Три недели на Сардинии

Я объехала большую часть Италии, а вот до Сардинии добралась в первый раз. Три недели, 2 тысячи километров по сардинским дорогам, 11 городов и неисчислимое количество моря и солнца — я успела многое.

1. Первые две недели прошли в фешенебельном Порто Черво, одном из самых престижных итальянских курортов. Эту фешенебельность так и хочется взять в кавычки, но в нескольких предложениях не расскажешь всего — ждите отдельного поста. Пока могу сказать только то, что, несмотря на всю неоднозначность самого Порто Черво, где я останавливалась вместе с семьей, я серьезно планирую ездить туда на каникулы каждый год.

2. Причин тому множество и одна из них — перед вами. Море! Море на Коста Смеральде (это побережье к западу от Олбии, что на севере Сардинии), на Изумрудном побережье, потрясающее. Белоснежный песок, теплая и спокойная вода, бесконечное количество бухт и пляжей самого разного формата — от диких до тех, где работают пляжные клубы.

3. Утро на пляже начинается с кофе и круассанов — это же Италия!

4. Пляж Liscia Ruja — один из самых длинных на Коста Смеральде, больше километра белоснежного песка и пляжных клубов. Желающие могут загорать на бордовых велюровых шезлонгах, к примеру.

Средние пляжные цены таковы: 2 лежака+зонт, 1-2 линия — 40-50 евро в день; 3-4 линия — 30-40 евро в день; парковка 2.5 евро час или 18 евро\полный день. По факту, цена лежаков и зонтов зависит от того, как вы договоритесь с пляжным мальчиком. Загорать на полотенце, собственном шезлонге и с собственным зонтом вам никто не мешает.

5. Итальянская пляжная жизнь занимательна. С 9 до 9.30 (я приезжаю на пляж рано и уезжаю в полдень) отдыхаешь спокойно и без развлечений, успевая выпить кофе. В 9.30 начинают появляться вьетнамцы с предложением массажа. В 10 начинают обход пляжа продавцы шляп, селфи-палок и надувных мячей. В 10.30 приезжают кибитки с купальниками и пляжными платьями. В районе 11 несут кокосы. К 11.30 подтягиваются продавцы манго. А в субботу еще пляшет и поет Мустафа (на фото) и торгуют кафтанами и пляжными платьями. Что происходит после полудня, когда концентрация жаропрочных итальянцев на пляже достигает критического уровня, я не знаю, так как на мне антипригарного покрытия нет и с пляжа в полдень я ретируюсь. Итальянцы, кстати, активно покупают у пляжных торговцев браслеты, очки и панамки. Ближе к сентябрю, говорят, в ассортименте появляются поддельные пуховики Moncler, которые итальянцы обожают.

6. Порто Черво был построен в 60-х годах именно как курорт и яхтенный центр. Это миловидный игрушечный городок с большой мариной и массой магазинов. Предполагается, что те, кто приходит сюда на собственных лодках, сходят вечером на берег и отправляются покупать шубы, бриллианты и часы.

7. На самом деле, большая часть людей сидит на своих лодках (а некоторые вообще не могут зайти в Порто Черво — 156-метровая лодка Алишера Усманова Dilbar стоит в заливе Певеро, закрывая добропорядочным итальянцам вид на море, впрочем, я сомневаюсь, что Алишеру Бурхановичу нужны Prada и Valentino), выходя разве что иногда в рестораны, да и то не факт, что именно в те, что в Порто Черво. По городу бродят в основном туристы, приехавшие посмотреть на красивую жизнь, среди которых особо выделяются любители фотографироваться для Инстаграма, надев все лучшее сразу.

8.

9. Тем не менее, Порто Черво — приятное место, чтобы размять конечности, хлебнуть «Беллини», пошататься по магазинам, прогулять что-нибудь нарядное, сходить в ресторан.

10. Вот и мы сходили — Итало Басси, обладатель 3 звезд Мишлен, отдавший 27 лет одному из лучших ресторанов Италии, флорентийскому Enoteca Pinchiorri, закрыл в день рождения моего мужа свой поп-ап ресторан Confusion в Порто Черво для того, чтобы вместе с именинником приготовить мне (а также маме и папе именинника) обед. Не могу не отметить, как же Паше идет китель!

