Моё большое северо-западное путешествие

Всю прошлую неделю мы с друзьями колесили по северо-западу России. Мы побывали в Пушкинских Горах, в Пскове и Великом Новгороде, в великолепном частном саду в деревне Ореховно, на фабрике «Крестецкая строчка», в нескольких прекрасных художественных музеях и частном музее стекла. Обнаружили пару красивейших вокзалов, несколько приличных отелей (и несколько неприличных), отличный кофе и фантастические вареники. Если вы захотите повторить наш маршрут, этот пост будет лучшим путеводителем.

Наш маршрут:

День 1

Усадьба Ореховно (Псковская область, 550 км от Москвы, остановки на пути — Ржев (кофейня Marmellata), Великие Луки (кафе «Гости»).

Пушкинские Горы (Псковская область, 129 км от Ореховно; ночевали в «Имении Алтунъ»).

День 2

Усадьбы Тригорское, Михайловское, Петровское (Пушкинские Горы, Псковская область).

Псков (112 км от Пушкинских Гор; ночевали в отеле «Дом Подзноева»).

День 3

Псков.

День 4

Новгород Великий (212 км от Пскова; ночевали в отеле «Трувор»).

День 5

Новгород Великий, Крестцы (фабрика «Крестецкая строчка», 87 км от Новгорода), Валдай (отель «Валдай Эко Клуб», 62 км от Крестцов).

День 6

Вышний Волочек (97 км от Валдая), Торжок (70 км от Вышнего Волочка), Тверь (63 км от Торжка).

Общие впечатления

Путешествия по России — развлечение в формате «тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали». Что-то безоговорочно прекрасно, как Пушкинские горы или Ореховно, что-то вызывает желание поскорее уехать (Вышний Волочек), что-то изумляет грязью и неустроенностью («Имение Алтунъ» и «Валдай Эко Клуб» буквально кричат о том, что отелям нужна крепкая рука хозяйственника), что-то, напротив, впечатляет продуманностью и стилем (отель «Двор Подзноева» в Пскове и «Трувор» в Великом Новгороде). Дороги скорее хорошие, но связь есть далеко не везде. Скачайте себе офлайн-карты! Я, честно говоря, не ожидала, что покрытия ни у одного оператора большой четверки на столь недалеком от Москвы направлении нет.  Природа прекрасна, возведенное человеком (в особенности возведенное в последнее время) вызывает множество вопросов и желание закрыть глаза. Новорижская трасса куда приятнее той, что ведет из Твери — там по обочинам одни покосившиеся избы, зато дорога в Псков из Москвы бежит между невероятно красивых розоватых злаковых полей и зарослей иван-чая.

Усадьба Ореховно

Вроде бы говорить о чем-то, что сделано хорошо, что это «как не в России» — дурной тон, ибо и в России много всего, что сделано отлично. Но все равно первое, что слетает с языка, когда оказываешься в Ореховно, — именно это восклицание. Великолепный частный сад, созданный ландшафтным дизайнером Александром Гривко, вокруг собственного же частного дома, — редкое для нашей страны явление. И не только потому, что сад великолепно спланирован, грамотно реализован и поддерживается в безупречном состоянии, а потому, что приехать сюда может каждый. Гостей в Ореховно ждут каждый день без какой-либо предварительной записи.

Сад меня как начинающего садовода заинтересовал и из-за состава растений. Ничего чрезмерно экзотического я не увидела — почти весь сад состоит из того, что может быть куплено почти в любом садовом центре. Туи, спиреи, древовидные гортензии, дёрен, кизильник, дербенник, английские розы; много структурных форм (стриженые липы и дубы, формованные туи, карликовые сосны). Безупречная структура! И многолетний труд, конечно. Получился сад мирового уровня, многократно отмеченный самыми престижными наградами.

Пушкинские Горы

Мое главное впечатление от Пушкинских Гор — удивление, что это место существует в реальности. Столько об этих псковских землях было прочитано у Пушкина ли, у Довлатова ли, что все эти названия — Михайловское, Тригорское, Петровское — воспринимались мной примерно как Лукоморье, как некая мифическая страна, о которой ты много знаешь, но никогда туда не попадешь. Поэтому указатель «Тригорское» по дороге к поселку произвел на меня примерно такое же впечатление, как вывеска Via Dolorosa в Иерусалиме: будто бы что-то из мира выдуманного вторглось в твою реальность.

