Эталонная Италия, раннехристианские мозаики, от которых можно потерять голову, великолепная кухня и элегантные люди — такой я увидела Равенну и такой показываю ее вам. В этом посте собраны мои рекомендации о том, где жить, где есть и что посмотреть в городе, бывшем столицей Западной Римской империи.
Город
Я много лет мечтала вернуться в Равенну и снова увидеть раннехристианские мозаики, которые прославили город, бывший столицей Западной Римской империи, на весь мир. В далеком 2008-2009 годах мы с мужем жили в Болонье, откуда я приезжала в Равенну на денек с экскурсией школы, где я учила итальянский. И с тех пор ни одно путешествие не приводило меня сюда.
Этой зимой я случайно обнаружила себя планирующей летний отпуск на Адриатике, в Риччоне, популярном курорте родной мне Эмилии-Романьи. А потом, листая великолепную книгу Italy for the Gourmet Traveller Фреда Плоткина, я наткнулась на упоминание музыкального фестиваля, который много лет делает в Равенне Риккардо Мути. Я так загорелась фестивалем и его программой, что перестроила маршрут, чтобы оказаться в Равенне на двух концертах.
«Are you guys going on a cruise?», — спросила нас американская путешественница, обреченная, как и мы, тащить свой чемодан вверх по лестнице на вокзале Равенны, где оказался сломан лифт. Я сначала вообще не поняла ее вопроса. Какой круиз? Для меня Эмилия-Романья, несмотря на то, что я приехала в Равенну с морского побережья этого же региона, — абсолютно сухопутная часть страны. Так я узнала, что в Равенне существует огромный круизный терминал, что готовится к открытию еще один. Чуть позже на экскурсии гид рассказал нам, что видел некоторое количество туристов, которые сходят в Равенне на берег в уверенности, что они находятся в Венеции. Дело в том, что одна из задач круизного порта в Равенне, — снять нагрузку с Венеции. Купившие круиз не очень подкованные в итальянской географии туристы, преимущественно американцы, сойдя на берег начинают искать каналы. «Ах вот ты какая, Венеция!», — думают разочарованно они, а потом узнают, что они, оказывается, в Равенне.
До тех пор, пока я всего этого не узнала, в свой первый вечер в Равенне, когда мы приехали из Риччоне на концерт и еще не повстречали неработающий лифт и американку с чемоданом, я не могла понять, что происходит на улицах города. Кто эти, ммм, англосаксы? Любители Байрона что ли? Байрон жил в Равенне и крутил тут роман… Может, думала я, про него сняли какой-то сериал, не знаю, Белый Лотос на байроновский манер, а я и не в курсе? Оказалось, что это пассажиры круизных судов.
Чуть позже, читая об Эмилии-Романье и готовясь к уже двухдневному пребыванию в Равенне, я прочитала несколько материалов о последствиях разрушительного наводнения 2023 года и о том, как эта часть страны восстанавливается после него. Из прочитанного получалось, что количество туристов, которое я увидела на улицах города, — скорее плюс, чем минус. В общем, если вы приедете летом, в круизный сезон, готовьтесь к обилию туристов. Хорошая новость состоит в том, что приезжать летом, если вы не задались целью побывать на музыкальном фестивале, смысла нет. Мое любимое время для путешествий по Италии — осень, конец октября, ноябрь, или ранняя весна. Говорят, что количество туристов в связи с круизами увеличилось и в Болонье, но я этого не почувствовала в ходе своих последних визитов в город.
Равенна абсолютно прекрасна. Это эталонная Италия, респектабельная, гордая, со славным прошлым и уютным настоящим. Она красива в каждом своем камне, безупречна в каждой детали, учит тебя каждой своей улицей и ублажает каждым видом. Летом, в жару, которая стала куда сильнее в последние годы, Равенна живет жизнью курорта. Убеленные сединами синьоры меняют брюки на шорты. Выйдя утром на кофе в выходной день, вы обнаружите нарядных людей, чей облик говорит о том, что провести этот денек они решили на море. Магазины работают допоздна, на улицах и в десять, и в одиннадцать вечера царит оживление. Туристический офис и мэрия подстраиваются под этот график и предлагают много всяческих почти что полуночных развлечений. Так, например, мы смогли зайти в базилику Сан-Витале поздним вечером. Это одно из моих лучших воспоминаний об этой поездке.
