Как я уже рассказывала в предыдущем посте о Муроме, ставшем отправной точкой всего путешествия, для удовольствия я езжу в Италию, а по России — чтобы подумать. Из Мурома маршрут вёл в Касимов и Гороховец — до обоих около полутора часов по лесным дорогам. Если Муром прячет подлинное и почти не умеет об этом рассказать, то эти два города — противоположный случай: они рассказывают без остановки, и не всегда о том, что действительно произошло. Про то, что посмотреть в Касимове и Гороховце, как маленький город собирает себе идентичность из подручного материала — иногда настоящего, иногда просто случайного, — этот пост.
Касимов: татары, о которых толком никто не помнит
В Касимов мы поехали искать татарские корни мужа. Ну как корни — не корни, а так, седую старину. Никакие родственники мужа в Касимове никогда не жили, все они с земель поволжских, их пути нам в целом известны. Но курьезная история существования Касимовского ханства в окружении русских земель аж до конца 17 века мужа интриговала.
Касимов выглядит как типичная русская провинция. Из Мурома до него бежит через густые леса неширокая дорога. Высокий берег Оки, на той стороне — заливные луга, на этой несколько сохранившихся церквей, пыльные улицы, недоделанное благоустройство. Город, в котором 29 тысяч жителей (и число постоянно уменьшается) хоть и остается вторым крупным в Рязанской области после Рязани, предложить своим жителям и туристам может осколки удобств и такие же осколки истории.
Экскурсия напоминает лоскутное одеяло: не могущий похвастаться ни историей, ни меценатами Суздаля или Тарусы, Касимов цепляется за все. Вот, был у нас тут Борис Пастернак летом 1920 года и сравнил дескать Касимов с Марбургом. И теперь в доме, где он лето проводил, мы хотим сделать музей Пастернака. Я представляю себе лето 1920 года в русской провинции… Вряд ли за вдохновением сюда отправился Борис Леонидович.
«Касимов связан с Андерсеном», — говорит гид. Я вспоминаю Оденсе, пышущую здоровым румянцем датскую провинцию, где все построено вокруг великого сказочника. Тут, в Касимове, жила первые шесть лет своей жизни Анна Ганзен, переводившая Андерсена, Ибсена и Кьеркегора. Открываю википедию. Дата и место смерти — Ленинград, 1942. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
Пересекая заросшие овраги (вон в зарослях виднеется красный фасад старой татарской лавки: был такой тип архитектуры в Касимове, сохранился один фасад и одно здание, да и то покосилось) доходим до минарета Ханской мечети. Посреди типичного среднерусского пейзажа минарет выглядит непривычно. Рядом, за ржавым забором, здание, напоминающее складское, оказывается усыпальницей Шах-Али Хана. Объект культурного наследия народов РФ… Самое нарядное в ансамбле — памятник Сююмбике, подаренный казанскими татарами. Во дворе мечети молодой имам спрашивает гида, будут ли сегодня еще гости: попасть на минарет можно, только если ты знаешь, с кем и по какому телефону договариваться. Община татарская крошечная, туристы ее занимают мало. Гид на вопрос о том, сколько путешественников вообще знает о татарском касимовском прошлом, отвечает уклончиво. Судя по всему, Музей бабочек и стрекоз и Музей бабосиков интересуют приезжих гораздо больше.
Пока мы брели обратно к машине, мы говорили о том, что половина хорошего впечатления от Касимова связана с прекрасной погодой, а вторая — с тем, что мы отсюда сейчас уедем. И что город этот, к счастью, не является частью нашей личной истории. Хотя как Россия, которую нам Касимов демонстрирует, может не быть частью нас?
Смотреть больше фото
Пространство «Маяк» — главное, что нужно увидеть в Касимове
Но в Касимове есть одно место, которое изменило наше представление о городе. И изменит ваше, если вы сюда доберетесь.
«Шесть лет назад Касимов был гораздо более депрессивным», — вспоминает Татьяна. Мы сидим в пространстве «Маяк». Здесь, в здании старой портовой столовой (Ока когда-то была очень судоходной, так что у речников была собственная инфраструктура) шесть лет назад группа горожан открыла место для себя. Сцена, репетиционная студия, библиотека, коворкинг, кулинарная студия, мастерские, кофейня.