Пушкинский заповедник создан гением и трудами единственного человека — и нет, это не Пушкин. Это Семён Гейченко, приехавший сюда директором после войны, живший поначалу в землянке и даже не восстановивший, а заново придумавший эти усадьбы. Опираясь на детали и упоминания, встречающиеся в произведениях Пушкина, его переписке, воспоминаниях современников, он сначала придумал, а потом создал идеальный Пушкинленд.  Я с удивлением, свойственным людям невежественным, узнала, что во время Великой Отечественной войны эти места были оккупированы. У могилы Пушкина (или того, что должно быть могилой Пушкина) в Святогорском монастыре вы увидите табличку в память о саперах, погибших при ее разминировании. Все, что вы видите на фото, — абсолютный новодел, но сделанный с огромным тщанием, с невероятной внимательностью к деталям и огромной любовью. Пушкинские Горы для человека, для которого Пушкин — это наше все, — что-то вроде прародины. Спасибо Семёну Гейченко, что подарил нам возможность увидеть эту прародину своими глазами.

Пейзажи здесь невероятные. Горами, конечно, эту местность можно назвать с натяжкой, но вид из Михайловского, стоящего на высоком холме, на псковские дали, вызвал у меня большое сожаление, что владелец этого дома не я. Впрочем, в ссылку, пусть и в такие дали, я не хочу.

Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе: – Извините, могу я задать вопрос? – Слушаю вас. – Это дали? – То есть? – Я спрашиваю, это дали? – Тиролец увлек меня к распахнутому окну. – В каком смысле? 

– В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите. – Не понимаю. Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять: – У меня была открытка… Я – филокартист… 

– Кто? – Филокартист. Собираю открытки… Филос – любовь, картос… – Ясно. – У меня есть цветная открытка – «Псковские дали». И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить – это дали? – В общем-то, дали, – говорю. – Типично псковские? – Не без этого. 

Мужчина, сияя, отошел… 

Сергей Довлатов, «Заповедник».

Михайловское

Михайловское — та самая усадьба, где Пушкин ссылку и коротал. Я то ли не знала, то ли забыла, то ли просто никогда не думала о том, что была она бессрочной. То есть сослали его сюда не на год, не на два, а как пойдет, надеясь заставить вольнолюбивую музу поэта замолчать. Курс литературы из школьной программы и знакомые с детства стихи вам напомнят на экскурсии по усадьбе, как напомнили их нам. Экскурсии стартуют в сезон каждые 20-30 минут. Нашу вел юный и с горящим взором Станислав, заставивший меня вспомнить не только все, что я знала и читала о Пушкине, но и обожаемый и уже процитированный выше «Заповедник».

Вы любите Пушкина? – неожиданно спросила она. Что-то во мне дрогнуло, но я ответил: – Люблю… «Медного всадника», прозу… – А стихи? – Поздние стихи очень люблю. – А ранние? – Ранние тоже люблю, – сдался я. – Тут все живет и дышит Пушкиным, – сказала Галя, – буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас изза поворота… Цилиндр, крылатка, знакомый профиль…

Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач. – Борька, хрен моржовый, – дико заорал он, – ты ли это?! Я отозвался с неожиданным радушием. Еще один подонок застал меня врасплох. Вечно не успеваю сосредоточиться…

Сергей Довлатов, «Заповедник».

Короче, экскурсией советую вам не пренебрегать. Свойственная смотрителям и гидам домов-музеев манера повествования, в которой угадывается интонация из разряда «С Пушкиным на дружеской ноге», тут звучит не только правдоподобно, но и как единственный возможный вариант. Потому что, сами знаете, — это наше все.

Тригорское

Заповедник оказался куда больше, чем я предполагала. На него и из-за его размера, и из-за красоты местных пейзажей я бы закладывала дня два, а не чуть больше половины дня, как получилось у нашей компании. Впрочем, для того, чтобы провести тут пару ночей, было бы неплохо обнаружить какой-нибудь не очень противный отель…

Усадьба «Тригорское» воспринимается сейчас во многом как дом Лариных: благодаря продуктивной работе Семёна Гейченко и его команды с этой местностью экскурсанты гуляют по аллее Татьяны и мимо скамьи Онегина, видят дуб уединенный и многое другое, знакомое даже не с детства, а, кажется, с рождения. Сама усадьба была полностью сожжена в 1918 году.

