Флоренция. Встреча после долгой разлуки.

Во Флоренции я не была больше пяти лет и, вернувшись, не могла на нее наглядеться. Я с радостью обошла уже знакомые мне места и открыла для себя много нового. О моих впечатлениях — очень личных, и проверенных — лично мной — местах во Флоренции рассказывает этот пост. И еще в нем множество красивых фотографий!

Город

Во Флоренцию, как и в Венецию, не стоит приезжать на день: вас захватит людской круговорот на центральных улицах и вы не запомните ничего, кроме как показавшийся где-то там, из-за голов, купол флорентийского дуомо. Во Флоренции нужно ночевать. Если вдуматься, то остаться в городе без ночевки — это для города даже как-то оскорбительно. Будто бы этим вы утверждаете, что нет у него ни возможности, ни способностей удержать ваше внимание дольше, чем на длину светового дня.

Впрочем, мои первые визиты во Флоренцию были именно такими, на день. Это был первый город, куда я приехала погулять и осмотреться, уже переехав в Италию. Все тогда было новым и удивительным: и то, насколько быстр и комфортен поезд, идущий сюда из Болоньи, и то, насколько ярко светит в ноябре солнце, и то, как странно выглядят на фоне синего неба и отсутствия снега рождественские украшения. Хорошо помню ресторанчик напротив палаццо Питти, где мы, совершенно ничего не зная еще про Италию и про то, насколько сильны в ней различия между регионами, проникающие в каждую область жизни, а уж в кухню-то и подавно, заказали лазанью. И какая она была невкусная, и какая была подгорелая, и какими неудобными были грубые деревянные стулья. Нам еще только предстояло полюбить Италию и научиться у нее и жить, и путешествовать.

То, что больше всего поразило меня в эту встречу, — насколько быстро концентрированная флорентийскость рассеивается, стоит тебе отойти от центральных улиц, и как Флоренция-герцогиня превращается во Флоренцию-обычную итальянку.

Мы поселились за пределами центра. И смогли ощутить на себе, как по-разному открывается город в зависимости от ракурса, с которого ты на него смотришь. Если идти в центр набережными, то волны восторга накатывают одна за другой, пока глаз скользит по глади реки, любуется отражениями домов в амальгаме воды, останавливается на гранях купола Брунеллески. Если выбрать путь, который ведет к центру через чрево города, мимо рынка Сан-Амброджо и его вечно заляпанных кровью ступеней (мясники тащат туши на продажу, ничего необычного, базарная жизнь, мало изменившаяся за столетия), то Флоренция буквально ошеломляет тем, какая она простая, невыразительная, обычная. Тем, как часто сталкиваются повседневная и открыточная стороны города, Флоренция отличается и от Рима, сразу берущего тебя в плен своими масштабами и то тут, то там торчащими античными колоннами, и от Венеции, где призрачность и ненормальность жизни разлиты по всем ее частям и островам.

Стендаль описал свои чувства от встречи с Флоренцией так ясно и четко, что пережитые им волнение, сердцебиение, восторг, сменяющиеся упадком сил, дали спустя века название синдрому, не признанному медиками, зато знакомому многим путешественникам. Смена восторга от праздничной стороны города на удивление от его повседневной неброскости — так переживала синдром Стендаля во Флоренции я. Город сохраняет свою путаную средневековую планировку, не дает тебе панорамных видов, кружит лабиринтами не самых красивых улиц, а потом внезапно сбивает с ног или видом на реку, не самым впечатляющим, но знакомым до пронзительности, или являет тебе граненый купол и расчерченную будто прописи мраморную кампаниллу.

Калейдоскоп возвышенности, отчасти даже нереальности, доводящей тебя до экзальтации и изнеможения, и самых простецких бытовых деталей создает метафизическое напряжение, которое ты не просто ощущаешь, а видишь. На одной из флорентийский улиц я наткнулась на тесную мастерскую шириной буквально в метр. «Liutaio», — гласила строгая черная вывеска. Но заметила я не ее. В отражениях и искажениях старого стекла будто бы ожила одна из работ изобретателя метафизической живописи Джорджо де Кирико: скрипки, бюст с чуть запрокинутой головой, пешеходный переход, сложенные зонты уличного кафе, открытые ставни окон. В конце Второй мировой войны де Кирико жил во Флоренции, здесь пережил падение режима Муссолини, застал появление на улицах солдат гестапо. И ждал вместе с Флоренцией и напуганными горожанами возвращения привычного порядка. И мне показалось, что у окна флорентийской скрипичной мастерской в то утро понедельника в ожидании, что в мире все наконец встанет на свои места, стояла не только я.

