Этот гид по Парижу от парижанки показывает город изнутри и ведет от нишевых бутиков и винных баров до музеев и набережных, которые знают только свои. Всё, что формирует настоящий art de vivre, — в одном тексте от fashion-журналиста, живущей в Париже.
Мы с Олесей знакомы не скажу сколько лет — много! — по работе в fashion-бизнесе. Когда-то давно мы обе занимались развитием на российском рынке итальянских модных брендов. Я в итоге из моды ушла, потому что шмотки — это прекрасно, но буквы я люблю больше. А Олеся продолжает заниматься стилем и модой — ну и буквами, конечно. И написала специально для вас о своём Париже, о том, каким его видит сама.
Меня зовут Олеся Лафуа. Много лет я работаю в фэшн— и с недавних пор вместе с мужем — французом веду журнал Maison Hédoniste — заметки о путешествиях, стиле и art de vivre. Проект родился из желания делиться впечатлениями: мы много путешествуем, любим моду и искусство, а еще нас объединяет страсть к фотографии, хорошей еде, вину и другим составляющим жизни настоящих гедонистов 🙂 Именно наш интерес к жизни, умение ей наслаждаться и просьбы от друзей и знакомых рекомендаций о Франции стали вдохновением для Maison Hédoniste.
В Париж я впервые попала в юности. Помню, как вышла из метро и поняла: хочу здесь жить. Дальше всё как в кино — мечта стала реальностью. И я влюбилась заново, уже по-настоящему.
Здесь самый красивый свет на фасадах османских зданий — особенно в шесть вечера, когда золото буквально течёт по камню. Здесь гедонизм превратился в образ жизни! Булочные и рестораны, где владелец не менялся тридцать лет, — это просто часть жизни, а я к этому никак не могу привыкнуть! И нигде незнакомцы не делают столько комплиментов — на улице, в ресторане, в магазине, без всякого повода.
Этот город для меня — как головокружительный роман. Я уже знаю все его привычки и причуды, у меня огромный список любимых маршрутов. И всё равно каждый раз, когда вижу, как загорается Эйфелева башня, сердце начинает биться чаще. Я часто спрашиваю себя — перестану ли когда-нибудь испытывать почти детский восторг от этого города? Пока уверенно отвечаю себе: нет!
В этом посте — парижский образ жизни изнутри. Надеюсь, он вдохновит вас на путешествия и смелые мечты.
Модный шопинг в Париже: тихая роскошь и интеллектуальный люкс
Для француза выбор вещи, ее примерка, совершение покупки — искусство. Здесь ценятся мастерство, история, деталь. Ты выбираешь вещь, которая отражает тебя. Места из моего списка — про парижскую роскошь, тихую, персональную, с историей.
Jacques Marie Mage — самый интеллектуальный бренд очков нашего времени
За брендом стоит Жером Маж, собиратель с более чем 3000 парами очков и коллекцией наполеоновских мундиров в личном архиве. Его стиль и опыт чувствуются в каждой оправе: свыше 300 этапов производства, японский ацетат, никаких переизданий тиража. Парижская галерея на Rue de la Paix оформлена как салон эпохи Первой империи — отсюда бюсты, леопардовый принт и позолота.
JMM продаёт историю и культурный капитал. Это один из немногих современных брендов, сумевших превратить очки из аксессуара в объект коллекционного дизайна.
Christen — обувной бренд, о котором говорит весь модный Париж
За этой минималистичной обувью стоит Нина Кристен, одна из так называемых дизайнеров для дизайнеров, чьё имя знает вся индустрия! Именно она придумала культовые сандалии Lido и Puddle Boot для Bottega Veneta, boots для Céline времен Фиби Файло, balloon-туфли для Loewe. Свой бренд запустила только в 2024-м — и параллельно возглавляет обувной дизайн в Dior. Купить пару Christen — значит купить у человека, который последние десять лет буквально формировал наши представления о том, что такое модная обувь.