Тригорское лежало на отшибе. Начальство редко сюда заглядывало. Экспозиция была построена логично и красиво. Юный Пушкин, милые влюбленные барышни, атмосфера изящного летнего флирта… Я обошел парк. Затем спустился к реке. В ней зеленели опрокинутые деревья. Проплывали легкие облака. Я захотел выкупаться, но тут подошел рейсовый автобус. Я отправился в Святогорский монастырь. Старухи торговали цветами у ворот. Я купил несколько тюльпанов и поднялся к могиле. У ограды фотографировались туристы. Их улыбающиеся лица показались мне отвратительными. Рядом устроились двое неудачников с мольбертами. Я положил цветы и ушел.

Сергей Довлатов, «Заповедник».

Петровское

Петровское — родовое имение Ганнибалов, предков поэта, от которого к середине 20 века не осталось ничего. Постройки были восстановлены на основе исследований фундамента во второй половине 20 века. Последняя реконструкция была проведена в конце девяностых.

История, как мы знаем, не имеет сослагательного наклонения. Однако, разглядывая на высочайшем уровне воссозданные и поддерживающиеся в безупречном состоянии, пусть и небогатые на историческую точность и мемориальные вещи усадьбы, бесконечно возвращаешься к вопросу, особенно актуальному в годину перемен, о том, что бы было, если бы история России пошла бы по другому пути…

Дом-музей Сергея Довлатова

«Заповедник» Довлатовым написан на биографическом материале. Повесть рассказывает о нескольких месяцах жизни писателя и журналиста, ищущего не просто свое место в мире, а пытающегося построить свою жизнь там, где говорить вслух нельзя, а все вокруг уезжают.

Я решил спокойно все обдумать. Попытаться рассеять ощущение катастрофы, тупика. Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре. Следовало разбить это поле на участки и браться за дело. Разорвать цепь драматических обстоятельств. Проанализировать ощущение краха. Изучить каждый фактор в отдельности. Человек двадцать лет пишет рассказы. Убежден, что с некоторыми основаниями взялся за перо. Люди, которым он доверяет, готовы это засвидетельствовать. Тебя не публикуют, не издают. Не принимают в свою компанию. В свою бандитскую шайку. Но разве об этом ты мечтал, бормоча первые строчки? Ты добиваешься справедливости? Успокойся, этот фрукт здесь не растет. Несколько сияющих истин должны были изменить мир к лучшему, а что произошло в действительности?..

Сергей Довлатов, «Заповедник».

Довлатов работал экскурсоводом в Пушкинских Горах летом 1977 года. Снимал комнату вот в этом доме, пытался осмыслить свои отношения с властью. Туда, куда Пушкина сослали, Довлатов приехал сам — подумать, поискать подсказку в псковских далях. То, что этот дом существует на самом деле, для меня стало еще большим удивлением, чем реальное существование Тригорского и Михайловского. Как эта халупа достояла до 2022 года? Более того, до 2022 года дожили некоторые из героев «Заповедника», не особо, правда, счастливые тем, как Довлатов их в повести изобразил.

Мы остались вдвоем. Таня с испугом оглядела помещение: – Ты уверен, что это жилая комната? – Было время – сомневался. Я здесь порядок навел. Посмотрела бы, что раньше творилось. – Крыша дырявая. – В хорошую погоду это незаметно. А дождей вроде бы не предвидится. – И щели в полу. – Сейчас еще ничего. А раньше через эти щели ко мне заходили бездомные собаки. – Щели так и не заделаны. – Зато я приручил собак…

Сергей Довлатов, «Заповедник».