Галерея Уфицци

Как ни странно, но в Уфицци я пришла впервые. До этого не складывалось: или было слишком мало времени (вот еще один аргумент, почему нельзя отводить на город какой-то там денечек), или была неподходящая компания (всех, с кем я путешествую, я люблю, но самая комфортная моя компания — это конечно же муж). В общем так сложилось, что последние несколько месяцев я мечтала именно об этом музее. И получила фантастическое удовольствие, проведя здесь несколько часов и насмотревшись и на известные полотна, и на те, что видела впервые. Со многими встречаешься как со старыми знакомыми! Сколько раз я вспоминала суровый профиль герцога Монтефельтро (говорят, что ракурс, ставший легендарным, Пьеро делла Франческа выбрал, т.к. герцог позировал ему, уже потеряв один глаз), бродя по улицам Урбино и размышляя, чтобы сказал бы герцог, узнав, что его портрет висит в музее, основанным главными его соперниками, Медичи. Но больше всего меня заворожила трансформация образа Мадонны — вот она под кистью Джотто только-только начинает приобретать черты реальной женщины, его рука — это рука еще художника средневековья, он только-только предугадывает наступление эпохи Ренессанса. И вот она у Ботичелли — писанная красавица даже по современным меркам, с острым подбородком и мягкими щечками. И эта детализация! Прописано все, каждый цветочек и каждый волосок. Бродя по парку виллы Бардини этим же днем, я увидела ровно ту же траву и те же цветы, что были старательно выписаны одним из художников под ногами у Мадонны и святых. И представила, как он бродил здесь, грыз ногти в творческом томлении, а потом перенес на полотно то, что увидел сам. И его рукой водил уже не бог, это была рука художника в современном понимании.

Родина Возрождения, да.

Villa Bardini

Парк виллы Бардини — одно из самых красивых мест в городе. Находится на противоположной стороне Арно на высоком холме, куда полезно будет забраться пешком тем, кто замерз, или тем, кто переел в обед. А уж тем, кто одновременно и замерз (лично я мерзну везде и всегда), и переел (в Италии очень сложно не переесть), туда самая дорога. Погода стояла не лучшая (впрочем, это был единственный день за ту ноябрьскую неделю в Италии, когда не светило солнце), мы успели зайти в парк последними (учтите, что зимой доступ прекращается в 15.00!), а потому наслаждались невероятными видами на город и чуть увядший сад практически в полном одиночестве. Воздух был осязаемо влажным, над городом стояли низкие облака, вода в Арно отливала сталью. Чувствовалась зима — та самая благословенная итальянская зима, когда хоть за ворот и бежит холодок, но ты знаешь, что пройдет день или два и снова будет солнце и можно будет гулять в туфлях на кожаной подошве.

Одна из фотографий ниже — увитая глициниями пергола, одно из самых фотографируемых мест во Флоренции. Весной она покрыта сиреневыми гроздьями цветов (могу представить, сколько людей с камерами толпится вокруг в ожидании своей очереди для фото)!, а осень коротает в одиночестве.

Вилла служит пространством для сменяющих друг друга выставок. Внутри также находится музей Пьетро Аннигони. Знаменитых портретов (Аннигони прославился в том числе и портретом Елизаветы Второй) увидеть не удалось, но на небольших этюдах с итальянскими видами глаз, измученный великой красотой, отдохнул.

Borgo San Jacopo

Я была счастлива вернуться в давно любимый мной ресторан Borgo San Jacopo в отеле Lungarno, в шаге от Понте Веккио. Здесь я когда-то останавливалась и оценила подлинники Миро и Пикассо на стенах и приятную старорежимность заведенных в отеле порядков. В ресторане также бывала: в последний раз мы ужинали тут со свекровью, сильно опоздали, потому что ехали издалека и я, будучи за рулем, очень долго не могла разобраться в перерытых и перекрытых флорентийских улицах и сдать наконец машину. В итоге от стресса в ресторане меня буквально откармливали и отпаивали.

