морепродукты, шоколад и вино. В мясных лавках — салюмериях — с потолка свешиваются огромные свиные ноги, а хитрые морды тех же свиней ухмыляются из окон. В формаджериях, магазинах сыра, стоит неповторимый запах пармезана, а многокилограммовые круги сыра поставлены друг на друга в углу. Центр квартала — via Pescherie Vecchie, улица старых рыбных лавок, у каждой из которых есть подвал-ледник. Если внимательно вглядеться в пространство за спинами продавцов, то можно увидеть небольшие ходы с полукруглым верхом, ведущие в подвал.
В глубине квартала прячется старейшая остерия Болоньи, Osteria del Sole (Via de’ Ranocchi 1), удивительное место, где не подают еды, а только наливают вино. Сначала нужно пройтись по рынку, купить свежего прошутто и сыра, мягкого хлеба, спелой клубники, потом найти непримечательную дверь и попросить у официанта бокал барберы, традиционного красного вина болонских холмов. Внимание — в воскресенье рынок и остерия закрыты.
Еще одно колоритное место — книжный магазин Libreria Coop (Via Orefici 19), уютное пространство в помещении бывшей церкви, со стеклянной крышей, мягкими креслами и торшерами. Здесь можно купить издания о Болонье, но еще здесь продаются типичные итальянские продукты и на каждом этаже есть кафе, ведь это одно из первых пространств проекта Eataly в Италии. На первом делают паннини и варят кофе, на втором приятно обедать, на третьем пьют вино с сыром и дегустируют итальянское пиво. Важная особенность — магазин открыт до позднего вечера без традиционного для итальянцев перерыва с 13.30 до 15.30.
Прогуляться по этом району стоит, даже если вы — как, собственно, и я — далеки от проблем иудейства и соответствующих исследований. Это удивительным образом сохранившийся кусочек старинного города — первые, еще деревянные колонны портиков, casa torre — узкие, средней высоты башни, в которых можно было жить, переходы между домами, поднятые над тротуарами, фонари с мутными стеклами, тесные улицы, грубые кирпичи мостовой. Попасть сюда можно, свернув с via Rizzoli на via Oberdan, а оттуда повернув направо, вглубь квартала. Там же есть информационные таблички с номерами и надписью Ex ghetto. Улицы гетто — via dell’Inferno, via de’ Giudei, via del Carro, vicolo Mandria.
Болонья всегда была под покровительством папы. Папе она обязана в том числе и Университетом, старейшим в Европе, и связанным с Университетом расцветом города. Папы, сменяя один другого, то организовывали в Alma Mater изучение Талмуда, то заключали евреев в гетто, то выдворяли их из города, то разрешали вернуться обратно — непостоянные были люди. Затеял историю с гетто в 1555 году папа Павел IV, выпустив соответствующий указ, после чего во всех городах, находившихся под властью Ватикана, были организованы еврейские кварталы. В Болонье гетто появилось в 1556 году и до сих пор этот район сохранил первоначальную планировку почти в первозданном виде. На ночь ворота гетто закрывались; население обязано было носить отличительные знаки: женщинам полагалась вуаль, делавшая их образ сходным с образом итальянской проститутки; в каждом гетто разрешалось иметь всего одну синагогу. В очень компактном по площади районе была вся, как принято говорить сейчас, инфраструктура, рассчитанная примерно на 900 человек.
Спустя несколько десятилетий Ватикан передумал и выдворил население гетто из городов, в том числе и из Болоньи, для того, чтобы собрать снова в гетто Анконы и Рима. Вернуться в Болонью евреям позволили только в 19 веке, когда и произошла следующая история. Служанка на исповеди призналась католическому священнику, что несколько лет назад тайно крестила тяжело больного мальчика-еврея, после чего он удивительным образом выздоровел. Духовенство было в ярости и, несмотря на бурные протесты общественности, разыскало эту семью и отняла ребенка у родителей. Став взрослым, мальчик этот принял сан католического священника. В 1870 году папской власти пришел конец, а вместе с ней настал, как тогда казалось, конец и гетто. Что было в ХХ веке, вы знаете и без меня.
