Узбекистан, каким вы его не видели: Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области

В середине марта я путешествовала по Узбекистану. Я готовлю новые маршруты для своих гостей и потому все, что было уже мной проверено и описано, проверяю еще раз. Я исследовала южный Узбекистан, окрестности Термеза и Байсуна, а также степные и горные районы Кашкадарьинской области. Этим краям есть, чем удивить даже тех, кто думает, что хорошо знает страну.

Я делаю классные программы в Узбекистане, места в которых быстро заканчиваются. Смотрите расписание на весну 2024 вот здесь.  Я все придумала и продумала за вас!

Горы

Горы — одна из главных вещей, зачем сюда, на крайний узбекский юг, вообще едут. Я видела эти края осенью, когда все вокруг рыжее, красное, желтое, а горы, лишенные снега, кажутся еще выше и суровее. В марте зелень сочна, на вершинах еще лежит снег. Если идет дождь, он как по взмаху волшебной палочки проявляет в пейзаже сотни оттенков, отчего все вокруг становится похоже на картину в духе импрессионизма.

Горы здесь повсюду! И у путешественника есть множество вариантов знакомства с ними — и пешеходные маршруты разной длительности, и возможность доехать до невероятно красивых мест просто на машине. Я проверяю все сценарии и продумываю программу каждого дня. Где гости проснутся, куда поедут, с кем будут встречаться, что попробуют, записывая даже самые мелкие детали.

Окрестности Байсуна, Сурхандарьинская область

Культурное пространство Байсуна объявлено ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Этот проект существует как способ привлечения внимания не к памятникам, а к совокупности факторов, делающих ту или иную территорию примечательной. Таков Байсун — ​как город (городской статус он получил лишь в 1975 году) он не представляет собой ничего, но является центром региона, где сошлись редкой красоты и разнообразия природа, богатые фольклорные и ремесленные традиции, памятники истории и археологии древнейших времен.

В Байсуне, как раз в горах, что вы видите на фотографии, проводится этнографический фестиваль «Байсунская весна». Я нашла прекрасную поляну с панорамным видом на несколько горных хребтов, с воздухом, напоенным ароматом можжевельника, где мы с гостями раскинем мягкие бархатные одеяла-курпача, сделаем на огне плов и шашлык, выпьем прекрасного сурхандарьинского вина, насладимся байсунским фольклором. Не в рамках фестиваля, а сами по себе.

Окрестности Дербента, Сурхандарьинская область

Горный кишлак Дербент (или Дарбанд, как говорят здесь, боясь путаницы с дагестанским Дербентом) лежал на проходившем вдоль реки Шерабад важнейшем торговом пути, соединявшем южные части современного Узбекистана, Северный Афганистан и Таджикистан с центром, Самаркандом, Бухарой и Ташкентом, известным тогда как Шаш. Этимология названия в случае дагестанского, узбекского и даже иранского Дербента/Дарбанда одна — ​застава, узкий проход в горах, ущелье, являющееся естественной преградой.

Земля вокруг Дербента кажется израненной — ​высокие скалы то образуют парадные ворота, то практически смыкаются у тебя над головой, красноватыми отблесками напоминая о крови, пролитой здесь при защите рубежей то одной, то другой, то третьей империи. Это места, невероятные по мощи, силе и первобытной красоте, где ущелья, среди которых не только известнейшие согдийские Железные ворота, осаждаемые Александром Македонским, но и десятки других складываются в лабиринты, до сих пор не исследованные до конца. Семьдесят шесть ущелий — ​мечта спелеолога.

Последняя фотография из этой подборки украшает теперь экран моего макбука. Калифорния, подвинься!

Дорога к водопаду Сангардак, Сурхандарьинская область

Кто говорит, что Узбекистан — это только пустыня, никогда не бывал в Сурхандарье! В 150 км от Термеза находится один из самых больших водопадов страны, Сангардак. В этом районе сложился особый микроклимат: здесь влажно, зелено, с гор бежит множество рек. Высота водопада — 60-70 метров. Я застала его не самым полным, но даже то, что удалось увидеть мне, является удивительным контрастом к пыльным южным дорогам и мареву тридцатиградусной мартовской жары. Еще выше, в горах, расположены кишлаки, где уклад жизни, кажется, не менялся сотню лет, и где с радостью принимают гостей.