Интерьер бутика на Rue de la Paix — бетон, хром, минимализм, скрытые исторические архитектурные элементы. Пространство создавалось совместно с художницей Азаде Шладовски: туфли здесь воспринимаются буквально как скульптуры.
Rubirosa’s — адрес тихой роскоши в Сен-Жермен-де-Пре
Бренд назван в честь Порфирио Рубиросы, доминиканского плейбоя-дипломата 1950-х, который вдохновил Яна Флеминга на образ Джеймса Бонда. Основательница Лорен Рубински выросла в семье, поставлявшей поплин для облачений Ватикана — и теперь шьёт в Испании unisex-рубашки и пижамы, представленные аж в 35 с лишним оттенках! В ассортименте также боксеры, носки, тапочки-лоферы и кашемировые джемперы. Всё для того, чтобы богемно лениться дома!
Интерьер магазина напоминает одновременно старую миланскую аптеку, салон декоратора и кадр из фильма Уэса Андерсона: алый ковёр, библиотечные шкафы, венецианские жалюзи, классические бюсты и портреты эксцентричных исторических персонажей.
Маленький стилистический секрет: такую роскошную пижаму можно смело носить не только дома. Добавьте нитку жемчуга и красную помаду — и расслабленный комплект для неспешных прогулок готов.
Charvet — старая французская роскошь
Если попросить парижанина назвать один адрес, символизирующий роскошь, которая по-французски шепчет, а не кричит на иностранных языках, велика вероятность, что он назовет Charvet.
Старейшая в мире специализированная рубашечная мастерская, работающая с 1838 года, — единственный бутик на площади Вандом, который стоял здесь ещё до ювелирных домов. Тут одевались принц Уэльский, де Голль, Черчилль, а Коко Шанель покупала рубашки для своего возлюбленного Артура «Боя» Кэйпела.
Библиотека тканей насчитывает более 6000 вариантов хлопка, поплина, твила — внутри индустрии даже есть выражение: «Если нужной ткани нет у Charvet, её, вероятно, не существует».
Свежая новость делает визит сюда ещё символичнее: на днях стало известно, что Chanel приобретает Charvet — партнёрство началось с рубашек в дебютной коллекции Матьё Блази, а закончилось сделкой, которая, по словам семьи Кольбан, должна сохранить независимость дома. Так что как раз сейчас можно застать Charvet в последней главе его почти двухвековой независимой истории.
Напоминание: нет ничего сексуальнее женщины в рубашке любимого мужчины. Покупаем ему — носим сами!
Saint Laurent Babylone — интеллектуальный салон Saint Laurent
Культурное пространство, придуманное дизайнером бренда Энтони Ваккарелло: книги, винил, редкие издания и эксклюзивный мерч под маркой Saint Laurent Rive Droite. Название отсылает к Rue de Babylone, где жил Ив Сен-Лоран. Здесь регулярно проходят кураторские выставки, автограф-сессии фотографов, презентации книг, DJ-сеты и музыкальные вечера.
Для жителей Парижа Babylone быстро стал тем, чем когда-то были независимые книжные магазины Левого берега: местом, где можно провести час, ничего не покупая, листая редкие альбомы по фотографии, архитектуре или кино.
Что привезти из Парижа: нишевые подарки и парижский art de vivre
Многие едут в Париж за Chanel, Dior и другими громкими именами. Но самое интересное — найти нишевое, штучное, уникальное. Вот несколько идей, что привезти на память себе или в подарок.
Ciné-Images — подлинные винтажные и современные афиши французского кино
Галерея на Rue Babylone, работающая с 1975 года. Её основал Жан-Луи Капитен, в прошлом программный директор кинотеатра La Pagode, а сегодня делом заведует Александр Буайе, эксперт Синематеки по киноплакату. Здесь продают подлинные винтажные и современные афиши французского кино — от доступных за 25 евро до коллекционных вещей вроде «Презрения» Годара с Бриджит Бардо, которая может стоить несколько тысяч. Ciné-Images уже более 50 лет остаётся местом, которое знают почти все коллекционеры и ценители кино.