Болонский университет основан в 1088 году и является самым старым в мире университетом, никогда не прекращавшем занятий. Здесь учились Коперник, Петрарка и Данте, по меткому выражению последнего Болонью до сих пор зовут la grassa, la rossa и la dotta, что значит жирная, красная, ученая. Благодаря Университету город в Средние века был необычайно развитым. Студенчеству Болонья обязана практически всеми своими достоинствами, и сейчас я говорю даже не об атмосфере молодости и радости, которая в городе царит, а о таких банальных и всем известных достопримечательностях как крытые галереи и отличная кухня.
Галереи появились благодаря желанию владельцев домов получать больше прибыли от сдачи жилья внаем. Расширяя верхние этажи они увеличивали площадь дома, подпирая излишки колоннами. Строительство галерей поначалу было вне закона, однако потом настроение властей изменилось и было даже введено правило о минимальной высоте пролета — 2 м 66 см, что достаточно для всадника на лошади. Первые галереи были, конечно, деревянными, некоторые из них дошли до нашего времени. Из того же исторического периода родом и существующий поныне закон о том, что владелец дома несет ответственность за пространство под галереями, а именно должен держать его в чистоте и оставлять свободным для движения людей. Так что до сих пор каждое утро можно наблюдать, как хозяева кафе и магазинчиков бережно моют мраморный пол и расставляют прилавки и столики. Летом на этих импровизированных верандах множество людей — под сводами можно укрыться от палящего солнца и, к тому же, здесь можно курить.
Кулинария тоже развивалась под воздействием студенчества. Нужно заметить, что среди студентов были люди не столько молодые, сколько умудренные опытом, не столько бедные, сколько состоятельные, так что вкусы и запросы у них были соответствующие. Интересно, что сначала университет управлялся не преподавателями, а студентами — они сами выбирали, чему, как и когда учиться, а учителя находились в подчиненном положении. Повара тоже старались соответствовать запросам студентов, изобретая новые блюда для повседневных трапез и разных пирушек.
Вся эта веселая студенческая жизнь долгое время проходила вне стен Университета просто потому, что никаких стен у него не было. Занятия шли на площадях, в кафе, в храмах, дома у преподавателей. В конце концов было решено выделить Alma Mater Studiorum отдельное здание. Это — palazzo dell’Archiginnasio, расположенное рядом с piazza Maggiore. Мне рассказывали, что университетские помещения должны были примыкать в собору San Petronio на piazza Maggiore, но папа Пий IV строительство остановил, чтобы собор не перерос собор Св. Петра в Риме, а студентам и преподавателям выделил отдельное здание. Там университет находился с 1563 до 1805 гг. Внутренний двор палаццо представляет собой образец типичной болонской архитектуры с ее узнаваемыми колоннами и сводчатыми потолками галерей. Своды украшены гербами студентов и преподавателей, всего их около 700. Если подняться на второй этаж (вход сюда, кстати, свободный), то можно осмотреть не только гербы, но и милые приметы давних времен — лавки, резные двери, скульптурные группы. В здании сейчас находится библиотека; я не устаю завидовать студентам университета, которые учатся в таких не просто замечательных, а выдающихся условиях.
В этом же здании находится удивительно красивая аудитория, как раз такая, какая представляется при мысли о средневековом университете — Teatro Anatomico, деревянный амфитеатр с мраморным столом для препарирования трупов в середине. Работал театр только в холодные месяцы, понаблюдать за процессом мог любой желающий. После того, как Болонья перешла под власть папы, препарирование трупов было запрещено и демонстрировать операции стали на моделях из воска и дерева. Такими же (или похожими) фигурами аудитория и украшена. Что меня особенно удивило, так это то, что справочная информация, прикрепленная к дверям аудитории, была доступна в том числе и на русском. Вход в Teatro Anatomico как и в большинство муниципальных музеев города бесплатный.
