Ташкент признан самым быстрорастущим люксовым рынком Центральной Азии, а в исследовании Built to Change компании BCG он занял третье место в мире по скорости преобразований (из 80 городов), уступив только Шэньчжэню и Эр-Рияду. Интерес к бизнесу в Узбекистане сегодня так велик, что в Ташкенте один за другим проходят конгрессы, форумы, выставки и деловые встречи. Если вы один из тех, кто приезжает в Ташкент по делам, ловите мои наводки: что посмотреть в Ташкенте за один день.
InterContinental Tashkent: лучший бизнес-отель Ташкента с ключом MICHELIN
Я приехала в Ташкент впервые в 2018 году. Сейчас сложно даже представить, что город был таким: почти без люксовых отелей, без классных кофеен, без частных музеев, без шоу-румов лучших ремесленников страны. Да, Ташкент уже был (и был задолго до того, как принял в свои объятья меня) городом гостеприимным, городом контрастным и интересным, он уже был окружен красивейшей природой, высокими горами и лазурными озерами и водохранилищами. В него уже были влюблены сами ташкентцы, которые представляют собой совершенно особенных людей — гордых, независимых, с сильным характером.
Даже в 2021 году город был абсолютно другим. Я помню, что вручение премий гида Мишлен московским ресторанам застало меня в Ташкенте. Результаты я сочла невразумительными. Пост о событии я сопроводила фото одного ташкентского отеля, чье название отсылало к знаменитому гиду. О том, что слова «Мишлен» и «Ташкент» могут стоять рядом не в саркастической заметке, даже тогда, пять лет назад, подумать было невозможно.
А теперь InterContinental Tashkent — первый отель в Узбекистане, удостоенный ключа MICHELIN. Красная табличка встречает тебя у входа. А на Национальной премии гостеприимства его назвали лучшим бизнес-отелем Ташкента.
Стоит nterContinental Tashkent в самом центре, в бизнес-парке Trilliant: в семи минутах ходьбы — сквер Амира Тимура, в десяти — Алайский базар, до аэропорта — около 20 минут. И, выйдя отсюда, по центру Ташкента можно гулять!
Каждое утро, выходя на завтрак в InterContinental Tashkent или ожидая в лобби такси, я рассматривала гостей и думала о том, как изменился профиль приезжающих в Ташкент путешественников. Восемь лет назад в Ташкенте был один приличный пятизвездочный отель. На завтраке ты сталкивался с толпой командировочных в скучных костюмах: бизнес, ничего личного. Отель они воспринимали как убежище. Сейчас же вокруг меня были не только бизнесмены: весь бизнес-класс рейса, которым я прилетела в Ташкент, обнаружился в InterContinental, причем все эти гости приехали не работать, а кайфовать. Кажется, что в этом есть и моя заслуга.
В клубном лаунже InterContinental, где завтракают, работают и пьют вечером коктейли гости номеров категории Premium и выше, на видном месте стоит первое издание моей книги «Мой Узбекистан». «Ее постоянно читают», — сказал мне метрдотель.
Даже если вы живете в номере повышенной категории и у вас есть доступ в клубный лаунж, завтрак в ресторане No’Mad на первом этаже я вам советую не пропускать: не зря на той же Национальной премии гостеприимства он победил в номинации «Лучший завтрак в отеле». Сырников без муки, которые готовят у вас на глазах, просите сразу двойную порцию!
В отеле гордятся спа-центром E’quilibrium, занимающим два этажа: тренажерный зал, бассейн длиной 30 метров с отдельным бассейном-джакузи, хаммам, массажные кабинеты, йога, пилатес, сайкл, фитнес-бар. Мой график в эту октябрьскую поездку был таким бешеным, что я разве что с тоской оглядела все это великолепие и загадала, что однажды у меня точно будет час, чтобы спокойно поплавать, а не нестись на очередную встречу с камерой и диктофоном наперевес.
О том, что отель не просто любим, а буквально обожаем самими ташкентцами, говорит количество престижных машин, выстраивающихся в очередь на въезд каждую пятницу и субботу. Кто-то приезжает в ресторан на 17-м этаже. Кто-то справляет дни рождения. Свадьбы — одна за другой, при этом одна другой роскошнее. Мой муж среди гостей InterContinental опознал чемпионов по борьбе. Сложно сделать гостиницу, в которой хорошо и бизнес-туристам, и тем, кто прилетел в город кайфовать, и тем, кто в нем живёт. Но можно!