Керамика и саше Astier de Villatte
Пожалуй, лучше других воплощает понятие парижский art de vivre. Ручная работа здесь ценится выше безупречности. В мире, где всё стремится к идеальной симметрии, Astier de Villatte сделал своей эстетикой трещинки, неровности и следы человеческой руки.
Mélodies Graphiques — магазин каллиграфии и письменных принадлежностей
Перья, чернила, открытки, бумага такой красоты, что процесс письма становится настоящим ритуалом. После визита сразу хочется писать любовные письма от руки. Никогда не ухожу без покупки!
Ежедневники Louise Carmen
Ищите эти легендарные тетради для планов и мыслей в исторической галерее «Вивьен» (Galerie Vivienne, 51). По-моему, Louise Carmen — тот самый случай, когда красивый блокнот действительно меняет отношение к записям! Можно выбрать формат, цвет кожи для обложки, тип бумаги, цвет эластичных шнурков, инициалы и декоративные подвески.
Чай Mariage Frères
Франция редко ассоциируется с чаем, но этот дом с 1854 года — настоящая история вкуса, подлинный люкс в мире чая. Мой любимый — Milky Blue Caramelo, нежный и почти десертный. Отдельного упоминания заслуживает формат подарочных boîtes à musique — деревянных музыкальных шкатулок с чаем внутри, каждая на свою тему: от Full Moon Party до KamaSutra. Открываешь крышку — и находишь целый маленький театр: музыка, несколько эксклюзивных купажей, серебряная ложка-дозатор. Идеально для подарка: и звучит, и заваривается, и остаётся украшением после того, как чай закончится.
Marin Montagut — мелочи ручной работы с иллюстрациями
Художественная мастерская и визуальный дневник города, созданный человеком, который сделал сам Париж своим источником вдохновения. Бутик находится по адресу 48 Rue Madame, в нескольких шагах от Люксембургского сада. Сам дизайнер говорит, что хотел создать место, где время останавливается. Продают здесь керамику и мелочи ручной работы с иллюстрациями: тарелки, кружки, подсвечники, свечи — с изображением Люксембургского сада, зеленых стульев и других символов Парижа. А также открытки, ежедневники и прочую канцелярию. Это подарочный, сувенирный формат, но очень качественный и небанальный.
Вечерний Париж: винные бары, festi-рестораны и гедонизм по-французски
Не быть гедонистом в Париже ой как сложно! Провести вечер за бокалом вина и разговором, который длится до закрытия заведения, или познакомиться с кем-то за соседним столиком под конец танцев — обычное дело для парижан. Места из этой подборки — про флирт, бокал шампанского и ощущение, что вечер может привести куда угодно.
Винные бары и cave à manger в Париже
Cave à manger — чисто парижский формат, который сложно перевести одним словом: буквально «погреб, где едят». Пространство, часто совсем небольшое, где вино — главный герой, а еда, обычно простая, но сделанная с большим вниманием, — компаньон. Формат вырос из бума натуральных вин последних пятнадцати лет и стал сердцем парижской неформальной гастрономии.
La Compagnie des Vins Surnaturels — детище парижской Experimental Group, команды, которая привезла в город культуру коктейльных баров. Название — ироничная игра слов про моду на натуральное вино: здесь почти тысяча позиций, от локальных до совсем неожиданных.
Festi-рестораны: ужин, который заканчивается танцами
Отдельное явление парижской гастрономической сцены — так называемые festi-рестораны. Ужин начинается чинно, за красиво сервированным столом, а несколько часов спустя тот же стол становится танцполом — в буквальном смысле.