За годы, что я во Флоренции не была, в Borgo San Jacopo сменился шеф. На кухне теперь Клаудио Менгони. Мне очень понравилось, что он не увлечен сугубо технической стороной и не сконцентрирован только на кухне Тосканы. Не следует модам, крепко держится за истоки — за итальянскую кухню. Ничего не ферментирует, не злоупотребляет умением превращать твердое в жидкое, а жидкое в твердое. Словом, демонстрирует очень взвешенный подход, за который получил от гида Мишлен одну заслуженную звезду.

Была рада повидаться с сомелье Сальваторе Бискотти. Я крайне редко беру винные сеты, потому что просто не могу усвоить и освоить предлагаемое обычно количество алкоголя, но для сета Сальваторе сделала исключение. И вспомнила, насколько здорово, когда еда и вино не просто сочетаются, а подчеркивают, раскрывают вкус друг друга. В данном случае можно говорить просто об эталонном сопровождении. Сальваторе идет в ногу со временем и завел безалкогольный раздел — для Италии редкий случай.

Borgo San Jacopo по-прежнему привлекает очень приятную публику. Есть в городе отели и рестораны, в особенности осененные звездами и признанием гидов, вокруг которых сформировалась такая слава, что ты, оказываясь внутри, будто попадаешь в американский фильм про Тоскану. Borgo San Jacopo не из таких. Отель и ресторан принадлежат семье Феррагамо. Люблю все, что они делают, за флёр итальянского гламура пятидесятых.

Caffe’ dell’Oro

O Caffe’ dell’Oro я вам уже рассказывала. Это также часть империи Феррагамо, также часть отеля, на этот раз Portrait Firenze, расположенного на другой стороне реки. Меню обедов и ужинов Caffe’ dell’Oro отмечено высокими оценками гида Ristoranti d’Italia, свидетельствующими о высоком мастерстве и отличной кухне. В эту поездку мне удалось дважды передохнуть от насыщенного флорентийского досуга на террасе, выходящей прямо к Арно и Понте Веккио. Один раз за кофе, второй — за отличным аперитивом с безалкогольным джин-тоником, к которому здесь добавляют кассию, индийскую или цейлонскую корицу. Ее палочка придает напитку очень глубокий вкус. Буду повторять дома!

Caffe’ Gilli

Это самое старое кафе города — работает с 1733 года. А в этих интерьерах на пьяцца Витторио Эмануэле — с 1893. Итальянцы всегда пьют кофе у стойки, al banco, но вообще в Gilli — один из самых красивых залов в городе, где можно присесть и спокойно почитать за кофе газету. Если закажете завтрак за столиком, вам его накроют кружевной скатертью.

Каждое мое утро в Италии начинается с обхода максимально возможного количества баров и максимально возможного количества чашек эспрессо. Пока стоишь в очереди в кассу, чтобы выбить чек, пока ждешь своего напитка у стойки, имеешь возможность понаблюдать за людьми. Кто в чем пришел, кто что заказывает, как работают бариста, облаченные зачастую в черно-белую элегантную униформу, какими перекидываются фразами или словечками с посетителями. И как желают тем, кто зашел за кофе перед началом рабочего дня не просто buona giornata, а buon lavoro, хорошей работы.

Caffe’ Concerto Paszkowski

Никогда не замечала за Gilli еще одного исторического флорентийского кафе — caffe’ concerto Paszkowski. В этом здании оно работает с начала 20 века. Его название — польская фамилия семьи, когда-то державшей небольшую пивоварню в районе флорентийского гетто, а потом купившей кафе на центральной площади и давшей ему свою фамилию. С 1911 года каждый вечер здесь звучит живая музыка: если вы присмотритесь к фото, то заметите в глубине зала черный рояль.

Cibreo Ristorante

Cibreo – культовое и для квартала Сан-Амброджо, и для Флоренции место. Cibreo – продолжение рынка, рынок – основа Cibreo. Придумал ресторан и тратторию в 1979 году флорентиец Фабио Пикки, задумавший собрать в одном месте все тосканские специалитеты – тот самый хлеб, ту самую говядину, те самые сыры… Утро в Сан-Амброджо начинается с Cibreo Caffe’, маленького темного бара, где постоянные посетители толпятся у стойки (вы же знаете, что итальянцы никогда почти не завтракают сидя, чудные люди!), а в глубине прячется несколько столиков для тех, кто хочет насладиться своим кофе с чувством. Продолжается в Cibreino, траттории с меню, в котором собраны главные тосканские хиты. Заканчивается в Cibreo Ristorante с крахмальными скатертями и сезонной, супер-локальной кухней. Чибрео, кстати, — традиционное флорентийское бедняцкое блюдо из обжаренных куриных потрохов и желтков. Его, говорят, обожала Екатерина Медичи и пыталась, выйдя замуж за французского короля Генриха II, сделать его популярным по ту строну Альп.