Сейчас Университет расположен в десятке разных зданий, сосредоточенных в основном на via Zamboni, начинающейся неподалеку от Двух Башен (Due Torri). Начинается улица с отличной желатерии (gelateria, от gelato — мороженое) “Gianni”, у которой всегда толпа людей. Я, правда, больше люблю желатерию Funivia на piazza Cavour, а особенно сочетание йогуртового и клубничного мороженого.
Все, кто бывал в Болонье, согласятся, пожалуй, с тем, что последнее, в чем можно заподозрить город — это наличие водоема. Болонья — город абсолютно сухопутный, если этот эпитет в данном случае уместен. Но, читая об истории Италии, постоянно натыкаешься на упоминания многочисленных каналов, по которым итальянская знать Средних Веков и времен чуть более поздних перемещалась по северной части страны. Остатки той превосходной системы каналов живы и по сей день, один из них можно увидеть в Болонье. (UPD: в ноябре 2023 канал был фактически пересохшим).
Понятна главная причина былой популярности водных путей — они уже созданы самой природой и практически не требуют сложных технических манипуляций. Также понятно, почему сейчас водное путешествие является одним из самых дорогих видов отдыха и почему большинство каналов Северной Италии были засыпаны — экономически выгоднее возить грузы и перемещаться по суше, а не по воде. Писали, кстати, о восстановлении нескольких каналов Милана и расчистке канала, соединявшего этот город с Венецией. Если эти планы сбудутся, то это будет действительно прекрасное путешествие, ведь Северная Италия безумно живописна.
В Болонье был порт (находился в районе вокзала), но его взорвали во время Второй мировой. Уже к тому времени большая часть каналов в городе была засыпана, где-то соединена с канализационной системой — вода в каналах была источником заразы, пользы от водных магистралей не было никакой. Говорят, чт однажды, во время войны, снаряд пробил тротуар, под которым был скрыт один из каналов — жители увидели фонтан из мышей, тихо-мирно поживавших в своем подземном королевстве. После войны город залатали, но один канал оставили открытым, на радость жителям, чьи окна выходят на него. Канальчик узенький, посмотреть на него можно через окошко в стене (более романтично) или с противоположной стороны с улицы-мостика. Говорят, если смотреть в окошко вдвоем с любимым, то любовь будет крепнуть день ото дня.
Болонья окружена холмами, на одном из которых расположена церковь Basilica di Santuario di San Luca, к которой ведет самая длинная в мире крытая галерея, насчитывающая 666 портиков. В самом храме можно посмотреть на старинную икону с ликом Богородицы, написанную, по приданию, евангелистом Лукой. С холма открывается красивый вид на город. Для местных восхождение на Сан Луку — развлечение воскресного дня, вид фитнеса, ведь дорога длинная и крутая.
В теплое время года на пикник можно выбраться в городской парк giardini Margherita, поваляться на траве, посмотреть на вальяжных уток в пруду, поглазеть на пробегающих мимо горожан. Если повезет, то можно увидеть бывшего премьер-министра Италии Романо Проди, родившегося и живущего в Болонье, совершающего традиционную пробежку.
Δ
Даша! Большое спасибо вам за пост про Болонью, тем более есть прямые рейсы из Москвы и можно отвлечься и легко провести время в этом замечательном городе. А что вы обычно привозите из продуктов?
Пожалуйста! Чаще всего пармезан;)
Если писать про Болонью, обязательно надо вспомнить про лазанью и тальятелле ))
С удовольствием почитаю, потому что Болонья не произвела на меня впечатления — была проездом, интересных мест не увидела, хотя понимаю, что город с историей.
Лучше любого путеводителя! Спасибо, Даша!
Пожалуйста, Мила:)