Отель «Имение Алтунъ»

Отелей в окрестностях заповедника несколько. Мы по отзывам выбрали «Имение Алтунъ», но ожидания с реальностью не совпали. У отеля отличные отзывы на большинстве сайтов, но они, видимо, написаны людьми, которые не видели других отелей. Территория красива, но ухоженной ее назвать нельзя. Дорога к коттеджам, например, идет через грязь, парковку хозяйственной техники и бараки, в которых живут работники. Косметикой в номере пользоваться не стоит, даже гелем для душа. Нет, я привыкла возить все свое с собой, но в четырех звездах можно завести нормальную косметику. Масса деталей требует чистки или вообще замены. Персоналу бы не помешала форма — девушка в растянутой футболке и лосинах, обслуживающая гостей за завтраком, произвела на меня неизгладимое впечатление. Вода в корпусе, в котором мы жили (он на фото) с таким металлическим вкусом и запахом, что зубы я чистила с водой из бутылки. Ну и так далее. Клопы не покусали — и ладно. Жаль, что такое красивое место так плохо содержится. Если бы я повторяла поездку, я бы предпочла, наверное, приезжать в Пушкинские Горы из Пскова.

Псков

От Пскова у меня не было никаких ожиданий — видимо, в этом и есть причина того, что город мне понравился. Он показался мне более интересным с точки зрения ландшафта и городской среды, чем Новгород. Псков был оккупирован, его практически стерли с лица земли, но восстановили одним из первых. Застройка его достаточно разнообразна — есть и отреставрированные средневековые палаты, и дома рубежа 19 и 20 веков, и интересные здания середины 20 века, не говоря уже о практически бесчисленных храмах, поджидающих тебя то тут, то там. Две реки, между которыми город расположен, дарят множество открыточных видов и дают возможность любоваться прелестными отражениями. В Пскове мы провели полный день, вечер дня предыдущего и утро дня следующего и этого времени нам хватило на все, что мы хотели увидеть.

Топ моих впечатлений от Пскова:

• кофейня «Диалог» с отличным кофе и достойными завтраками.
• Ресторан «Моя история» с быстрым сервисом и едой пусть не выдающейся, но все же вкусной.
• Отель «Дом Подзноева», точнее, часть с апартаментами и студиями, где все — и обстановка, и сервис, и чистота — на высоте. Ресторан отеля посоветовать не могу: и долго, и невкусно.
• Псковский музей-заповедник: картинная галерея и собрание икон. Здание музея было недавно отреставрировано, радует подсветкой, развеской, толковыми аннотациями. Коллекция русского искусства 20 века если не выдающаяся, то очень и очень интересная.
• Фрески Спасо-Преображенского Мирожского монастыря византийской работы, датированные 12 веком. Монастырь и его росписи охраняется ЮНЕСКО.

Великий Новгород

Если в Пскове я оказалась впервые, то в Великом Новгороде я уже бывала, правда, лет тридцать назад. Но и Кремль, и памятник «Тысячелетие России» оказались ровно такими же, какими я их и запомнила. Новогород показался мне менее привлекательным как собственно город, но новгородские храмы по разнообразию архитектурных форм превзошли для меня псковские. Ярославово дворище, территория на противоположной от Кремля стороне реки, застроена храмами, самый поздний из которых датируется — вдумайтесь! — 15 веком и где ни одна из церквей не похожа на другую.

Топ моих впечатлений от Великого Новгорода:

• отель «Трувор» — блестящее расположение, интересный и не раздражающий дизайн, чистота.
• Кофейне «Монокль Брю Бар» ставлю пять баллов за Nirvana на виниле, умение делать эспрессо маккьято и интересные книги на полках.
• Бар и ресторан Zavod остается в наших сердцах благодаря невероятно вкусной домашней еде: по вареникам с лисичками наша компания уже скучает, как и по ароматному прянику. Настойки не пробовали, компания у нас непьющая, но их хвалят. Купить можно в том числе и в интернет-магазинах.
• Картинная галерея порадовала Врубелем и Рерихом.
• Собрание икон в Новгородском музее-заповеднике требует хорошего гида и минимум два часа на осмотр.
• Не пропустите фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Ильине, сделанные в 1378 году.

Новгородский театр драмы им. Ф.М. Достоевского

Я знаю, что это здание, законченное в самом конце восьмидесятых, в городе не любят. На мой вкус, оно прекрасно в своей странности, органично смотрится в городе, не мешая его главным достопримечательностям, удачно расположено. И, что немаловажно, является великолепным контрастом к замечательным, но очень единообразным белокаменным храмам. Всю поездку мы обсуждали, как немного за время путешествия нам встретилось интересных сооружений, не связанных с религией. Достопримечательности должны быть разными! Будете в Новгороде — не пропустите этого милого монстра.