Cibreo Ristorante очень понравится вам, если вы любите чуть тяжеловесные места с историей. То ли из-за погоды (то воскресенье выдалось пасмурным и промозглым), то ли из-за выдержанной в классическом духе обстановки, то ли из-за сочетания в интерьере темного дерева, оттенков красного и зеленого, но ресторан мне очень напомнил предрождественское время в Вене и нашу традицию в воскресенье приезжать на обед в Pfarrwirt. Туристов в зале не было, на обед выходного дня собрались итальянцы семьями. Было видно, что многие готовились к встрече, придав своему наряду чуть больше лоска чем обычно. Кухня здесь старомодная, вкусы невероятно насыщенные. Начинается все с ассорти из закусок: это десяток маленьких плошек, где есть и триппа, говяжий рубец, и домашняя рикотта, и паштет из куриной печени, и маринованные овощи, и вителло тоннато. Обязательно закажите, если будет в меню, цыпленка, фаршированного сухофруктами и мостардой, с луком-конфи. Это его на фото разделывает официант. На десерт — ассорти из тосканских сыров и — невозможно удержаться — шоколадный или сырный пирог.

Gucci Osteria da Massimo Bottura

За эту поездку мы успели побывать в трех ресторанах, к которым приложил руку Массимо Боттура. Об Osteria Francescana c 3* Мишлен я уже рассказывала в своем канале в Телеграм. Во Флоренции нельзя было пропустить Gucci Osteria da Massimo Bottura. Звезда здесь одна, а кухня довольна далека от итальянских традиций, будь то гастрономия Тосканы или Эмилии-Романьи, хотя и опирается на них. На кухне остерии, открытой в 2018 году (эх, давно я не была во Флоренции!), — Кариме Лопес. Она родом из Мексики, работала до Боттуры с Рене Редзепи и Вирхилио Мартинесом. В Италию переехала, выйдя замуж за су-шефа Боттуры Такахико Кондо. Я все это вам рассказываю потому, что именно из союза двух шефов, мексиканки Кариме и японца Такахико, их опыта работы с Массимо Боттурой и их взгляда на итальянские гастрономические традиции кухня Osteria Gucci и родилась.

Делая шаг назад, нельзя не вспомнить о том, что открывался ресторан (вернее, даже не ресторан, а весь комплекс на площади Синьории, включающий музей Gucci) в то время, когда во главе дома стоял Алессандро Микеле, а модная публика и критики стояли на ушах, принимая или не принимая новую эстетику, которую он принес в Gucci. И в том, что творят Лопес и Кондо с консервативной итальянской кухней, да еще и под знаменем самого известного шефа Италии, можно было найти множество параллелей с фантазиями Алессандро Микеле. Мир и Gucci с тех пор сильно изменились: флагман Kering сменил креативного директора, осторожность пришла на место провокациям, но в Gucci Osteria все также приносят на десерт равиоли с угрем. И, суммируя, если ни новый Gucci, ни старый, микелевский, Gucci во мне, мягко говоря, никакого отклика не нашли, то вот кухня Лопес, Кондо и Боттуры да, струны моей души (и желудка!) затронула . Шефы рассказывают свои истории, истории своих родных национальных кухонь, и иногда находят в них параллели с тем, что и как принято есть в Италии. Этот подход мне полюбился больше, чем бесконечная деконструкция лапши, тальяты и тирамису, под которой нередко понимают звездную современную итальянскую кухню.

В ресторане отличная винная карта, в том числе шампанское Krug по бокалам.

Gucci Giardino 25

Еще одно место, придуманное Боттурой для Gucci, — Gucci Giardino 25. Это кафе, работающее целый день, то есть место, которое придет вам на помощь, если вы вдруг пропустили время обеда. Пообедать в немыслимые для Италии 15.30? Вам сюда. На кофе с булочкой, на аперитив и даже на чай — вам сюда. В меню мое внимание привлекли классические тортеллини. Это знаковое блюдо для Эмилии-Романьи, откуда Боттура родом. Их мы заказывали в его Osteria Francescana. Их же предлагают добавить к любому меню в Gucci Osteria, но мы этим шансом не воспользовались. И их же готовят здесь. Вот казалось бы — это просто мелкие пельмешки с начинкой из мортаделлы, прошутто и пармезана. Не знаю, что с ними делает Боттура на кухне своего трехзвездочника. Целует и осеняет крестом каждую пельменину? Отчего они получаются такими, будто их нам спустили ангелы с небес? В Gucci Giardino 25 тортеллини не такие. Вкусные. Но не трехзвездочные. Чудес не бывает.