Вспоминается культовая сцена из фильма «И Бог создал женщину» (1956) — Бриджит Бардо, босиком, растрёпанная, танцует на столе в Сен-Тропе под звук бонго, не обращая внимания на застывших вокруг мужчин. Именно этот образ — свобода без объяснений и без разрешения — и есть настоящее олицетворение Франции, которое до сих пор оживает по вечерам в festi-ресторанах.
- Thoumieux — легендарная брассри 1923 года на Левом берегу, которую в 2009-м переосмыслил шеф Жан-Франсуа Пьеж в тандеме с легендой парижской клубной и ресторанной жизни Тьерри Костом. Интерьер — красные банкетки, латунь, гравированные зеркала, а из окна виден луч прожектора Эйфелевой башни (не забудьте сделать атмосферное фото!). Внешне — аристократичный шик, но пару раз в неделю здесь включается живая музыка, а чинный ужин превращается в танцы.
- Le Pompon — новый проект Лорана де Гурсюффа (основатель Paris Society: Monsieur Bleu, Girafe, Maxim’s, Raspoutine) внутри Palais Brongniart, исторического здания бывшей Парижской биржи. Ужин при свечах плавно перетекает в танцы: живая музыка, культовые коктейли вроде Cosmopolitan и Zombie. Открыто до двух ночи!
- Ouistiti Paris — крошечный, почти секретный адрес у вокзала Сен-Лазар, который открыли две пары друзей. Днём — тихий бизнес-ланч в интерьере ар-деко с зелёными обоями и бархатом; с четверга вечером всё меняется: живой вокал, диджей, гости, танцующие на столах.
Музеи Парижа для тех, кто в Орсе уже был: Fondation Alaïa, Maison Balzac, Musée Moreau, Maison Gainsbourg
Лувр, Орсе, Помпиду — must-see, но на них уходит целый день, да и часто нужно буквально бежать от зала к залу, чтобы все успеть. Рассказываю о местах, которые устроены иначе и говорят о конкретном человеке, оставляя время подумать о роли личности в искусстве.
Fondation Azzedine Alaïa — дом-ателье-кухня в Марэ
Бывшие промышленные склады в Марэ, которые Аззедин Алайя купил в 1987-м и превратил в свой дом, ателье и легендарную кухню, где собирались модели, художники, друзья. Именно в этом пространстве в 1986-м он встретил 16-летнюю Наоми Кэмпбелл, которая станет его музой на десятилетия. Сегодня фонд хранит его архив из 35 000 вещей! Рядом — книжный магазин, посвящённый моде, искусству и дизайну. В зелёном внутреннем дворе работает итальянское кафе.
Maison de Balzac — дом писателя с видом на Эйфелеву башню
Единственный сохранившийся дом писателя в Париже, куда он в 1840-м переехал под чужим именем Monsieur de Breugnol, спасаясь от кредиторов. Дом стоит на склоне холма и имеет два выхода — с Rue Raynouard и с Rue Berton внизу, чтобы Бальзак мог незаметно скрыться, завидев непрошенного гостя. Сад с видом на Эйфелеву башню — один из самых тихих в городе, вход в него бесплатный. В глубине прячется кафе Rose Bakery с органическим меню и террасой в зелени.
Musée Gustave Moreau — музей, задуманный самим художником
Символист Гюстав Моро в 1895-м превратил родительский дом в студию с винтовой лестницей, соединяющей два этажа, и завещал государству всё при условии, что обстановка останется прежней. В музее хранится более 1200 картин и почти 5000 рисунков. Главная мастерская на третьем этаже сохранена почти нетронутой: работы висят в несколько ярусов, от пола до потолка, именно так, как их развесил сам Моро.
Maison Gainsbourg — дом-музей Сержа Генсбура на rue de Verneuil
Открылся в 2023-м, спустя больше 30 лет после смерти Сержа Генсбура, когда его дочь Шарлотта наконец решилась впустить публику. Дом на Rue de Verneuil сохранён нетронутым с того дня, 2 марта 1991 года — окурки в пепельнице, золотая пластинка на стене, джазовки Repetto, которые Генсбур всегда носил на босу ногу. Возьмите аудиогид! Экскурсию ведёт сама Шарлотта, вплетая в рассказ архивные записи отца.