Окрестности Лангара, Кашкадарьинская область

Это уже другая часть страны, Кашкадарьинская область. Сурхандарья и Кашкадарья спорят между собой, как две сестры, по любому поводу. Где самое вкусное мясо в тандыре? Сурхандарьинцы скажут, что в Джаркургане, а кашкадарьинцы парируют — ​ну конечно, в окрестностях Карши! Где лучшие тюбетейки — ​в Байсуне или Шахрисабзе? На чьей, в конце концов, территории находится главная вершина страны, Хазрет-Султан? Объединяет эти две области еще и то, что здесь вам особенно нужен проводник. И ценность человеческого контакта здесь еще выше, чем где бы то ни было. Ориентироваться с помощью интернета здесь невозможно, по-русски говорят не все, толковых и подробных справочников и путеводителей нет. Но меня все это не смущает, а, наоборот, лишь заводит. Поэтому вместе с проверенным проводником из хорошо знакомого мне Шахрисабза я отправилась на день в горы, в сторону кишлака Лангар, вот по таким горным, извилистым, но очень красивым дорогам.

Люди

Люди — еще одна важная причина приехать сюда, в неосвоенные туристами районы.

Недавно мне пришел вот такой комментарий:

«Узбекистан меня, конечно, покорил. Но даже не своими материальными сокровищами, хотя их полно и они прекрасны, но больше всего мне понравились сами узбеки. Такого гостеприимства, такой поддержки, желания помочь и причем совершенно бесплатно я не встречала больше нигде (хотя до этого была в 55 странах). Это удивительные люди. И когда вы пишете, что нужно общаться с местными, это чистейшая правда. Даже не просто нужно, а must do, потому что 99% хорошего впечатления от страны создают люди, которые там живут».

Первые пять фотографий сняты в кишлаке Джейнау в часе езды от Карши, в степных районах Кашкадарьинской области. Здесь до сих пор живут арабы, разговаривающие на арабском и сохранившие свой быт, традиции и наряды.

В Джейнау живет больше 30 тысяч человек, арабов — около 10%. Если те, кому сейчас восемьдесят, говорили в семье на арабском, то их дети и внуки языка уже не знают. Хорошо, что при местной мэрии еще в начале девяностых был создан центр, где практикуют традиционное ковроткачество (а арабские ковры очень отличаются от узбекских), восстанавливают и воспроизводят костюмы, занимаются фольклором. Я много видела ансамблей, которые созвали ради меня, далекого гостя. Но я была удивлена, попав случайно домой к одной из местных семей, где меня встретила женщина, одетая точно так же, как одеты были участники ансамбля. Она на пятом фото. Обратите внимание на кольцо в носу и белый нагрудник с вышивкой — он, как и у каракалпаков, рассказывает о ее семье и родословной.

Остальные фотографии — это портреты тех, кого я встретила за неделю путешествия. Люди в Узбекистане не только невероятно открыты, но еще и очень благосклонно относятся к фотографии, можно даже сказать, что они обожают фотографироваться. Я всегда прошу о фото и редко получаю отказ.

Состязания

Путешествие по Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям Узбекистана — это не городской туризм, в центре которого стоит осмотр памятников, а путешествие за этнографией. Здешние места ценны возможностью увидеть сельскую, народную, простую, трудную и веселую жизнь и стать ее частью.

Купкари

Купкари, или козлодрание, — ​традиционное в том числе для Сурхандарьи и Кашкадарьи состязание, которое также проводят в честь больших семейных событий или праздников. Участников купкари, наездников, называют чавандозами. Это бесстрашные, сильные, с мгновенной реакцией мужчины, искусно владеющие верховой ездой, сами обучающие своих коней. Купкари можно увидеть только ранней весной и поздней осенью, в погоду, которая не нанесет вреда холодом или жарой ни лошади, ни наезднику. Цель чавандоза — ​завладеть тушкой козла, иногда для отягощения набитой песком, и пронести ее определенное количество метров или доставить в специально обозначенное место. Наклониться, подхватить тушу с земли, прижать к себе, одновременно управляя лошадью и не давая другим выдрать (потому и зовется состязание козлодранием) у себя козла — ​сложная задача. Искусный чавандоз умеет именно отнять тушку у соперника, не потеряв равновесия и не испугав коня. Задача зрителей, собравшихся на склонах холмов и крышах специально пригнанных грузовиков, — ​болеть, поддерживать, переживать. Когда я видела купкари впервые (вы читали об этом в моей книге), я козла так и не разглядела. Зато в этот раз я не только увидела косматую тушку, но еще и смогла запечатлеть момент, когда всадник, прижав козла ногой к лошади и зажав в зубах плетку, с по-хипстерски босыми лодыжками (для купкари зачастую используют специальные сапоги!) и в модной панамке (а не в шапке танкиста, позволяющей сберечь уши, которые заново не отрастут, если вдруг что) пронесся мимо меня.