Что смотреть
Я ехал в Равенну и думал: «Как странно, что Римская империя родилась и умерла в одном и том же маленьком провинциальном городке». Она заключала в себя весь мир и могла бы, кажется, выбрать себе любое место, но нет — вернулась в то же болото. Цезарь был в Равенне, когда пошел на Рим и привел в движение силы, создавшие империю. Прошло пять столетий, и Равенна приняла бежавших из Милана последних слабых императоров, с их греческими прическами и инкрустированными далматиками. Они хотели спрятаться здесь от варваров. Город оказался хорошим укрытием, и история империи продолжилась на западе еще семьдесят лет.
Нигде в мире нет таких реликвий V и VI века. Понять Равенну легче, чем другие итальянские города. Туристу не приходится напрягаться, мысленно перескакивая из одного столетия в другое: все, что ему здесь покажут, укладывается в короткий промежуток времени — полтора столетия, от 400 до 550 года. Я отправился смотреть эти церкви, заранее волнуясь, ведь здания были поставлены и декорированы за сто и более лет до того, как святой Августин отправился обращать саксов в христианство. Буря, которая выгнала последних императоров в Равенну и возвысила город до имперской резиденции, была той же, что выставила римские легионы из Британии и прикончила четыреста лет римского правления.
Это два отрывка из тревелога Генри Мортона, английского писателя и путешественника первой половины 20 века. По-русски книга называется «От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии». Это одно из тех изданий, к которым я постоянно обращаюсь, планируя свои итальянские путешествия. Мортон, интеллектуал и прекрасный рассказчик, знакомит своих читателей с Италией, мастерски соединяя истории из древности с современными наблюдениям.
В Равенне находится 8 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это восемь церковных сооружений — баптистерии, капеллы, мавзолеи, базилики — действительно мирового (а не как в Казани, ха-ха) значения. На осмотр их всех — а вам реально нужно постараться посмотреть их все — лучше отвести два дня. Настойчивый турист может уложиться и в один день, но риск шейного остеохондроза возрастет, потому что день придется провести, задрав голову.
Базилика Сан Витале
С первого же взгляда меня поразило великолепие интерьера. В нем ощущалась радостная торжественность, чувствовалась попытка представить на земле золотые райские залы. Солнечный свет просвечивал сквозь тонкие мраморные и алебастровые плиты. Куда бы ни падал взор, всюду я видел цветной мрамор и сияющую мозаику. Казалось, я вошел в один из залов дворца византийского императора. Я читал о них в книгах: полы там были из позолоченного серебра, а двери — тоже из серебра, слоновой кости и эмали.
Мозаичные портреты Юстиниана и Теодоры находятся на стенах апсиды. Император с левой стороны. Он стоит в короне и в пурпурном императорском одеянии, в руке у него золотая чаша, которую он, по всей видимости, собирается принести в дар новой церкви. По бокам от него придворные в белых далматиках, священники в сутанах и военные, его личная охрана. Процессия еще не вошла в церковь, иначе император снял бы корону. На стене напротив — Теодора и ее придворные дамы. У императрицы на голове корона, каскадом спускается крупный жемчуг. На подоле пурпурной мантии вышиты три фигуры волхвов в персидских одеждах. Изображение скопировано с мозаики церкви Святого Апполинария. У императрицы в руках кубок. Возможно, в нем золото, которое она приносит в дар новой церкви. Гофмейстер откинул занавес у входа в здание. По левую руку от Теодоры стоит группа придворных дам, одетых в роскошные одежды, однако не настолько прекрасные, чтобы затмить императрицу… Если портреты эти правдивы — считается, что так оно и есть, — Юстиниана и Теодору изобразили людьми молодыми, а ведь в год освящения церкви Юстиниану было уже шестьдесят четыре года, да и Теодора была немолода. Это был последний год ее жизни.
Карл Великий был так потрясен красотой церкви, когда стоят здесь через два с половиной столетия, что даже попытался воспроизвести ее в Германии, в капелле Карла Великого в Аахене, но эффект был не тот: церковь оказалась приземленной и тяжелой.
Генри Мортон. От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии.
Мавзолей Галлы Плацидии
Мавзолей Галлы Плачидии — маленькое кирпичное здание, стоящее на участке, поросшем грубой травой. Интерьер являет разительный контраст с невзрачной оболочкой. Внутри все покрыто мозаикой — пол, стены, потолок. Сделано это в 446 году. Когда думаешь об этом периоде, предполагаешь, что мозаика должна быть представлена фрагментами, но здесь нет никаких промежутков. Первое мое впечатление — синева, блестящая темная синева, покрывающая потолки, купол, изгибы арок. По синему фону разбросаны золотые звезды и розетки. Такое впечатление, что мозаика меняет цвет и мерцает. Кажется, что ты находишься в волшебном подводном дворце. Уличный свет, заглядывая в окна, лучится, а не светит. До этого момента я один лишь раз по-настоящему ощущал, что попал в другой мир. Было это много лет назад, в Луксоре, я стоял у гробницы Тутанхамона, прежде чем сокровища были оттуда убраны. Похожее ощущение вызвала у меня и гробница Галлы Плачидии.