Новгородский железнодорожный вокзал

И, приехав в Новгород, не пожалейте пятнадцати минут, чтобы добраться до железнодорожного вокзала. Новгородский вокзал был построен Игорем Явейном в пятидесятых. Проект был выбран в том числе и за обращение к формам типичной новгородской архитектуры средних веков. Явейн чувствовал связь между средневековой аскетичностью и основательностью и типичным для архитектуры конструктивизма рациональным подходом к планировке, интерьерам и экстерьерам.

Крестецкая строчка

В часе езды от Новгорода по направлению к Валдаю, Твери и Москве расположена фабрика «Крестецкая строчка». Это один из примеров современного бытования старого промысла. Крестецкая строчка — вид сквозной вышивки, характерной именно для этих мест. Промысел появился во второй половине 19 века, вышивка выполнялась первоначально на домотканых льняных тканях. Технология не сильно изменилась за полтора столетия: сначала из основы выдергиваются нити так, чтобы образовалось некое подобие сетки, а потом уже на ней вышиваются узоры. Ткани сейчас используют разнообразные, вышивают на машинах — так, как было на фабрике в советское время. Правда, перфокарты, которые вы видите на второй фотографии, для работы уже не используют. Но их сохранили для того, чтобы показать гостям историю предприятия во всех деталях.

В 2015 году фабрика, находившаяся в статусе банкрота, обрела нового владельца. И если в 2015 году здесь работало 7 человек, то сейчас более ста.

«Крестецкая строчка» принимает гостей каждый день, расписание экскурсий есть на сайте. Вам покажут производство, расскажут о деталях технологии, проведут по музею, где собраны вышивки с момента зарождения ремесла и практически до наших дней. Все здесь безупречно обновлено, со вкусом сделано, толково придумано и прекрасно организовано. Вещи, которые под брендом «Крестецкая строчка» продаются, также полны тепла, вкуса, изящества и скромной, не кричащей о себе красоты. Я с радостью использую их дома.

При фабрике работает магазин. Ассортимент небольшой, но на все действует скидка 20%. К сожалению, одежды представлено мало, а я не первый сезон приглядываюсь к расшитым платьям и блузкам. Но на фабрике рассказали, что скоро в Москве, на Патриарших, откроется магазин, где и одежды будет достаточно.

Отель «Валдай Эко Клуб»

С этими отелем история ровно та же, что и с «Имением Алтунъ». Отзывы почти все прекрасные, на деле — грязь и плохой сервис. В ресторане невкусно все, даже селедка, персоналу ты мешаешь, на крыльцо коттеджа годами гадят ласточки (сверху гнезда), но никто никогда за ними не убирал. Огромная территория, красивейшее озеро, небольшой пляж — и одеяло, которое не совпадает размерами с пододеяльником. Все, за что ты берешься, старое и сломанное. Другими словами, было бы классно начать с базовых вещей — например, с наведения порядка и чистоты. Впрочем, судя по тому, что отель забронирован всегда и полностью, я со своими требованиями к чистоте явно не его целевая аудитория.

Вместо того, чтобы давиться переваренными варениками и холодной картошкой в местном ресторане, нам надо было бы доехать до ресторана «Мост» в Боровичах. Ну что ж, будет повод отправиться в путь снова.

Вышний Волочёк

Слава этого города как важного перевалочного пункта для грузов и промышленного центра прошла. Здесь была когда-то развернутая система каналов, обеспечивающая транзит товаров между Каспийским и Балтийским морями. Могу предположить, что посмотреть город с развернутой экскурсией, в которой сделан акцент на промышленную и техническую сторону вопроса может быть небезынтересно, но наша цель была другой.

Вокзал

Первое, что нас интересовало, — это вокзал Вышнего Волочка. Здание было построено в 1899-1905 годах, состоит из двух корпусов по обоим сторонам путей, соединенных пешеходным мостом. Собственно говоря, именно эта конструкция произвела на меня самое большое впечатление: опоры моста и сам мост начинаются в главном здании, проходят над путями и заканчиваются во втором корпусе. Они изящны, легки, эргономичны даже по нынешним временам. Жаль только, что окрашены уродливой краской в десять слоев: это следы так называемой реставрации. Будете на станции, обратите внимание на чудом сохранившуюся метлахскую плитку на полу в зале ожидания.