11. Сардиния — остров достаточно большой, но при этом заселенный совсем не плотно. Интересных городов и деревень здесь немного; побережье Коста Смеральда хорошо как раз тем, что тут приятных населенных пунктов сконцентрировано множество, а потому легко сменить картинку перед глазами. Деревушка Сан Панталео, что в 20 минутах езды от Порто Черво, — одна из самых красивых на Сардинии. Утром в четверг сюда стекаются курортники на еженедельный рынок.

12. Проходит mercato на центральной площади, задником для рынка с одной стороны выступают суровые сардинские горы, с другой — розовые и белые олеандры.

13. Продают тут буквально все — от мяса и сыра до кашемировых штанов  (я аж две пары прихватила, буду зимой вспоминать Сардинию) и шуб.

14. Курортный Порто Ротондо — противоположность Порто Черво, хотя построен был в схожих обстоятельствах. В то же время, как человек с деньгами, известный как Ага Хан, изумившись изумрудной воде на Смеральде, повелел заложить Порто Черво, в 30 км от него заложить курортный городок решили два брата-аристократа из Венеции. В итоге Порто Черво стал тем, чем стал, а Порто Ротондо превратился в уютный и очень естественный курорт. Счастливые люди (преимущественно итальянцы) в белом и кружевном, с загаром, детьми и собаками пьют на центральной площади апероль, который стоит тут в четыре раза дешевле, чем в Порто Черво… Смотреть на них — одно удовольствие.

15.

16.

17. Палау — рыбацкий городок, ближайший к архипелагу Ла-Маддалена, одному из самых престижных мест для яхтинга.

18.

19. Один из островов архипелага. Было бы здорово в следующем году провести неделю на Коста Смеральда, а на вторую взять лодку с капитаном и обойти архипелаг!

20. Самое удивительное облако, которое я когда-либо видела.

21. Хорошая компания — залог хороших каникул!

22. Традиционный сардинский текстиль в одной из лавочек в Палау. На Сардинии, по-крайней мере, в этой ее части, не так много керамики, зато полно текстильных изделий.

23. Проведя в Порто Черво две недели, мы с мужем отправили родителей домой, а сами отправились дальше, на северо-запад острова. Заехали в Сассари, столицу провинции и крупный по сардинским меркам город, где живет аж 127 тысяч человек. Всего на Сардинии — 1.6 млн населения. Для сравнения, на Сицилии живет больше 5 млн человек.

24. Сардиния — это история совсем не про города и наслаждение городской жизнью, по крайней мере в той части острова, которую мне удалось увидеть. Сардиния — это море и пляжи, горы и архипелаги, заповедники и леса. Города острова удивительно некрасивы для Италии и бесхарактерны, глазу в большинстве из них не за что даже зацепиться.

25. Хотя Сассари, например, смог все же удивить резным фасадом своего Дуомо.

26.

27. Последняя неделя каникул прошла в заповеднике Порто Конте, что в 20 минутах езды от Альгеро. Вот такой вид не успел намозолить мне глаза за семь дней.  Скалы эти называются Капо Качча — если взять машину и доехать почти до стоящего вон там, наверху, маяка, то с другой стороны откроется вид на бесконечное море и обломки скал.

28.

29. Альгеро зовут маленькой Барселоной — несколько столетий город был под властью Каталонии, до сих пор тут нет-нет да и встретишь красно-желтый каталонский флаг, а каждый пятый житель города считает родным альгерский диалект каталанского языка. Эта часть острова совершенно не похожа на Изумрудное побережье — сюда прилетают другие туристы, у них другие интересы и взгляды на жизнь. Аэропорт Фертилия принимает множество рейсов бюджетных авиакомпаний, а потому в магазинах тут не кашемир и шубы, а магнитики, бейсболки и бесконечные кораллы. Ривьеру эту называют еще Коралловой.

30. Чтобы разглядеть Альгеро в августе, приезжать в город нужно часов в семь утра, когда нет еще жары, есть свет, а туристы еще не выползли из отелей.

31. Вот тогда-то и можно углядеть какие-то обрывки настоящей жизни!

32. Ну а вечером город превращается в один большой торговый центр — тут гуляют, торгуют (магазины открыты почти до полуночи), едят и пьют. Хороших ресторанов в этой части острова мало — лучшие все же находятся на Коста Смеральда. О том, где на Сардинии вкусно есть, будет отдельный пост.

