Три счастливых дня было у меня, было у меня с тобой… моя Италия. Три полных дня и по половине в день прилета и отлета. Ладно хоть так! О том, как я туда попала, о том, что видела и о том, как там Италия без нас, — в этом посте.
Сначала ответ на всех интересующий вопрос о том, как попасть в Италию. С туристическими целями гражданину РФ в нее сейчас не попасть. Я смогла приехать по приглашению региона Марке и авиакомпании S7, которая готовит к запуску прямой рейс Москва-Анкона. Анкона — столица Марке, региона, где есть и прекрасные белоснежные пляжи, многие из которых имеют голубой флаг за чистоту, и высокие горы, и малахитовые холмы, и средневековые города, и оперные фестивали.
Времени у меня было очень мало, программа была крайне плотной, но я постаралась съесть, выпить, запомнить, сфотографировать все, что смогла, чтобы рассказать об этом вам. И чтобы мы вместе смогли помечать о нашей любимой Италии.
Но обо всем по порядку!
Длинные песчаные пляжи, теплое Адриатическое море, идеальные условия для детского отдыха (совсем не глубоко и нет волн!) — это самое главное, что нужно знать про курортные зоны Марке. Городков с пляжами много: когда подлетаешь к Анконе, видишь, на какое длинное расстояние растянулись ряды зонтиков и шезлонгов.
В регионе есть как и гостиницы с собственными пляжами (их не очень много), так и пляжи, работающие сами по себе. Бронировать зонтики и шезлонги на них нужно заранее, до приезда. Лучше попросить помочь отель: как обычно, в сезон спрос превышает предложение. Итальянцы бронируют пляж сразу на все время пребывания. В субботу утром в Сенигаллии мне, например, с большим трудом отыскали единственный шезлонг на полдня.
Пляжем, конечно, можно пользоваться и без платы. На всех курортах есть места, где можно раскинуть собственное покрывало и водрузить зонтик. Но лично я люблю, когда все организовано.
Выбирая отель и город, смотрите внимательно на карту. Почти вдоль всего побережья проходит железная дорогая: из трех отелей, в которых я жила за эти дни, в двух она была буквально под окном. Конечно, благодаря ей удобно ездить из города в город, но вот захотите ли вы, чтобы у вас под окнами шумела электричка?
Пезаро понравился мне больше всех остальных посещенных курортов. Это красивый город с достаточно длинной и современной набережной. Железная дорога огибает его центр и в городской черте близко к пляжу не подходит. Пезаро — родина Джоакино Россини, здесь каждый год летом проходит посвященный ему оперный фестиваль. В этом году он состоится в августе. Гуляя по Пезаро в конце июня, я видела множество афиш с анонсами музыкальных представлений под открытым небом, проходящих вне рамок фестиваля. Представьте только — старые площади, статные палаццо, морской бриз, журчание фонтанов и музыка!
В доме, где родился Россини, работает музей. В пинакотеке есть Тинторетто и Караччи, в музее керамики — коллекций знаменитых майолик Урбино, в арт-центре Pescheria показывают современное искусство. Можно даже наведаться к Benelli, производителю скутеров и мотоциклов и в синагогу.
Пляжи в Пезаро песчаные, вход в воду, как и почти везде на этом побережье, пологий, большой глубины и волн нет.
В Порто-Реканати пляжи галечные. Благодаря мелким белым камням вода тут невероятно чистая и прозрачная. Мне очень понравилась прогулочная набережная: и сделана она хорошо, и невысокие домики с разноцветными фасадами, выходящими на нее, радуют взгляд, и современных ресторанов и пляжных баров здесь множество. Адриатика — такая старорежимная пляжная область, это не история про dolce vita. Это те места, куда приезжают в основном сами итальянцы и многие туристы из Европы с умеренным бюджетом. Здесь до сих пор можно найти потрепанные пансионы, в которых много десятков лет ничего не менялось. А вот Порто-Реканати свеж и современен. В общем, присмотритесь. Мне, например, очень приглянулись вот этот отель и вот эта вилла.
Сенигаллия не имеет никакого отношения к Сенегалу — это первое, что вам нужно знать. Город считают галльской столицей Италии. Одна из его главных достопримечательностей — тридцатикилометровый песчаный пляж, который принято тут называть бархатным. В Сенигаллии проходит органный фестиваль и фестиваль американской музыки 40-х и 50-х годов. В Сенигаллии родился, жил и умер один из самых известных итальянских фотографов, Марио Джакомелли; его архивы хранятся в городе, их можно увидеть, а ведь это классика итальянской фотографии. В Сенигаллии есть архитектура рационализма, есть папский музей (папа Пий Девятый, признанный блаженным, родом из Сенигаллии), антикварный рынок, есть ресторан с 3 звездами Мишлен (о нем ниже). В общем, не Сочи, а полноценное сочетание жизни пляжной и жизни культурной.