Мозаика на небесно-голубых стенах представляет несколько картин. Самое интересное изображение — Христос, безбородый юный римлянин в золотой тоге и в сандалиях. Он сидит среди камней, опираясь на высокий византийский золотой крест. Вокруг него щиплют траву символические белые овцы, похоже, они из стада пасущихся на эмалевых лужайках в нескольких ранних церквях Рима. Апостолы одеты как римские сенаторы. Святой Петр, как считают ученые, здесь впервые явлен с ключами от рая.
Странная мозаика изображает огонь, горящий под огромной решеткой. С одной стороны стоит предмет, напоминающий современный холодильник. Открытые двери демонстрируют полки с четырьмя евангелиями. Это — римский книжный шкаф. С другой стороны святой в тоге, с крестом, закинутым на плечо, торопится, почти бежит к огню. В руке у него толстая рукопись в кожаном переплете, открытая посередине. Всем объясняют, что это святой Лаврентий, идущий к решетке, хотя мне он кажется похожим на рассерженного ортодоксального святого, готового предать огню арианскую ересь.
Генри Мортон. От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии.
Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово
Чрезвычайно впечатляет изображение длинной процессии святых, с одной стороны мужчины, с другой — женщины. Оно украшает неф церкви Святого Апполинария. Каждый святой держит венец мученика, и каждый идет по улице, засаженной персимонами — любопытный африканский штрих для сцены, происходящей на Небесах. Губы слегка улыбаются, но глаза по-прежнему темные и загадочно-непроницаемые. … Некоторые святые идут на пальцах. Существует мода на все, в том числе и на походку, и возможно, что в V столетии священнослужители ходили на носочках. Внимание мое привлекла еще более необычная вещь. Это можно увидеть не только в церкви Святого Апполинария, но и в других храмах Равенны. Я обратил внимание на изображение людей в тогах, на то, как они держат предметы в левой руке. Для нас было бы естественным — во всяком случае, мы постоянно видим это движение на сцене: актеры откидывают тогу, чтобы взять что-то в левую руку. Но римляне, во всяком случае римляне Равенны, не всегда это делали: предмет почему-то держали в руке, накрытой тогой… Возможно, когда-нибудь я повстречаю эксперта в области римской одежды, и он сумеет объяснить мне, было ли это продиктовано этикетом того времени или какими-то церковными правилами.
Генри Мортон. От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии.
Архиепископская капелла
Такой же удивительной показалась мне мозаичная фигура Христа в зале архиепископской часовни. Мне сказали, датируется она 500 годом. Спаситель представлен здесь как римский офицер, в воинских доспехах. Он молод, у него еще нет бороды. На нем обычный бронзовый нагрудник и военный плащ. В руке держит открытую книгу. Можно прочитать слова, написанные по латыни: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». Ноги в римских армейских сандалиях, одна нога стоит на голове льва, а другая — на змее. Такого необычного Христа я нигде больше не видел. Возможно, это одно из самых ранних сохранившихся изображений милитаристской церкви. Невольно представил себе прихожанина V столетия. Как должна была озадачить его эта ранняя римская версия Спасителя бок о бок с совершенно другим, бородатым Христом Византийской церкви, который утвердился в искусстве и стал с тех пор каноническим.
Генри Мортон. От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии.
Баптистерий ариан
Накануне распада Империи Равенна по-прежнему сохраняла римскую наружность… Я увидел замечательную мозаику крещения на потолке арианского баптистерия. Святой Иоанн, одетый в шкуры, является уже отшельником средневекового искусства, а Христос — безбородый юноша — стоит в Иордане по пояс, и — удивительная языческая черточка — старый бог реки, сам Иордан, принимает участие в церемонии. Изображен он как типичное римское божество — с курчавой бородой и длинными белыми волосами, в которых запутались две красные клешни краба. Эта мозаика меня заворожила: святой Иоанн унес мои мысли в будущее, к Джотто. Спаситель напомнил мне о Катакомбах, а Иордан унес в прошлое, к Олимпу.
Генри Мортон. От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии.