33. Дорога из Альгеро в городок Боза проходит вдоль моря. Оно тут не такое, как на Коста Смеральда, но все равно манящее.

34.

35. Путешествуя по Сардинии, не раз и не два наткнешься на нураги — так называют сложенные несколько тысячелетий назад башни, при строительстве которых не было использовано никакого скрепляющего раствора. Были ли это храмы или сторожевые вышки? Точно не известно, но сейчас по острову раскидано 8 тысяч подобных сооружений.

36. Боза стоит на реке Темо, единственной судоходной реке Сардинии. На одной стороне ее — старинные дубильни, где до конца 19 века выделывали и окрашивали кожу.

37. На другой — горсточка разноцветных домиков (сардинцы принципиально, по-моему, не красят дома в одинаковые цвета), примостившихся на склоне горы, которую венчает замок.

38.

39.

40.

41. В самой Бозе моря нет, до него нужно ехать несколько километров, а потому курортников тут не так много, и можно понаблюдать за жизнью местных. Синьора, увидев меня, отошла от окна, но одну фотографию я сделать все же успела.

42. Будете на Сардинии — заезжайте в Бозу. Городок небольшой, но очаровательный (насколько может быть очаровательным, конечно, населенный пункт на суровой Сардинии), здесь приятно провести вечер и, может быть, переночевать, чтобы застать город утренним и совсем пустым.

43. О Кастельсардо говорят чуть ли не как о сардинском ответе Мон-Сен-Мишелю. Ничего, прямо скажем, общего! Центр города находится вон там, за стенами, а улицы между разноцветными домиками лишены колорита. Кастельсардо называют одним из самых красивых борго (маленьких средневековых городков) Сардинии.

44. Я прошлась по его улочкам и, устав от перепада высот и жары, присела на завалинку отдохнуть.

45. Многие двери в Кастельсардо открыты, за ними — пожилая синьора, запасшаяся табличкой с цифрами для того, чтобы объяснять туристам, что сколько стоит, а на ступенях — изготовленные ее руками плетеные корзины.

46. Нуоро, расположенный в самом центре острова, совершенно вымерший субботним днем по причине 45 градусной жары. Остановка здесь была вынужденной — нужно было передохнуть перед получасовым серпантином, ведущим к цели поездки, городу Оргозоло.

47. Выпить кофе удачно зашли в историческое кафе Tettamanzi, работающее аж с 1875 года. Основатель кафе, чью фамилию оно носит, был краснодеревщиком — потому интерьер обильно украшен резьбой. Для сардинцев и Нуоро, и кафе связаны с именем писателя Сальваторе Сатта, бывшего тут завсегдатаем и описавшем Tettamanzi в одном из своих романов.

48. Жара. Город раскален добела.

49. Последний рывок — полчаса серпантина до Оргозоло, одного из немногих городов, которые я вам советую на Сардинии не пропустить. Бывший в пятидесятых-шестидесятых центром бандитизма, где сидело до 75% населения, с конца шестидесятых он стал известен благодаря левацким граффити, украшающим до сих пор стены домов. Вглядитесь — эта роспись, например, посвящена пятидесятилетию путча 17-18 июля 1936 года в Испании, который послужил началом гражданской войны. В апреле 1937 в ходе войны немецкими войсками была разбомблена Герника, город в Стране Басков. Думаю, вы видели знаменитую одноименную работу Пикассо и без труда узнаете характерные для его манеры ломаные линии.

50. Борьба женщин за равенство, 8 марта 1908 года, Нью-Йорк. Оргозоло достоен отдельного рассказа — он появится в блоге в течение ближайших недель.

51. У сардинцев веками не было постоянного и безопасного доступа к морю — заболоченные берега были опасны и из-за малярии, и из-за постоянно осаждавших остров пиратов. Много рыбы на острове отродясь никто не ел, зато икра активно сушилась и заготавливалась впрок. Поэтому одно из главных блюд на Сардинии — простые спагетти с боттаргой, сушеной икрой кефали. Вкусно так, что я бы ела всю жизнь только их!

Как прошли ваши каникулы? Давно мы с вами не виделись, так что рассказывайте, что нового!

Блог вернулся в привычный режим, так что как всегда, в 6.00 каждый пн, среду и пт вас будет ждать свежий пост.