Я жила в отеле Raffaello, мне не пришелся он по душе (привет, электричка под окнами!). Вот вам ссылка на отель, который мне понравился больше всего, с собственным пляжем.
Конечно, море — не единственное и даже не самое главное, за чем нужно ехать в Марке. Здесь полным-полно той самой захватывающей дух средневековой итальянской красоты, всех этих городков-жемчужин, название которых вам, может быть, и ни о чем не говорит, но где шедевр буквально на шедевре. Сюда и в обычное время народу добирается не так уж и много, а сейчас, когда туристов практически нет, ты, соскучившийся по Италии, бродишь по всем этим улицам буквально как по другой планете и не веришь, что не спишь.
Я в который раз уже убеждаюсь, что в Италии каждый регион — как отдельная маленькая страна. Здесь, в Марке, верят, что их земля — самая итальянская из всех итальянских (ну, это понятно) и что эти холмы, это море, эти крепости являются центром Италии (что тоже довольно верно) и итальянским, так сказать, концентратом. Что это самая итальянская Италия из всех. Спорить не стала! Как спорить с этими милыми людьми, которые привезли меня в Италию через полтора года разлуки!
Но бесспорно то, что Италия, конечно, куда больше, чем пляжи Римини, холмы Тосканы и каналы Венеции. Скакать галопом по всем главным туристическим точкам смысла нет, как и зацикливаться на одном регионе. Я даже целую серию материалов-путеводителей на эту тему написала.
Вот она.
И напишу еще немало всего, потому что книжка моя итальянская потихоньку делается. Она, конечно, не путеводитель, но все равно проведет почти по всей стране.
Урбино, без всякого преувеличения, один из самых красивых городов Италии. Это родина Рафаэля и градостроительный проект, рожденный гением герцога Федерико да Монтефельтро. Лежащий меж бархатных зеленых холмов, вдали от моря, Урбино выглядит местом, где время остановилось.
Вы наверняка видели знаменитый портрет герцога Урбинского Федерико да Монтефельтро, написанный Пьеро делла Франческа: впечатляющий профиль правителя, облаченного в красный камзол, на фоне пейзажей Марке, забыть нельзя. По иронии судьбы знаменитый портрет достался галерее Уффици, музею вечного соперника Урбино — Флоренции. Противостояние с художественным подтекстом, развернувшееся в эпоху Возрождения между Урбино и Флоренцией, позволило итальянскому искусству сделать огромный шаг вперед. Для поэтов, художников и ученых создавались идеальные, практические тепличные условия, архитекторам давался карт-бланш, до совершенства, на зависть соседям, доводились города. Монтефельтро, сам того не зная, подготовил почву для развития одного из самых замечательных мастеров Возрождения, Рафаэля, родившегося в Урбино через год после его смерти.
В Урбино, конечно же, не пропустите музей в герцогском дворце с Рафаэлем и делла Франческа. И лихо закрученную пасту строццапрети.
Мачерата живет насыщенной культурной жизнью. Здесь на сцене уникального полукруглого театра-арены Sferisterio проходит оперный фестиваль, которому в этом году аж сто лет. Акустика тут, говорят, лучшая в Италии среди открытых площадок. Хотелось бы, конечно, проверить, помня, как разочаровал меня звук на Арена ди Верона. В музее в палаццо Буонакорси со стен смотрят Сассоферрато, Карло Дольчи и даже Тинторетто, висевший до землетрясения 2016 года в церкви Санта Мария делле Верджини. Я получила невероятное удовольствие, бродя по залам дворца и борясь с желанием припасть буквально к каждой картине. В Мачерате также собрана блестящая (судя по сайту, времени на визит у меня не было) коллекция итальянского искусства 20 века с Моранди, Де Кирико, Бурри.
В Лорето находится одна из главных святых христианского мира, Дом Богородицы, он же Святая Хижина. Как так, спросите вы, бывавшие на Святой Земле? А вот так! Легенда (которую потом многочисленными папскими буллами папы сами же и подтвердили) гласит, что в 13 веке сюда со Святой Земли был перенесен по воздуху (смотрите последнюю фотографию из тех, что ниже) входной портал дома, где родилась и воспитывалась Дева Мария. Дом оказался очень удобно устроен: сам грот, в котором дело и происходило, остался там, где и был (ну, разве в силах папы лишить Святую Землю одной из главных достопримечательностей?), а его входная часть переехала поближе к Ватикану, в Лорето. Окей, это не очень-то и близко, но куда ближе, чем Ближний Восток.
