15 самых вкусных ресторанов Вены

За многие годы своего знакомства с Веной я обзавелась целым рядом любимых мест. Почти во всех ресторанах в этой подборке я была не один, не два и даже не три раза, а потому могу гарантировать, что они вас не подведут. Я поделила материал на три части: заведения с традиционной австрийской кухней, исторические кафе и просто классные места.

Традиционная австрийская кухня

Я давно убедилась в том, что чем более традиционное место выбираешь в Вене, тем лучше. Несмотря на то, что Мишлен довольно щедро осыпал Вену звездами, несмотря на то, что шефы пытаются быть инновативными, самые вкусные места в Вене — те, что работают десятками, если не сотнями лет, и до мелочей отточили искусство жарки шницелей, приготовления рыбных котлеток или варки бульона. Очереди традиционно стоят в Figlmüller, хотя в городе немало мест, которые дадут ему фору и где вообще нет туристов. Некоторые из них — в этой подборке.

Plachutta

Первое, куда нужно сходить всем, кто приезжает в Вену, — это Plachutta. Вена — это тафельшпиц, тафельшпиц — это Plachutta, все просто. Это отварная говядина, поданная с крепким бульоном, соусом на основе яблочного пюре и хрена и овощами. Предполагается, что вы добавите в бульон поданные вместе с ним нарезанные блины, а говядину съедите, обмакивая в соус. Тафельшпиц — вершина венской кухни, ее символ, блюдо, которое готовят практически в каждом ресторане, но нигде его не делают так, как в Plachutta. Ресторанов с таким названием несколько, тафельшпиц в описанной выше классической подаче готовят в Plachutta Wollzeile. Столик бронировать нужно обязательно заранее! Если вы не большой любитель ходить по ресторанам, да или если просто ограничены в бюджете и выбираете одно заведение для знакомства с венской кухней, то пусть это будет Plachutta. Закажите один тафельшпиц на двоих и по бокалу вина или пива и вы получите представление о том, как и что едят в Вене.

Pfarrwirt

Самый старый ресторан Вены, в который заходил еще Бетховен — во дворе под липой было его любимое место. Находится Pfarrwirt за пределами центра, в зеленом 19 округе, и представляет собой классический ресторан с белыми скатертями, где обстановка и посетители не менялись лет, пожалуй, пятьдесят. История Pfarrwirt  насчитывает несколько веков, а о здании на этом месте, являющемся частью ресторана, известно аж с 1180 года. Сезонное меню (от черемши и спаржи до раков и грибов), знаковые блюда австро-венгерской кухни (под Рождество подавали прекрасно приготовленного гуся) и вино с окрестных холмов — я посвятила ресторану и району отдельный пост. Провести здесь воскресенье — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать в Вене. Лично я приезжаю сюда каждый раз, когда бываю в городе, больше десяти лет и каждый раз остаюсь в восторге.

Zum Schwarzen Kameel

Zum Schwarzen Kameel — еще одна венская институция, ресторан, в современном своем виде работающий с 1901 года и сохраняющий чудесный интерьер начала прошлого века с оригинальными светильниками и деревянными панелями на стенах. В 1618 году это здание приобрел Иоганн Баптист Камель и открыл здесь колониальную лавку, назвав ее «У Черного Камеля». Сходство фамилии с немецким kamel сделали именно верблюда символом заведения. Находится в самом-самом центре. Здесь два зала — в первом, больше похожем на бар, можно выпить бокал вина и закусить, стоя у высоких столов плечом к плечу с венцами, второй — это ресторан с белыми скатертями и официантами в бабочках; кухня — традиционная австрийская с современным твистом. Мэтром по-прежнему работает импозантный дядя с усами под Франца-Иосифа, признанный лучшим метрдотелем Австрии в 2004 году. Ресторан гордится своими винным погребом, насчитывающим больше 800 бутылок. Открыт с 8 утра до полуночи каждый день. Террасу стали обогревать, так что выпить кофе или бокал вина и поглазеть на венскую публику можно не только в теплое время года, но и зимой.