Женщины на купкари не ходят. Праздник, который я застала, был частью Навруза, отмечающегося 21 марта как начало нового года по астрономическому календарю. Среди зрителей были мужчины и мальчишки, а женщин, собравшихся неподалеку, больше интересовала еда.

Кураш

Кураш — ​так называется традиционный для Узбекистана вид борьбы, запрещающий болевые приемы и удары. Борьба только в стойке, только с использованием бросков и подсечек — ​поэтому этимология названия восходит к выражению «справедливо достичь цели». Курашу 3500 лет: его считают одним из древнейших видов борьбы. В Узбекистане существует Национальная федерация кураша, но многих бороться учат отцы или деды, а тех, в свою очередь, учили их отцы и деды. Кураш часто устраивают в честь больших событий в семье или важных праздников: те состязания, на которые попала я, были частью празднования Навруза в одной из махаллей, жилых районов, города Карши. Несколько пар борцов выходят на поле одновременно, за ходом состязания следит судья на поле, а также зрители, рассевшиеся на расстеленных на земле коврах. Выигравшие получают существенные призы — ​деньги, баранов и козлов (см фото!), лошадей. В той махалле, где на Наврузе была я, заведен следующий порядок оплаты праздников: каждый год скидываются мужчины определенного года рождения, в этом году была очередь тех, кто родился в 1983 году. Живет в махалле 10 тысяч человек, так что гуляния были масштабными!

Ремёсла

Каждый регион Узбекистана имеет свои традиции как в керамике, так и в изготовлении тканей, в ковроткачестве и вышивке. В своей книге я рассказываю об особенностях каждой части страны и даю читателям — вам! — понимание, что стоит в каждой точке маршрута купить и привезти домой. Когда я привезу гостей сюда, в Термез, Карши или Шахрисабз, я покажу им арабские ковры, вытканные вручную, коллекцию сюзане, собранную Димой Инюшевым в Джаркургане, познакомлю с удивительными гончарными работами гончара Бахтиера Сатторова из местечка Касби. Он работает с местной глиной, не используя глазурь. Если вы присмотритесь к фото, вы заметите, что окраска глины неоднородная. Эти переходы от зеленого к розовому, от желтого к чуть голубоватому меня покорили! Кажется, что кусочки глины специально тонированы, но нет, такой эффект возникает при обжиге. Глина ведь в каждой точки страны неповторима.

Памятники

Здесь, на юге, городской среды практически нет. Все очень рыхлое, сложное для работы — кусочек интересного здесь, кусочек там. Моя же задача в том, чтобы составить из мелких деталей картину насыщенную и полную. Памятники Термеза, Джаркургана, Шахрисабза, Карши мне хорошо знакомы. В этот раз было решено добраться до кишлака Лангар в Кашкадарьинской области, где расположена невероятной красоты мечеть 16 века и мавзолей шейха Мухаммада Содика, построенный в 15 веке. Места эти уникальны не только своей красотой, но и тем, что здесь были найдены 12 страниц из Корана Усмана\копии Корана Усмана, древнейшей из сохранившихся до наших дней рукописей Корана. Несколько страниц, найденных здесь, в Лангаре, были отреставрированы специально для выставки, посвященной Узбекистану, которая проходила в Лувре в ноябре 2022 — марте 2023 года. О ней я вам уже рассказывала.

Мечеть (первые 10 фотографий) находится в довольно печальном состоянии и буквально кричит о необходимости вдумчивой и ответственной реставрации. О ней рассказывают несколько легенд — вроде бы ее построили буквально за одну ночь, передавая кирпичи из рук в руки. И будто бы на одну из девятнадцати колонн не хватило дерева и сделана она была из хлопчатника. Декор внутри невероятный! Безумной красоты резные колонны и захватывающая дух разноцветная керамика! Обветшалость и запущенность мечети, думается, идет даже больше, чем традиционная узбекская реставрация, делающая зачастую один памятник похожим на другой…

Мавзолей же был отреставрирован в конце 2000-х годов. Шейх Мухаммад Содик считается основателем кишлака Лангар, в центре которого оба памятника и стоят. Он был известным суфием; в центре мавзолея находятся в том числе его могила и могила его сына. Шпиль мавзолея украшен четырьмя шарами, обозначающими четыре ступени просветления. Это — большая редкость. Если будете присматриваться к исламским мавзолеям, чаще всего будете видеть 2 или 3 шара.

Гостей по этому маршруту я планирую везти лично осенью этого года. Дорого, не очень комфортно, но очень уникально.

Почти все, что я знаю об Узбекистане, собрано вот тут.