Бродя по солнечному, тихому, с божественными видами на море Лорето я вспомнила одну из любимых цитат многообожаемого мной писателя Генри Мортона. В своей книге «Святая земля» он рассказывает о епископе, который показывал Иерусалим одному из его, Мортона, друзей, который спросил: что бы сказал Иисус обо всех этих сектантских спорах вокруг Его гроба. И епископ ответил: «Я верю, Он сказал бы, со своей чудесной улыбкой: „У моих детей должны быть игрушки. Разве не все дети спорят о своих игрушках?“». В общем, папы завели себе игрушку и дали возможность верующим, не уезжая далеко, приехать в Лорето и почувствовать себя ближе к высшей силе. А ведь это важно!
А о Генри Мортоне и других моих любимых книгах о путешествиях я писала вот тут.
Будете в Лорето, не пропустите прекрасные сфольятелле с лимонным кремом в баре напротив базилики и музей в папском дворце. Коллекция там не очень большая, но качественная. А ее размер дает тебе возможность сосредоточиться на каждом из шедевров, а не метаться с квадратными глазами из зала в зал.
Асколи-Пичено — город на высоком холме, почти весь построенный из восхитительного, сливочного, с темно-серыми глубокими прожилками травертина. Отполированные тысячами ног мостовые отражают и умножают глубину южного неба.
В Асколи-Пичено гордятся тем, что город был основан раньше Рима. А еще тем, что тут растут настолько крупные оливки, что из них делают полноценное блюдо, оливки по-асколански, вынимая косточку, закладывая внутрь мясной фарш, обваливая в панировке и жаря потом во фритюре. Славится Асколи-Пичено анисовым ликером: я была удивлена, привыкнув считать анис традиционным скорее для Средиземноморья, Турции и Греции. Meletti — так называется семейное предприятие, которое больше ста лет делает любимые в Марке и по всей Италии дижестивы. Caffe Meletti на центральной площади — чудесный интерьер в стиле либерти и идеальное место наблюдения за бурной итальянской жизнью. Осталась бы там на пару дней!
Торре-ди-Пальме — очаровательная маленькая деревня на высоком холме с захватывающими видами на море. Я чуть не пропустила ее главное сокровище, алтарь Витторио Кривелли в церкви Св. Августина, буквально упиваясь всем, что так люблю и с чем давно не встречалась: старыми стенами, цветущими гортензиями, трепещущей на ветру лавандой, звуками итальянской речи, ароматами кофе и свежей выпечки. Родившийся в Венеции и много работавший в Марке Кривелли для этой маленькой церкви создал божественной красоты полиптих, в центре которого кроткая, с тонкими чертами грустная Мадонна держит на руках чем-то удивленного, непоседливого младенца Иисуса.
Мне невероятно повезло, что я не просто попала опять в Италию, а смогла за столько короткий срок осуществить несколько своих давних мечтаний и буквально перевыполнить план.
Шеф трехзвездочного ресторана Uliassi Мауро Улиасси был на гастролях в Москве несколько лет назад, в старом еще ресторане Maritozzo. Гастроли для шефа всегда дело сложное, в огромном количестве случаев даже у превосходных поваров выходит не меню, а ерунда, но визит Улиасси к нам заставил нас с Пашей задуматься о возможной поездке в Сенигаллию, в его ресторан. Но мечта эта сбылась пока только у меня.
Улиасси родился и вырос в Сенигаллии и еще в начале девяностых открыл небольшой ресторанчик прямо на кромке пляжа, с видом на море. И дорос за эти годы до 3 звезд Мишлен, главной поварской награды мира. При этом смог сохранить связь с родным городом. Ресторан в приморской Сенигаллии (сейчас вам нужно вспомнить мои слова о том, что зона эта хоть и популярна, но не обладает престижем и статусом какого-нибудь Порто Черво) выглядит очень органично: команде удается сочетать высококлассный сервис, белые скатерти и безупречную, выверенную, хитро сделанную еду с пляжным, курортным, расслабленным, абсолютно не гламурным настроением. У шефа нет никакого стремления пустить пыль в глаза. Подача за подачей, ты чувствуешь его связь с родной землей, буквально ощущаешь, как из простых концепций и блюд народной, национальной кухни появились технически безупречные, но очень ясные по вкусу сочетания. Это та самая элегантная, дорогая, если хотите, простота, которая доступна только людям умным, опытным, в себе уверенным.