Базилика Сан-Апполинаре-ин-Классе
Примерно в трех милях от Равенны вздымается над плоской землей мрачная старая церковь. Это церковь Святого Апполинария, последняя реликвия процветавшего морского порта Класса, основанного некогда Августом в качестве опорного пункта кораблей Адриатического флота. Все исчезло — и доки, и гавань, и дома. Осталась только базилика. Круглая кампанила похожа на башни Ирландии. Она стоит возле церкви, и, как говорят, построили ее на том месте, где был раньше маяк Класса… За церковью раскинулся знаменитый сосновый лес, который так любил Данте…
Генри Мортон. От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии.
Баптистерий православных
Генри Мортон не оставил нам описаний баптистерия. Чтобы не спорить с красотой его видения и его мастерством, скажу лишь, что даже тому, чья голова уже закружилась от великолепия мозаик Равенны, сюда стоит зайти, потому что из-за небольших размеров здания вы оказываетесь к мозаикам ближе, чем где бы то ни было еще, и сможете детально рассмотреть, как мастерски они сделаны.
Где жить
Как вы уже поняли, в Равенне за свой летний отпуск я успела побывать дважды, так что поделюсь двумя понравившимися мне B&B. Город небольшой, отелей крупных или сколько-нибудь приметных сетей нет, поэтому у вас выбор будет, скорее всего, между отелями типа «постель и завтрак» и апартаментами. В центре Равенны нет автомобильного движения, так что если вы путешествуете на машине, вам, возможно, будет удобнее остановиться не в центре. Мы же, напротив, оба раза жили в самых центральных локациях.
Le Case di San Vitale
Небольшой отель типа b&b в топовой локации, прямо напротив базилики Сан-Витале. Отель занимает дом для паломников, использовавшийся одноименным монастырем. Он прекрасно и по-современному оборудован: внутри есть лифт и индивидуальные кондиционеры. Номера все разные, некоторые, как пишут на сайтах систем бронирования, имеют вид на базилику. Это приятное дополнение, но ждать панорамного вида не стоит, потому что окна в здании очень небольшие. Если вы приедете в Равенну в июле, когда даже ночью температура не падает ниже тридцати градусов, вы поймете, почему отсутствие панорамного вида — это скорее плюс. Отсюда же мое предостережение: в номерах темновато и вполне может быть, что зимой и осенью в здании сыро. У нас был большой номер (его гостиная на первом фото), достаточно удобный, но многое было не до конца продуманным: нет локального света, да и столик у дивана не помешал бы. Спальня маленькая, но комфортная, санузел безупречный. Управляет отелем очень милая синьора, которая во всем вам поможет. О завтраке не расскажу, но вот возможность устроить себе аперитив без всякой дополнительной платы вам понравится. На столике у выхода в сад каждый вечер появляются напитки и небольшие закуски. Здорово! И да, внутри Le Case di San Vitale много общих пространств, элегантно декорированных столовых и гостиных, как на второй фотографии, например.
Casa Masoli
Еще один милый b&b, где мы останавливались на одну ночь. Если Le Case di San Vitale чувствуется как маленький, но все же отель, здесь настроение, будто бы ты приехал в гости к свой тетушке Анне, перебравшейся на склоне лет из Америки в США. Отель занимает старый дом, битком набитый антиквариатом. Ковры, мебель, светильники, предметы декора разглядывать можно бесконечно! Я буквально остолбенела, зайдя в ванную комнату, и долго ее рассматривала, но так и не поняла, как удалось совместить сантехнику из девяностых, витраж, мозаику и оформление под темное дерево так, чтобы это было красиво. Я обычно такие наполненные всем на свете места для проживания не люблю, но здесь мне было комфортно. Мы рано утром торопились на поезд, но Анна все равно успела сделать для нас небольшой завтрак. Короче говоря, место с душой.
Где есть
В Равенне, как и везде в Эмилии-Романье, прекрасно кормят. В июле многие интересовавшие нас места были закрыты, например, ресторан Alexander, одна из городских институций, но это не помешало нам очень хорошо питаться. Да нам ничто в этом помешать не может, верите?