Татьяна говорит, что горожане их долго считали сектантами: ну не может такого быть, чтобы обычные люди взяли и сделали хорошо не только для себя, но и для других. Татьяна рассказывает о том, что это сейчас в коворкинге сидят молодые с ноутбуками (москвичи, говорит, в пандемию понаехали в Касимов и окрестности скрываться от локдауна, сейчас покинуть свои дачи их заставили проблемы с мобильным интернетом, а в «Маяке» есть вай-фай), а вообще ее любимая категория — бабушки, собирающиеся компаниями. Все уже настолько пожилые, что живут с внуками или детьми, в тесноте, где не собраться. А тут берут чайник чая на всех и сидят, пока всю молодость не вспомнят.
По словам Татьяны, работают тут — как это сказать — ориентируясь на запросы населения. Вот, например, делали мастер-класс «все в одной сковороде». Почему такая тема? Девочки уезжают учиться в большой город с набором нарядных кастрюль. А мальчики — с бабушкиной сковородой. Чтобы в общаге не нажить себе гастрит, их учат готовить в этой сковороде все: борщ, плов, торт.
Сама Татьяна из Красноярска. Касимов, говорит, ей не нравился. Но потом она научилась замечать в нем красивое. Например, шикарный вид на Оку из окон бывшей столовой. И это единственная продуктивная позиция: видеть позитив и делать хорошо там, где ты оказался, в какой бы ты ситуации ни был. Для себя и для других.
Смотреть больше фото
Гороховец: купцы и Штирлиц
В Гороховец мы ехали, чтобы посмотреть на деревянный модерн. Но оказалось, что предметом гордости гороховчан является не модерн, а концентрация каменных палат 17 века! Да, есть такая категория в соревнованиях между городами: количество каменных палат, ха-ха! Оказалось, что в России вообще сохранилось всего 20 каменных купеческих палат XVII века, и 7 из них находятся в маленьком Гороховце. Это колоссальная концентрация для города с населением в 9,5 тысяч человек.
Как же так вышло? Гороховецкие купцы торговали на Нижегородской ярмарке, и их основным и самым прибыльным товаром был алкоголь. Считается, что купцы любили деньги, но кары божьей опасались. И именно поэтому решили откупиться от своего греха: начали массово вкладывать средства в каменное строительство. Дальше история приобретает особое очарование, потому что описывается нестареющей поговоркой «понты дороже денег». Следите за руками:
- Купец Ширяев построил дом на центральной площади с огромными окнами (несмотря на то, что рядом монастырь).
- Купец Ершов из зависти построил свой дом с еще большими окнами.
- Ширяев, не будь дурак, в ответ построил собор с дорогими синими куполами.
- Ершов решил не сдаваться и выделил 4,5 кг сусального золота, покрыв свой собор золотом, чтобы мозолить глаза соседу.
- А купец Опарин, проигравший суд Ершову, из мести перенес крыльцо своего дома на ветреную сторону — лишь бы его вход зеркально повторял вход в собор Ершова.
Мне этот сюжет невероятно полюбился своей жизненностью: получается, что церкви и купеческие палаты — это по сути одно и то же. Это не просто «скрепная» архитектура, а материализованное купеческое тщеславие, «грешные» алкогольные деньги и человеческие страсти (зависть, месть, желание пустить пыль в глаза соседу). Гороховец интересен как место, в котором можно выпукло увидеть Московию XVII века в шаге от модерности — с купцами, их светскими постройками, соревнованием вложений в монастыри, храмы и дома. Не средневековое, не домонгольское, а именно время Алексея Михайловича. Именно это делает город живым и интересным, даже если вы далеки от православия.
Слушая гида, я зацепилась еще за несколько деталей, которые показывают трогательное и немного грустное положение провинции. Всем этим городкам так хочется быть частью большой мировой или литературной истории, что они готовы переписать географию или присвоить себе гения, который просто проезжал мимо! Например, вы знали, что с Гороховцем связан Штирлиц? То есть город считается буквально малой родиной этого героя!
История такова. Сначала Гороховец вошел в список из 6 малых городов России (вместе с Тарусой, Муромом, Тутаевом, Плёсом и Боровском), на развитие туризма в которых государство выделяет деньги. Оказалось также, что три года назад на встрече с молодежью кто-то спросил президента России: «Где бы вы посоветовали отдохнуть летом?». Тот ответил: «Езжайте в Гороховец, там и отдыхайте». Это дало мощный импульс.