Мауро Улиасси и его жена Катя (нет, не русская, итальянка) невероятно гостеприимны и открыты. Оба по несколько раз за обед обходят стол за столом. Болтая с шефом, я вспомнила, как в далеком 2011 году мы были в Osteria Francescana в Модене. Массимо Боттура имел уже тогда 3 звезды, но не летал как сумасшедший по миру, открывая проекты то тут, то там. И сам принимал у каждого столика заказ.
Шедевры из меню Мауро Улиасси — устрица с хреном и бараньими почками, деконструированная креветка, в которой съедобны даже мозги, паста с томатами, где аромат несъедобной томатной ботвы воспроизведен запахом свежих листьев инжира, оссобуко с треской, где используются те части рыбы, которые обычно в пищу не идут. Ничто не выглядит натянуто, ничто не выглядит неестественно. Знаете, это мое любимое чувство, когда ты смотришь на шедевр, слушаешь шедевр или ешь шедевр и понимаешь, что столкнулся с самым лучшим, самым правильным, даже божественным способом нарисовать, написать, приготовить.
На этот отель в Пезаро я смотрела много лет и рада, что мне удалось наконец здесь побывать. В Италии найти отель с собственным пляжем, не космически дорогой, в городе, в котором есть, чем заняться, кроме как поджаривать на солнце бока, да еще и не черти где, а недалеко от аэропорта, достаточно сложно. Excelsior в Пезаро (итальянцы забавно называют его Эксчельсиор, я уж и забыла о всех тонкостях итальянской передачи иностранных слов!) всем этими требованиям соответствует. Стоит на первой линии, где от пляжа тебя отделяет буквально два шага. Пляж песчаный, прекрасно оборудованный, стильный, с симпатичным баром и рестораном и приятной музыкой. Номера удобные, симпатично в черно-белых тонах оформленные, тихие, с кондиционером и всеми благами цивилизации. Электричка под окном не шумит. Вода теплейшая, в особенности на мелководье. И до аэропорта Анконы всего 45 минут езды. В общем, рекомендую и Пезаро, и отель.
Сочетание белых скал и лазурного моря для меня одно из самых красивых. Вспоминается и Капри, и божественная французская Этрета. Но это Марке, побережье Конеро! Мой вам совет — если вы однажды приедете в эти места, чего я вам от души желаю, запланируйте полдня или день на морскую прогулку. Договоритесь об аренде лодки в Сироло (сам городок приятен и виды на море оттуда открываются первостатейные) и пройдите вдоль побережья, хотя бы до пляжа Due Sorelle, две сестры, который виден на последней фотографии. Белоснежная галька, изумрудная вода, горы в причудливых морщинах, упитанные чайки… И блаженство, когда после целого дня на солнце ты входишь в прохладную, чуть тронутую золотом заката воду.
Теперь предлагаю вытереть слезы и загадать, чтобы все наконец пришло в норму и в Италию мог поехать каждый. Ну пожалуйста!
Δ
Кучу всего записала себе, спасибо!
Но мой главный вопрос – это про запуск прямого рейса Москва-Анкона.
Сейчас же их нет, насколько я понимаю? В общем, любопытно узнать про это поподробнее.
Пожалуйста!
Прямых нет:( тогда готовились к отмене ковидных ограничений…
Даша, спасибо огромное за такой прекрасный long read. Получила нереальное удовольствие. Сама 12го июля лечу в Италию , так же как и Вы, по рабочему приглашению, если честно очень переживаю, как пройдет этап въезда в страну, вдруг будут жестить и придираться к каждой запятой. Но предвкушение и волнение от скорого въезда в любимую страну , конечно, зашкаливают )
Ольга, пусть все хорошо пройдет!
Даша, какая Вы молодчина! Столько интересной информации и чудесных снимков раздобыли за короткую поездку! Большое спасибо, прочитала все с большим аппетитом :)) Очень и очень рада за Вас, что повезло попасть в Италию. А после долгой разлуки с любимой страной три насыщенных дня, проведённых в ней сейчас, дарят наверняка ощущение более долгого пребывания? Есть такое чувство, что пробыли в Италии около месяца?
Светлана, здравствуйте! Спасибо! Да, такие насыщенные дни всегда дают ощущение, что ты приехал надолго. За это я и люблю короткие, в несколько дней длиной, поездки.
Даша, мне очень и очень нравится ваша любовь к Италии. Я много путешествовала по стране, полюбить её не смогла и всё равно каждый раз с огромным удовольствием читаю ваши рассказы о Италии. Приятно смотреть на влюблённые пары. Они как будто дарят нам своё волшебство. Спасибо и вам за волшебный подарок!
Елена, спасибо! Ох, как можно Италию не любить? Мне и представить такое тяжело;)
Ваше сравнение мне очень понравилось, браво!