Gasthaus Grünauer

Мое открытие этого года! В Вене не так просто найти традиционный ресторан, работающий в понедельник: многие закрыты после выходных. В Grünauer, который работает с 1957 года и управляется третьим поколением семьи Грюнауер, все наоборот: он закрыт в выходные, зато по понедельникам здесь всегда куча людей, потому что много лет этот трактир (наверное, именно так правильно назвать это простое местечко) именно по понедельникам является местом встреч работников ресторанной сферы и увлеченных гастрономов. Простая обстановка, деревянные лавки, грубоватые скатерти, рукописное меню, в котором ничего не разберешь, домашняя кухня — вы удивитесь, но гид Falstaff дает Grünauer очень высокую оценку — 47 из 50 за еду. Это свидетельство австрийских вкусов и еще одно напоминание о том, что для того, чтобы найти рестораны, передающие дух местности, нужно читать локальные, а не международные гиды. Обратите внимание, что Grünauer работает до полуночи, а кухня закрывается в 22.30, что по венским меркам поздно — в большинстве мест в 22 часа вас уже ужинать не посадят, даже если ресторану предстоит проработать еще час-другой. Тем, кто хочет поужинать после оперы или концерта, это очень помогает! Еда типичная австрийская, сезонная. Я ела тафельшпиц (на фото), он был очень хорош (и рассчитан на одного человека, в отличие от Plachutta), муж выбрал печень. На десерт — тарелка локальных сыров. В Grünauer обширная винная карта, огромный выбор грюнер вельтлинера, но я пила шампанское. Здорово, что тут оно есть!

Венские кафе

Вена — не Вена, если не позавтракать в одном из исторических кафе. Туристы стоят в очереди в Central, Demel и Sacher (хотя последние два — скорее кондитерские, чем кафе), но классных мест гораздо больше! Большинство подобных исторических заведений лишены лоска и блеска, официанты, облаченные в черное и белое, как правило слегка (или не слегка!) надменны, сервис не назовешь быстрым. В каждом кафе обязательно есть свежие газеты, укрепленные на держателе, позволяющем держать газету как книгу. И да, эти газеты читают! Публика выбирает то или иное место в том числе и из-за ассортимента газет. Традиционный венский завтрак — вареное яйцо или яйца в стакане, сваренные в мешочек, хлеб или булочка, масло, джем. Я обычно беру яйца в стакане, эспрессо, нарезку сыра и ветчины. К кофе в Вене непременно приносят стакан водопроводной воды. Вы же знаете, что вода в Вене такая чистая, что все ее пьют просто из-под крана? Я, впрочем, все равно предпочитаю газированную. Вечерами в венских кафе пьют вино или спритц, в некоторых, как в Prueckl, звучит музыка. Так что, отправляясь в оперу или на концерт, в любое из них можно зайти на аперитив. И еще в венских кафе кормят шницелями и прочей традиционной едой, но я выбираю все же рестораны для столь серьезных вещей как обед или ужин. Да, кондитерские изделия — торты, штрудели, трубочки со сливками — есть в каждом кафе, при этом почти во всех — свои фирменные рецепты.

CAfé prueckel

Кафе Pruеckel работает в Вене больше ста лет — оно открылось в 1904 году. Находится на Ринге, кольце бульваров, опоясывающем исторический центр города; в середине века кафе было перестроено и с тех пор сохраняет лаконичный интерьер в стиле пятидесятых. Pruеckel нравится мне своим простором и огромными окнами, благодаря которым помещение выглядит наполненным воздухом. Как и в любом венском кафе, в Prueckel можно провести сколько угодно времени за чашкой кофе. Никто не будет смотреть на тебя косо, поглядывать на часы, предлагать повторить заказ, тут все привыкли, что гости могут читать газеты, работать, общаться без ограничений по времени. Кафе открыто с 8.30 до 22.00. Трижды в неделю по вечерам звучит живая фортепианная музыка. Меню достаточно обширное — оно включает множество разновидностей кофе, несколько вариантов завтраков, тосты и салаты, традиционные венские блюда вроде шницеля, алкогольные и безалкогольные напитки.

Café Landtmann

Кафе Landtmann работает аж с 1873 года и управляется одной семьей на протяжении последних 40 лет. Это сейчас кафе, расположенное за углом от Бургтеатра, является жемчужиной в венском архитектурном ожерелье: в 1873 году, когда оно открылось, вокруг не было ничего! И даже Ратушу еще не достроили. Интерьер сохраняется здесь с 1926 года; в 1976 году Landtmann, переживавший не лучшие времена, выкупила семейная пара Кверфельд, под чьим управлением он и находится до сих пор.

Что меня не устает поражать в традиционных венских кофейнях, так это то, насколько популярными они год за годом остаются у горожан и туристов. И как удается им сохранять при такой проходимости отличный уровень обслуживания (хоть и не без венского снобизма — но это часть игры!) и собственно самой еды. Вроде бы просто яйца, но нет, — самые лучшие. Вроде бы просто рогалик, но нет, воздушный. Вроде бы просто джем, но самой правильной консистенции и невероятно свежий. Из всех упомянутых в этом материале кафе именно Landtmann — самое элегантное. Если будете бронировать (а я очень рекомендую это делать!), просите место в основном зале, в исторических интерьерах, где столы накрывают белыми скатертями. А еще могу сказать, что близость парламента обеспечивает повышенную концентрацию политических элитариев, обсуждающих дела.

