Узбекистан в сознании большинства – это в первую очередь открыточный вид самаркандской площади Регистан с ее стройными минаретами и голубыми куполами и огромные казаны с пловом. Почти все, кто отправляется в поездку по стране, следуют маршруту, включающему Самарканд, Бухару и Хиву. Однако за его пределами лежит много интересного: этнографические опыты в граничащей с Афганистаном Сурхандарье, фантастических размеров коллекция русского и узбекского искусства в Нукусе, винные хозяйства вокруг Ташкента, десятки керамических мастерских Ферганской долины. О том, что смотреть в Узбекистане, если вы хотите узнать его по-настоящему, я рассказала крутому travel-проекту perito.com.
Продавщица гранатов в Шерабаде.
Я приехала в Узбекистан фактически случайно чуть больше трех лет назад. Одним из главных моих удивлений стало то, насколько страна оказалась непохожа на наше представление о ней. Почти все, о чем писали в сети, было неправдой: меня поразили чистота на улицах, невероятно гостеприимные люди, отсутствие сложностей с логистикой и пересчета денег и ценностей на таможне. Я застала Узбекистан в момент обновления: после смерти первого президента республики Ислама Каримова чувствовался ветер перемен и готовность открыться миру. Я была также потрясена тем, насколько много в стране туристов из Европы и Азии и насколько мало тех, кто приехал из России. Одновременно я была удивлена тем, как интересен Узбекистан оказался моим читателям, и тем, как он зацепил меня саму, как он был непохож на все, что мне привычно, какой интересной, живой, естественной выглядела среднеазиатская жизнь. И тем, насколько комфортно и тепло мне самой было здесь. Меня удивило также, что никакой современной литературы об Узбекистане нет: путеводители пересказывают истории постройки основных достопримечательностей, пугают несуществующими сложностями и не дают никакого представления о том, каков Узбекистан сейчас. Мой интерес к направлению привел меня в итоге сначала к организации туров для своих подписчиков, а потом к написанию книги, которая рассказывает о стране в контексте гастрономии, декоративно-прикладного искусства и виноделия. В итоге я объехала весь Узбекистан, съела десятки килограммов плова, побывала на всех крупных винных хозяйствах, была на свадьбах, в гостях, национальных праздниках, сделала тысячи фотографий и издала книгу, в которой собрано все, что я знаю о стране, со всеми явками, паролями и телефонами.
Комплекс Хазрати Имам.
Ташкент для многих – перевалочный пункт, куда обычно попадают лишь транзитом. Но я воспринимаю столицу Узбекистана в том числе и как великолепный вариант для поездки на выходные, особенно если со страной познакомиться хочется, но этнография, неважные отели и длинные переезды пугают. В Ташкент имеет смысл ехать и любителям гастрономии, и увлеченным вином, и тем, кто интересуется искусством. А также тем, кто любит горы и горные лыжи, увлеченным крафтом, любителям блошиных рынков, дизайнерских шоу-румов и галерей. И еще, конечно, поклонникам архитектуры соцмодерна. Такой ее чистоты и такой сохранности в России уже не найдешь.
Борис Анатольевич Голендер, лучший ваш проводник в Ташкенте.
Договоритесь об экскурсии по городу с историком и знатоком Ташкента Борисом Голендером: Борис Анатольевич может показать столицу Узбекистана с любой стороны. Что бы ни было вам интересно – от памятников зороастризма до жизни Ташкента во время войны — он знает все. Запланируйте аперитив-знакомство с лучшими образцами узбекских вин в баре WineTime: его хозяйка Надежда Иванова главный, пожалуй, в стране знаток узбекского виноделия. Посвятите время национальной кухне, причем не только узбекской. Мои любимые рестораны в Ташкенте – это и корейский KimSatGat, и кафе «Бакинка» с домашней бакинской едой. В выходные выберитесь на легендарную ташкентскую блошку в Янгиабаде. Рынок этот непригляден и негламурен, но полон сокровищ от антикварных ковров до сервизов Wedgwood. Если вы любите трекинг, то очевидный выбор – отправиться в поход по окружающим Ташкент горам. Осенью покатайтесь по виноградникам в окрестностях Паркента, где пейзажи, конечно, не тосканские, но не менее цепляющие. И обязательно заезжайте на дегустацию в Chateau Hamkor, к одному из лучших производителей в стране. Приехали зимой? Покорите горнолыжные трассы (спойлер: это будет несложно) на курорте Amirsoy.
Канатная дорога на курорте Amirsoy.
Тем, кто любит одежду, керамику, ювелирные украшения в национальном стиле, нужно не пропустить музей и шоу-рум керамистов Рахимовых, ташкентскую вышивку Мадины Касымбаевой, современных дизайнеров Саиду Амир (она единственный в стране модельер, закончивший лондонский Central Saint Martins) и Улугбека Холмурадова и его ювелирные украшения. Бренд Kanishka делает веселые и недорогие сумки и шубы.