Al Tranvai

Абсолютно великолепная крохотная, тесная и совершенно немодная флорентийская траттория, где пьют домашнее вино из оплетенных лозой бутылок, наливая его в маленькие стаканчики. Название отсылает к устройству и декору ресторанчика: зал здесь вытянутый, по бокам его устроены деревянные лавки как в старом трамвае, а конструкция, напоминающая трамвайный вагон, служит стойкой, отделяющей зал от открытой кухни. Меню меняется ежедневно, его пишут от руки на грифельных досках или потемневшей бумаге. За классикой бедняцкой тосканской кухни приходите именно сюда. Мы брали жареную поленту с салом, карпаччо из свежих артишоков, жаренные в кляре говяжьи мозги и цветы цуккини, ньокки из рикотты с зеленью в соусе из горгонзолы, суфле из каштанов с соусом из хурмы. И я не удержалась от стаканчика сладкого домашнего вина и бискотти: тысячу лет не макала печенье в сладкое вино!

Locale Firenze

Бар из списка The 50 Best в старинном палаццо, отличное место для аперитива. Мне понравился не столько креативный подход к коктейлям, сколько то, что тебе приносят маленький бокальчик аперитива еще до того, как ты сделал заказ, и маленький бокальчик дижестива вместе со счетом. Закуски очень хороши. Атмосфера настолько оживленная, что я постеснялась делать много фото. Отдельно отмечу безалкогольные коктейли.

Музей Марино Марини

Не самый очевидный, но очень флорентийский музей, который, к тому же, не осаждают толпы туристов.

Марино Марини как художник сформировался во Флоренции. На него одинаково повлияла и скульптура Возрождения, которой полон город, и этрусское искусство с его архаичными формами. Начинал Марини как живописец: музей дает хорошее представление о его наследии и о том, насколько цельным творцом он был.

Великолепно выбрана площадка для музея — это бывшая церковь Сан-Панрацио, десакрализованная в начале 19 века. Реставрация здания под музей —  это уже начало 1980-х годов. Архитекторы Лоренцо Папи и Бруно Сакки создали очень интересную систему лестниц и переходов внутри основного объема церкви, и дали дневному свету свободно литься внутрь. Благодаря их работе скульптуры Марини можно рассмотреть практически с любого ракурса и именно так, как и хотел художник, — в дневном свете.

Luisa Via Roma

Странно, но я в этом концепт-сторе, ставшем уже культовым, оказалась впервые, хотя в далеком 2017 году даже сотрудничала с LuisaViaRoma и рассказывала о своем стиле и любимых адресах в Москве. Вот этот материал. На нескольких этажах старинного палаццо буквально в шаге от дуомо собраны все те марки и модели, которые имеют в текущем сезоне статус вещей-икон. Toteme, Jacquemus, Saint Laurent, Balenciaga, The Row и прочие фэшн-кумиры размещены в лаконичном белом пространстве с золотыми и бордовыми акцентами. На первом этаже — женское, на нулевом — уличная мода, на втором — мужское и небольшая терраса или скорее сад с рестораном, отличное место, чтобы отдохнуть от суеты на улицах.

Fornace Suite

Восемь с лишним лет назад в ходе путешествия по Тоскане я заезжала на винодельню семьи Антинори. Это выдающийся с точки зрения архитектуры комплекс: винодельню нужно было в буквальном смысле вписать в тосканские холмы так, чтобы пейзаж остался практически неизменным. Команде архитекторов Archea под руководством Марко Казамонти блистательно это удалось. Archea — флорентийское бюро с огромным списком реализованных проектов, среди которых есть и комплекс апартаментов Fornace Suite. Безупречные и узнаваемые дизайнерские решения здесь совмещены с высоким уровнем удобства и продуманности. Честно говоря, я пожалела, что не остаюсь во Флоренции на недельку и располагаю очень небольшим количеством времени на то, чтобы насладиться выбранным жильем.