Ca’ de Vèn
Ресторан-достопримечательность в овеянном легендами палаццо Распони. В здании, известном еще с конца 14 века, едой занимаются давно: в 1704 году здесь открылся трактир Osteria della Corona, который в 1877 году превратился в Drogheria Bellenghi, самую колоритную и хорошо укомплектованную лавку в городе. C 1975 года здесь работает бар и ресторан Ca’ de Vèn, что по-русски значит просто-напросто дом вина. Здание настолько красивое и настолько историческое, что на входе вас встречает табличка с просьбой не проводить экскурсий во время обеда и ужина! Винная карта здесь действительно выдающаяся: консорциум производителей вина Романьи выбрал именно Ca’ de Vèn как свою витрину. Другими словами, если у вас есть глубокий интерес к локальным винам, то это самое правильное место!Прийти в Ca’ de Vèn можно и нужно на аперитив (посмотрите на первую фотографию!), на ужин или обед. Меню не концентрируется только на мясе: здесь есть и рыба, и морепродукты, в том числе невероятно вкусная паста с рикоттой и ракушками. Но если вы хотите настоящего романьольского обеда, берите пьядину, плоскую лепешку, например, с ломтиками прошутто внутри, и бокал ламбруско. Или ассорти сыров и колбас Эмилии-Романьи и капеллети, маленькие пельмешки, с соусом, который итальянцы называют ragù, а мы зовем болоньезе. Ресторан достаточно просторный, поэтому если вы вдруг оказались в Равенне и ничего для себя не забронировали, зайдите на удачу, думаю, место найдется.
Antica Trattoria Al Gallo 1909
Без сомнения, один из лучших ресторанов Равенны и городская достопримечательность сам по себе. Бронировать нужно обязательно заранее, потому что место популярное. Если придете вечером без брони, уткнетесь носом в табличку Completo, то есть — битком. Мы были дважды, на обед и на ужин, и оба раза замечательно провели время. Antica Trattoria Al Gallo — фактически институция, любимая самими равеннатами. Рестораном, оформленном целиком в стиле либерти, больше века владеет одна семья! В меню все то, за что лично я по-прежнему считаю Эмилию-Романью кулинарным центром Италии. Идеальное мясо, будь то тартар или вителло тоннато, феноменальная паста, рыба, ведь Равенна близка к морю, дичь. Обширнейшая винная карта! Если и есть в Равенне какой-то ресторан, который ни в коем случае нельзя пропустить, так это Antica Trattoria Al Gallo!
Clarice
Ресторан для элегантного вечера, открывшийся в Равенне пару лет назад. Название отсылает к Итало Кальвино и его «Невидимым городам». Это роман, написанный в 1972 году, один из первых в истории итальянской литературы гипертекстов. В нем Марко Поло рассказывает монгольскому хану о посещенных городах, ни один из которых не существует в реальности. Клариса — один из этих городов, живущий памятью о своем великом прошлом. Ресторан оформлен в современном духе: насыщенный красный цвет стен, прекрасный свет, белые скатерти, открытая кухня. И на кухне, и в зале работают молодые люди. Меню построено — вы угадали! — на локальных ингредиентах, отсылает — вы опять угадали! — к классике романьольской и эмилианской кухни, но имеет — да-да! — современный твист. Все сделано в высшей степени элегантно, порции небольшие, подачи не новаторские, но эффектные. За деятельностью великих шефов тут следят — тунец, подачей отсылающий к мороженому на палочке, напомнил мне одно из классических блюд Массимо Боттуры. И он, и спагетти с крудо из лакедры (ricciola) были замечательными. Чуть-чуть медленным был сервис, но это просто я вам намекаю на то, что приходить сюда нужно, никуда не торопясь и отведя на ужин больше 2 часов.
Caffè Corte Cavour
Замечательное место в самом центре города, элегантнейшая пьяцца, спрятанная за фасадами домов, с фонтаном и кружевной тенью деревьев, прекрасное место для аперитива или завтрака. И для наблюдения, конечно же, за самими горожанами. Приходите с утра пораньше, здороваетесь с бариста, просите себе эспрессо и сидите, наблюдая за людьми: как они одеты, как ведут себя, что заказывают. А вечером проделываете все то же самое, только с бокалом вина. Идеально!
Osteria dalla Zabariona
Остерия находится в самом центре, в шаге от базилики Сан-Витале. Я обратила внимание на наклейки гидов на дверях: я всегда доверяю значкам Osteria d’Italia, Slow Food и Gambero Rosso. Мы зашли на обед и остались в восторге! В зале был сам хозяин, Андреа Рондинелли, создавший эту остерию как манифест романьольской кухни. Здесь много довольно редких — ну или по крайней мере не самых распространенных — вещей. Например, тут запросто можно устроить себе вертикальную дегустацию пармезана от самого молодого до очень старого. Или попробовать manfrigul al ragù di seppia, локальный типа пасты, которую в остальной Италии знают как pasatelli, с чернилами каракатицы. Даже такая простая вещь, как гарнир, и та демонстрирует глубину — или широту? — регионального подхода. Потому что редко где можно встретить friggione bolognese, рагу из лука и томатов. Alla Zabariona в названии отсылает к локальному фольклору и литературе, это собирательный тип выносливой и трудолюбивой романьольской женщины. В общем, записывайте себе эту Остерию у жены сапожника в заметки!