Станция метро «Космонавтов».
Обязательно нужно спуститься в метро – оно в Ташкенте дивной красоты. И, к счастью, в нем несколько лет назад сняли запрет на фотосъемку.
Как добраться:
В Ташкент ежедневно выполняются рейсы из Москвы. Рейсы из городов России не так часты, но тоже существуют.
Что посмотреть:
Что пробовать:
Где есть:
Где жить:
Что и у кого покупать:
Детали устройства традиционной каракалпакской юрты.
О Каракалпакии знают в основном благодаря Аральской трагедии: море не выдержало экспериментов с орошением хлопковых плантаций и почти исчезло. Многие едут сюда чуть ли не за чернобыльским настроением, смотреть на проржавевшие остовы кораблей и наблюдать, как ветер разносит соль ушедшего моря по окрестностям. Но республике Каракалпакстан есть, что предложить живого, а не мертвого, своим гостям. Каракалпаки – отдельный, непохожий ни на казахов, ни на узбеков народ со своими традициями, своей кухней, своими ремеслами. Приехав в Каракалпакию, вы сможете побывать в мастерской, где делают на заказ юрты, узнать о существовании уникальной каракалпакской вышивки, попробовать традиционные рыбные блюда моряков Арала и несколько видов бешбармака, увидеть крупнейшую в мире коллекцию русского (и узбекского!) искусства в Государственном музее изобразительных искусств республики Каракалпакстан в Нукусе. А еще Каракалпакия – буквально рай для любителей археологических древностей и раскопок. Столько, сколько копают тут, не копают в Узбекистане, пожалуй, больше нигде. Возьмите гида с машиной и посвятите хотя бы день и крепостям старого Хорезма. Крепость Топрак-Кала, например, заброшенная в конце пятого века нашей эры, была столицей хорезмийского государства в эпоху античности. Глядя на хорошо укрепленное городище с мощными крепостными стенами, с дворцами, богато украшенными росписями, на тщательно спланированное городское устройство, на развитую ирригационную систему видишь величие и могущество древнего Хорезма.
Некрополь Миздакхан.
В республике своя и очень развитая система туризма. За организацией путешествия и арендой машин, в том числе и для поездок на Арал, стоит обращаться к местным агентствам. Лучшие – Ayim Tour и агентство Октября Доспанова.
До Нукуса из Хивы пара часов на машине, но в местный аэропорт есть рейсы как из Ташкента, так и из Москвы.
Что попробовать:
Если вы останавливаетесь в отеле Jipek Joli, лучшей гостинице Нукуса, заранее попросите организовать вам ужин в национальном стиле.
Дворец Худояр-хана в Коканде.
Самое интересное в Ферганской долине – не только прославленная почти на весь мир керамика, но наблюдение за жизнью больших и маленьких городов, в которых практически нет туристов. Чайханы с бесконечно пьющими чай стариками, фантасмагорических размеров рынки, памятники архитектуры, которых не коснулась пока реставрация, – это все Ферганская долина.
Первый город долины, если ехать из столицы, — Коканд, самый глянцевый, самый туристический. Вам обязательно покажут и дворец Худояр-хана, и некрополь Мадарихана, и мечеть Джами с ремесленными мастерскими, но не забудьте отвести хотя бы полдня, а лучше целый день на знакомство с кокандской архитектурой модерна. На рубеже 19 и 20 веков Коканд был одним из самых развитых городов Российской империи, здесь совершались миллионные сделки (хлопок!), а шампанского пили чуть ли не больше, чем в Петербурге. Особняки Вадьяевых, Потеляховых, дом Симхаевых представляют собой причудливую смесь среднеазиатской архитектуры и европейского модерна. Такого в Узбекистане вы не увидите больше нигде (ну, кроме Ташкента).
Риштанская керамика работы Алишера Назирова.
Ферганская долина – направление номер один в стране для тех, кто увлечен керамикой. Нет, это не та массовая керамика, которую продают на каждом базаре, в том числе и у нас. Это авторские, художественные керамические работы, центр производства которых находится в Риштане. Здесь только что открыли современный художественный центр с мастерскими и шоу-румами всех ведущих мастеров региона. Ко многим мастерам (их контакты есть в моей книге) можно запросто попасть в гости: почти у всех и дом, и мастерская, и шоу-рум, зачастую напоминающий музей, находятся рядом. Вас накормят пловом или вассой, тушеным с овощами мясом, напоят чаем, угостят сахарным инжиром и покажут все-все тонкости искусства керамики.