Библиотеки Парижа: красивее дворцов!
Парижские библиотеки — одно из самых недооценённых мест города. Туристы бегут мимо, а зря: некоторые из них — вернее, одна точно! — красивее любого дворца! При этом вход бесплатный, а внутри удивительно немноголюдно.
Bibliothèque nationale de France — Richelieu (Salle Ovale)
Овальный читальный зал начали строить ещё в 1897-м, а закончили только в 1932-м; открыл его лично президент Франции в 1936-м. Десятилетиями сюда пускали только исследователей — а в 2022-м, после 12 лет реставрации стоимостью 261 миллион евро, зал наконец вернули изначальному замыслу: свободный вход для всех, без пропусков. Купол 18 метров высотой, 20 000 книг в открытом доступе, а этажом выше — музей с сокровищами вроде трона Дагобера и античной камеи. Рядом разбит новый сад Vivienne и работает кафе Rose Bakery.
Парки Парижа: искусство ничего не делать
Парки — это целый мир для парижан. Здесь назначают встречи друзьям, сюда приглашают на первое свидание. Здесь проводят семейные пикники и праздники, читают часами, взрослеют — и оттачивают то самое искусство, в котором парижане настоящие мастера: искусство ничего не делать.
Jardins du Palais Royal — островок тишины у Лувра
Разбит в 1633-м кардиналом Ришельё для собственного дворца, а сегодня — один из самых любимых парижанами островков тишины в двух шагах от Лувра. Символ места — знаменитые полосатые колонны Дэниела Бюрена, установленные в 1986-м. Под стрижеными липами горожане обедают, читают и играют в петанк.
Jardin des Plantes — старейший ботанический сад Парижа
Старейший ботанический сад Парижа при Национальном музее естественной истории, основанный ещё в XVII веке как королевский аптекарский огород.
Parc Monceau — сад иллюзий с коринфскими колоннами
Задуман в 1778-м герцогом Шартрским, кузеном Людовика XVI, как сад иллюзий. Здесь сохранилась Наумахия — овальный пруд, окружённый коринфской колоннадой. Говорят, некоторые её колонны старше самого парка — их взяли из более ранней постройки, чтобы создать эффект античных руин. Здесь писал свои этюды Моне, а сегодня по газонам бегают утки и лежат парижские семьи на пикниках.
Набережные Парижа: жизнь у воды
Здесь романтика — это сама жизнь у воды: загорающие прямо на камне парапета, пары, свесившие ноги над рекой на закате, вечерние компании с бутылкой вина на камнях набережной вместо столика. Вот несколько мест, где эта атмосфера ощущается особенно сильно.
Square du Vert-Galant — лучшая точка для заката на острове Сите
Самая западная точка острова Сите, будто нос корабля, разрезающий Сену. Лучшая точка города для заката: с одной стороны Лувр, с другой — Орсе, а вода расходится в обе стороны.
Quai de Bourbon (Île Saint-Louis) — тихая набережная без туристов
Самая тихая набережная в центре, почти без туристов. Вечером здесь удивительно спокойно, будто остров живёт в своём времени.
Quai Saint-Bernard (Jardin Tino Rossi) — танго под открытым небом
Скульптурный сад прямо у воды; летними вечерами здесь танцуют танго под открытым небом — стихийно, очень по-парижски.
Это то, что формирует сам ритм парижского лета — сидеть у воды и никуда не спешить.
P.S. Если после этого поста захочется приехать — я буду рада показать город так, как показываю друзьям: без спешки, с местами, которые знают только свои. Больше про Париж, стиль и art de vivre — в Maison Hédoniste на Substack и Instagram (@olesyandro).