Café Jelinek

Если Prueckl и Landtmann находятся на Ринге и вы, гуляя по Вене, имеете огромный шанс случайно оказаться рядом, то вот в кафе Jelinek добираться нужно будет специально. Оно находится вдалеке от внутреннего города Вены, в пяти минутах ходьбы от оживленной торговой улицы Марияхильферштрассе. Открылось кафе в 1910 году. Не знаю, сколько лет спустя обновляли интерьер, но он тут по-венски потертый: закопченные обои, тускловатый свет, потерявшие упругость диваны. Тут бы понравилось Йозефу Бойсу: для того, чтобы публике не дуло из окон, они утеплены армейскими одеялами. Судя по всему, до сих пор работает дровяная печь — видите ее на второй фотографии? Если и в Landtmann, и в Prueckl существенную часть составляют туристы, здесь почти вся публика — венцы. В воскресенье утром были забронированы все столы, так что хорошо, что я сделала свой резерв заранее. Про еду не пишу: кофе, сыр, яйца в стакане — венская классика. В отличие от многих других кафе, Jelinek по воскресеньям открывается в 9 утра, а не в 10. Меня немало позабавило то, с какой серьезностью в меню рассказано о собственной обжарке кофе в помещении бывшего … свинарника!

Café Sperl

Кафе работает с 1880 года и находится одинаково близко в Рингу, рынку Нашмаркт и торговой Мариахильферштрассе. Просторное, с огромными окнами, около которых стоят протертые, видавшие виды диваны, от многих своих собратьев Cafè Sperl отличается наличием трех бильярдных столов в зале. А еще здесь есть терраса: в теплое время года на пятачке перед входом собирается множество людей.

Cafè Ritter

Это кафе — отличный пункт для начала шопинг-прогулки по Вене, потому что находится оно на углу Марияхильферштрассе, где собраны магазины типа Mango, Zara, H&M, Weekday и прочих гигантов масс-маркета, и Нойбаугассе, где есть COS, очки Acе&Tate, отличный мультибренд NFIVE… Чуть дальше, на Бургштрассе, работает множество винтажных лавок. В общем, если это прекрасная стартовая или финишная точка для шопинг-прогулки. На этом месте Ritter находится с 1887 года, хотя открылось кафе аж на 20 лет раньше в летнем дворце князя Эстерхази в этом же районе, который был тогда не то что пригородом Вены, а просто-напросто сельской местностью с лугами и виноградниками.

Звезды Мишлен И Претензии на них

В Вене два ресторана с 3 звездами Мишлен, четыре имеют 2 звезды, восемь удостоены одной. За годы знакомства с городом удалось побывать в изрядной их части и прийти к выводу, что венский Мишлен — не моя чашка чая. Большая часть заведений — это или слепое следование формату, попытка построить меню и работу так, чтобы точно получить звезду, или феноменальная замшелость. Упомяну два, которые достойны внимания.

Steirereck

У Steirereck 3 звезды Мишлен. Несмотря на любимую в этой части мира избыточность (хлеба — так 25 видов, сыра — так тридцать, буквально тележка за тележкой), три с половиной часа времени, которые нужно отвести на обед и страсть шефа к корнеплодам (читай — кухня по сезону), мне Steirereck очень и очень полюбился. Потому что он в Вене — к месту, потому что еда — вкусная, а сервис — великолепный. И ни от кого не пахнет немытыми подмышками, как в Konstantin Filippou, например. И никто не делает грибочки из фуа-гра, как в Silvio Nickol.

Хайнц Райтбауэр, шеф ресторана Steirereck, — завсегдатай верхних строчек списка The World’s 50 Best Restaurants, уделяет большое внимание локальным австрийским ингредиентам, находя уникальные продукты и придавая гастрономический блеск довольно унылой центральноевропейской кухне. Попробуй сотвори мишлен не из фуа-гра, икры и лобстера, присыпанных трюфелем, а из тыквы, леща и сливы. Российские шефы пытаются, но регулярно скатываются к крабу и черной икре.