Дальше Коканда, Риштана и Маргилана с его традиционными, по-прежнему ручными шелковыми производствами никто обычно не ездит. А между тем под Ферганой, например, есть прекрасный отель на виноградниках Wine Garden с тенистым садом, с открытым бассейном, с дегустациями местных вин и кухни. В Андижане фантастических размеров базар, где продается столько сортов риса, сколько не продается в Узбекистане нигде! Настоящий рисовый университет! За базаром вьется неширокая улица ремесленников: тут и огонь и грохот кузниц, и стук молотков и стамесок деревянных мастерских (делают все от традиционных детских колыбелек до дверей), и капкыры, огромные лопаты-шумовки для плова, по-правильному плоские. Настоящая среднеазиатская жизнь и практически полное отсутствие туристов! А еще в Андижане работает Мирзобахром Абдувахобов, представителей одной из древнейших в стране керамических династий, гончар в 15 поколении. Керамика Андижана непохожа ни на что! Эти яркие зеленые и желтые тона вы нигде в Узбекистане больше не увидите.
Купол наманганского мавзолея Ходжи Амина.
Наманган – это вообще край света по меркам узбекского туризма. Но тут, например, можно увидеть дивной красоты мавзолей Ходжи Амина, который датируется 18 веком, хотя внешне напоминает постройки домонгольских времен. Фасад выполнен в технике резьбы по матовой, неполивной терракоте, отражающей архитектурные принципы 11-12 веков и уже к 15 веку вытесненной многоцветной поливной облицовкой. И его не коснулась пока рука реставратора!
А еще в Ферганской долине есть лавандовые поля, базар в Чусте, где делают те самые знаменитые ножи, еще одна уникальная керамическая школа, гурумсарайская. А также уникальная шурпа в банке, чуть ли не лучшие в Узбекистане дыни и лепешки с дыркой посередине, каких больше нигде не найдешь.
Едут сюда чаще всего из Ташкента на машине или на поезде, хотя самолеты из России прилетают в каждый крупный город региона (Фергана, Наманган, Андижан).
Пейзаж в окрестностях Дербента.
Если Ферганская долина дает возможность увидеть, как живет неизвестный туристам городской Узбекистан, то Кашкадарья и тем более соседняя Сурхандарья – это сельская, почти без крупных городов территория. Большинство едет сюда только ради остова самого грандиозного из тимуровских дворцов в Шахрисабзе, но лично меня больше всего цепляют тут этнография и удаленные от всего на свете кишлаки, где течет спокойная, размеренная, ни на что не похожая жизнь. Здесь, например, я была на купкари: это состязание вроде конного поло, только вместо мяча – тушка козла, набитая песком. Или на кураше, соревнованиях по традиционной борьбе. Прелесть обоих мероприятий в том, что туда, во-первых, традиционно не приходят женщины. А, во-вторых, что никакого заранее известного расписания не существует. Ты просто приезжаешь, знакомишься с людьми, спрашиваешь и получаешь приглашение. Плов, который я ела на кураше, руками, с щербатой тарелки, стоявшей на капоте видавшей виды «шестерки», в сурхандарьинских горах, я вспоминаю до сих пор.
Термез, сурхандарьинская столица, — почти Афганистан. Он был в советское время закрытым городом из-за расположения здесь военной базы. Городская среда тут рыхлая, но вот Археологический музей с коллекцией артефактов времен главенствования на этой земле буддизма просто потрясающий! Потрясающий, конечно, экспозицией: организация музейного дела до сих пор хромает по всей стране. По границе с Афганистаном на узбекской территории разбросаны буддийские памятники той эпохи, куда совершают паломничества туристы из стран Азии.
Кураш.
В Байсуне, что в двух часах езды от Термеза, при поддержке ЮНЕСКО создан Центр ремесел, чью коллекцию слово уникальная описывает без преувеличений и лучше всего. Она была сформирована на основании находок нескольких научных экспедиций, когда команды специалистов со всего Узбекистана добирались до самых отдаленных районов Сурхандарьи для того, чтобы собрать фантастические вещи вроде ковра ок-энли, датированного рубежом 19 и 20 веков, с вышивкой гладью по заранее вытканной узкой белой полосе. Под Байсуном проходит фестиваль «Байсунская весна», куда съезжаются ремесленники, повара и фольклорные группы со всей Средней Азии.
Тем, кто любит горы, будет интересно побывать в высокогорном кишлаке Гилан в Кашкадарье: если приедете поздней осенью, увидите необычный для Узбекистана заснеженный пейзаж. Сюда не то что туристы, а даже сами кашкадарьинцы не добираются! Или, например, езжайте в Джейнау, что в часе от Карши, полный арабского колорита (и с классным базаром!) кишлак.
Что стоит знать, отправляясь в Узбекистан:
Δ