Музей стекла фабрики «Красный Май»

Вторая точка, интересовавшая нас в Вышнем Волочке, — частный музей стекла фабрики «Красный Май». Даже если вы никогда о ней не слышали, вы наверняка неоднократно видели произведенные здесь изделия, например, звезды на башнях московского Кремля. Завод был основан неподалеку от Вышнего Волочка в 1859 году как химическое производство. История стеклодувного промысла началась здесь с 1873 года со смены владельца и привлечения к работе Василия Векшина, владевшего секретом производства цветного стекла. Завод проработал до начала 2000-х г. Так называемую ассортиментную комнату с образцами продукции предприятия за все время его существования выкупил частный инвестор и выставил на всеобщее обозрение, создав этот  музей, занимающий несколько секций в ничем не примечательном торговом центре.

Мое главное впечатление от визита? Жаль, что ничего из этого нельзя купить! Многие из предметов, созданные в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы я была бы рада видеть в собственном доме.

Торжок

О Торжке я знаю как о небольшом и очаровательном городе: тут и красивые пейзажи, и интересный рельеф, и множество церквей, и строения Николая Львова, архитектора-палладианца. На то, чтобы осмотреть Торжок внимательно, в этой поездке не было ни времени, ни, честно говоря, сил. Путешествия по России требуют, по крайней мере от меня, существенных моральных затрат: много энергии уходит на размышления о том, кто и зачем все вокруг так испортил. Например, пока я ехала из Вышнего Волочка в Торжок, я думала о том, как бы оторвать руки реставраторам вокзала. Да и бессонная ночь в «Владай Эко Клуб» без кондиционера и в обнимку с комковатой подушкой даром не прошла. Тем не менее, пару вещей увидеть удалось.

Музей золотного шитья и Борисоглебский монастырь

Торжок с 13 века является центром золотного шитья; образованное в советское время предприятие работает до сих пор. Музей при фабрике, судя по количеству припаркованных рядом автобусов,  — важнейший пункт экскурсионного маршрута. На меня, правда, не произвела впечатления ни экспозиция, где огромное количество места уделено современной военной и дипломатической форме и фотографиям наших министров и прочих людей из новостей в ней, ни современная продукция фабрики, напрочь лишенная вкуса, ни все то, чем также торгуют в магазине при заводе.

В Борисоглебском монастыре, стоящем на высоком берегу реки, мы остановились буквально на 15 минут. Здесь идет активная реставрация, туристов много. Но от обилия церковной архитектуры мы за шесть дней порядком устали.

Тверь

О Твери я не знала ничего кроме того, что этот город существует. И, честно говоря, в половине случаев путала его с Тулой, ха-ха. А оказалось, что Тверь — это практически маленький Петербург. Находящийся на пути из Петербурга в Москву город был местом остановки, например, императорской семьи, следовавшей из одной столицы в другую. На Тверь времени было очень мало, но уезжали мы с желанием вернуться как минимум на полный день.

Тверской императорский путевой дворец (Тверская областная картинная галерея)

Так как о городе я не знала ничего, наличие в центре Путевого дворца меня сильно удивило. Приятным удивлением стало то, что дворец прекрасно отреставрирован (разве что вокруг работы пока не завершены), а залы его отданы под картинную галерею. То, что зацепило меня в ней больше всего, — это не интерьеры даже, а коллекция советского фарфора (в том числе и предметов фабрики «Красный Май») и подборка искусства 20 века. Сейчас в галерее идет выставка художников-передвижников, работы для которой происходят из частных собраний, маленьких галерей и антикварных магазинов.

В топе впечатлений от Твери также:

• ресторан Grand Cafe с отличной едой и прекрасным сервисом.
• Кофейня Buna Buna с классным кофе и восхитительным черничным чизкейком.

Морозовский городок

Последней остановкой на пути в Москву стал Морозовский городок, комплекс фабричных и жилых зданий, построенных фабрикантами Морозовыми для своих тверских фабрик и работающих на них людей. Здание на фото называется казарма «Париж». Ну что ж, какие времена, такой и Париж!