Едем дальше, не останавливаясь на связях Штирлица и президента РФ. В романе Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны» написано, что детство Штирлица (Макса Отто фон Штирлица) прошло в Гороховце, что на берегу Волги. Но Гороховец стоит на реке Клязьме! В итоге местные библиотекари написали письмо в Париж дочери Семенова, она подняла архивы, чтобы доказать, что Волга появилась в рукописи благодаря редакторам: мол, Клязьма — это как-то не очень благозвучно, да и не по-русски.
О том, что в Гороховце хотят сделать музей Штирлица, я думаю, вы уже догадались.
А еще в Гороховце гордятся Никитой Михалковым, у которого тут рядом где-то усадьба. Этот сюжет я освещать не буду, но расскажу еще одну историю: про связи Гороховца и… Парагвая.
Оказалось, что после революции 1917 года семья богатого гороховецкого купца Канонникова (владельца одних из тех самых каменных палат XVII века) эмигрировала. Они выбрали Парагвай, потому что правительство этой страны бесплатно раздавало землю русским мигрантам, чтобы те могли организовывать свои общины. Глава семьи Канонниковых принял участие в войне между Парагваем и Боливией (была и такая). Он проявил себя так, что стал Национальным героем Парагвая. Сейчас он похоронен на Аллее Героев в столице страны — Асунсьоне, а в его честь названа одна из улиц города. Потомки Канонникова живут в Парагвае до сих пор, торгуют там УАЗиками (говорят, буханки отлично скачут по парагвайским горам) и печатают календари с видами своего родного города на Клязьме.
А что с модерном-то, спросите вы меня? Модерн есть. Но мы настолько устали думать, что рванули домой.
Смотреть больше фото
Касимов и Гороховец: коротко о главном
Когда ехать Оба города — приятный, но не круглогодичный маршрут: недоделанное благоустройство и минимум крытых пространств делают их зависимыми от погоды. Лучшее время — с поздней весны до ранней осени, в сухую погоду; зимой и в межсезонье закладывайте, что часть впечатления заберёт грязь и слякоть, а не архитектура.
Сколько дней закладывать Оба города легко закрываются за один день каждый, если ехать из Мурома (около полутора часов в одну сторону по хорошим, но узким дорогам).
Логика маршрута В Касимове главное — увидеть контраст: минарет Ханской мечети и усыпальница Шах-Али Хана внутри провинциального русского пейзажа — и при этом заглянуть в «Маяк», чтобы увидеть реальную живую инициативу снизу. В Гороховце имеет следовать сюжету купеческого соперничества — дом за домом, окно за окном так, чтобы концентрация каменных палат перестала быть абстрактной цифрой и превратилось в историю с именами. Я брала экскурсии на Tripster, конкретных гидов рекомендовать не буду, т.к. в любом случае любая экскурсия для меня — лишь старт для размышлений.
Что не пропустить — Касимов: минарет Ханской мечети и усыпальница Шах-Али Хана; пространство «Маяк» (кофейня, коворкинг, мастер-классы по местным рецептам) — Гороховец: дома купцов Ширяева, Ершова и Опарина — в связке, как единую историю соперничества; общий счёт сохранившихся каменных палат XVII века на фоне остальной России.
Чего не ждать Готовой, выверенной туристической инфраструктуры уровня Суздаля или Плёса — оба города всё ещё в процессе строительства не только собственной идентичности, но и физических пространств. Естественно, что часть легенд (Пастернак, Андерсен, Штирлиц) стоит слушать скорее как часть местного фольклора, чем как строгий факт.
Где жить В отеле «Муром» в Муроме. Вот отдельный пост об этом городе
Где есть Есть в обоих особо негде: в «Маяке» в Касимове обязательно договоритесь о татарском завтраке. И непременно зайдите на кофе в Киперграйнс, великолепную кофейню, открытую московскими обжарщиками, бежавшими в Касимов от ковида. Мы планировали все поездки так, чтобы поесть в прекрасном отеле «Муром» в Муроме. И да, имейте в виду, что в Гороховце к 17.00 закрывается вообще все, включая музеи.
Бывали в этих краях? Какие у вас впечатления?