Glasswing

Не так давно открывшийся ресторан c претензиями на Мишлен, расположенный в отеле Amauris. Я была, если честно, настроена очень скептически. Вена, прямо скажем, не кулинарная столица мира, мой многолетний опыт взаимоотношений с ней доказал, что не стоит искать от добра добра и ходить по новым местам. Я не большой фанат картофельного салата и шницелей, но в Вене безопаснее выбирать традиционные, чем инновативные места, потому что венская инновативность всегда попахивает провинциальностью. Но Glasswing мне понравился! На кухне здесь Александру Симон, у которого все хорошо со вкусом, который не увлекается ни грибочками из фуа-гра (я все не могу их забыть!), ни сухим льдом, ни сифоном. Сугубо австрийской кухню не назовешь, потому что в ней есть и креветки, и французская баранина. Все немного однотипно (шеф очень любит уксусные, кислые вкусы), но, тем не менее, вкусно. Меня очень порадовало, что кухня умеет работать в темпе, нужном гостю: мы попросили подать сет из 7 позиций настолько быстро, насколько это возможно, потому что мы очень быстро едим, не пьем и не любим долго сидеть на одном месте. Кухня справилась, отдав сет за 2 с небольшим часа. Мой главный вопрос связан с тем, зачем ресторану такой длинный сет, кроме как ради получения звезды и желания взять с меня 190 евро за ужин. Ощущения, что я открываю вселенную вкусов Александру Симона с разных сторон, пробуя семь блюд подряд, у меня не было. Без всякой потери смысла можно брать три или четыре, благо, такую возможность ресторан предоставляет.

Просто хорошие места

Fabios

Не стареют душой ветераны! Ну, по венским меркам Fabios не ветеран, а так, новинка (работает всего-то третий десяток лет, а в текущем виде — с 2012 года), но для меня он был одним из первых посещенных в Вене статусных мест, а потому я питаю к нему особую любовь. Я вам уже рассказывала, что в свой первый приезд в Вену я жила в хостеле в комнате на четверых и питалась пончиком из «Старбакса», мечтая о торте «Захер»… Когда года через четыре со мной случился наконец не «Старбакс», а Fabios, я была прямо-таки потрясена. И до сих пор — больше десяти лет прошло — помню тыквенное ризотто с корочкой из пармезана, которое в тот раз ела. Удивительно, что ресторан не только не испортился за эти годы, но и выглядит по-прежнему свежо и стильно, привлекает очень приятную, статусную и всегда интересную публику, а столы надо по-прежнему бронировать заранее. Еду — от утренних круассанов до фритто, осьминога и ризотто — можно признать эталонной для современного итальянского ресторана. Возвращаюсь сюда каждый раз, когда бываю в Вене, устав от тафельшпица и шницелей. Расположен отель в самом центре, на улице Тухлаубен, в окружении магазинов Miu Miu, Prada, Chanel и так далее.

Osteria mangia e ridi

Итальянская остерия в самом центре, в трех минутах от Fabios, но настроение тут совсем другое. Это типичнейший итальянский ресторанчик, какой найдется (и не затеряется!) в любом итальянском городе. Очень простой интерьер, команда — все итальянцы, классические блюда без новомодностей в меню. Мы брали ассорти сырой рыбы, поделили порцию спагетти с ракушками и на горячее выбрали приготовленную в печи тюрбо. И было это все так, будто за окнами у нас не холодная апрельская Вена, а море и пляж где-нибудь на Адриатике. Чудесно!

Dosage

Отличный бар с фантастическим выбором шампанского, крохотное место в первом округе с очень простой обстановкой. Работает один человек — владелец Фризо Шоппер, фанат шампанского и бывший телевизионный продюсер. Сам закупает лучшие бутылки у 140 поставщиков и знает в лицо каждую. Сам разработал идеальные бокалы. Расскажет про каждый терруар и каждого винодела! Еды нет, разве что можно похрустеть чипсами и закусить парой кусочков сыра и прошутто. Учтите, что бар закрыт в воскресенье и понедельник. Отдельная моя благодарность Фризо за температуру подачи — шампанское должно быть ледяным! 

Trzesniewski

Культовая бутербродная с пыльновато-темным интерьером притаилась в одном из переулков около оживленной улицы Грабен в первом округе. Открытое аж в 1902 году поваром выходцем из Кракова, кафе благополучно пережило сложный 20 век и к началу века 21 обзавелось несколькими филиалами. Здесь не готовят ничего, кроме бутербродов на местном черном хлебе с разными наполнителями — от яйца и огурцов до паштетов и рыбы. Сидячих мест здесь нет, предполагается, что вы закажете пару бутербродов у неулыбчивой фрау в колпаке за стойкой, хлебнете пива, закусите и будете таковы. Говорят, именно так и поступал Франц Кафка, живший парой этажей выше.

Понравился пост? Отправьте его тому, кто собирается в Вену или мечтает о ней, а мне скажите что-нибудь хорошее в комментариях!