Смотреть больше фото
Утро: что посмотреть в Ташкенте до начала встреч
От InterContinental Tashkent две утренние прогулки ведут в разные стороны. Обе укладываются в пару часов до начала рабочего дня.
Вариант 1. Утренний базар, каймак и кофе
Выйдя из отеля, вы первым делом увидите здание главпочтамта. Оно построено в 1984 году той же командой, что возвела ташкентский цирк, вошедший в 2026 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Нынешние фасады — результат поздней реконструкции, но, говорят, под ними сохранились исходные конструкции. А изначально здание вообще собирались целиком отделать традиционной бирюзовой керамикой.
От почтамта до Алайского базара, самого аккуратного, причесанного и престижного ташкентского рынка, не потерявшего, впрочем, свою аутентичность, буквально 10 минут ходьбы. Не забудьте, что на базаре можно и нужно все пробовать, даже если вы ничего не собираетесь покупать прямо сейчас!
Приходите до девяти утра: прилавки только раскладывают, а утренний свет превращает горы зелени и фруктов в натюрморты. В молочном павильоне на втором этаже всё безупречно белое — и прилавки, и одежда продавщиц. Сюда сами ташкентцы приходят за утренним каймаком, густыми жирными сливками. Каймак, горячая лепёшка и чай — это и есть традиционный ташкентский завтрак, собрать который можно прямо на базаре: возьмите горячий чай в одном из кафе и слопайте все, что только что купили.
А на кофе загляните в June — классное городское кафе с ближневосточной кухней. Оно буквально в минуте от рынка.
Вариант 2. Сквер: как Ташкент стал таким, каким стал
От отеля идем в другую сторону, к скверу Амира Тимура, который в Ташкенте зовут просто «сквер». Пожалуй, это самое удачное место в городе, чтобы понять, как Ташкент стал таким, каким мы его сейчас видим. Здесь читается европейская регулярная планировка, задуманная во второй половине шестидесятых годов — не прошлого, а позапрошлого века, когда рядом со старым городом начали строить новый. Сквер был ее центром: от него радиусами расходятся улицы. А здания вокруг — ключевые для имперского Ташкента: гимназии, Государственный банк, учительская семинария.
Банк. Ташкентское отделение Государственного банка Российской империи — старейший банк города, сохранившийся с 1895 года, образец туркестанского модерна с узорной кладкой из желтого кирпича. Если будет открыто, зайдите внутрь, чтобы посмотреть на полы из разноцветной плитки.
Гимназии. Два кирпичных здания мужской и женской гимназий построены в 1876–1879 годах. Сейчас здесь Юридический университет.
Присмотритесь к кирпичу! Здания этого времени сложены из обожженного кирпича с фигурной кладкой. Его принято называть николаевским — он мелкий, плотный, характерный для конца XIX — начала XX века, когда его ценили и за стойкость, и за безупречную геометрию.
Кафе «Уголок». Один из символов космического модернизма, построенный в 1964 году, с пандусом и открытой террасой. В 1990-х здание переделали до неузнаваемости, но за цыплятами-табака сюда по-прежнему ходит весь город.
Памятник Амиру Тимуру. Конная статуя появилась в центре сквера в 1993 году, вскоре после обретения независимости, когда Тимур стал одним из главных национальных символов Узбекистана. На постаменте надпись: «Сила — в справедливости».
Гостиница «Узбекистан». Главное здание сквера, впрочем, — не памятник Амиру Тимуру, а она, хрестоматийный пример сейсмического модернизма. Здание, открытое в 1974 году, стало одним из ключевых символов нового стиля. Проект Ильи Мерпорта сочетает монументальные бруталистские формы с элементами национального декора. Западный фасад украшает узнаваемая бетонная панджара, решетка-солнцерез. Разглядывая экстерьер, обратите внимание на верхний этаж: на момент открытия он не был застеклен. Козырька над входом тоже не было, он появился после реконструкции.
Сквер Амира Тимура, получается, рассказывает о Ташкенте если не всё, то многое. Почти все экскурсии по новому городу начинаются отсюда! А если ваш номер в InterContinental Tashkent выходит на эту сторону города, рассмотреть планировку и устройство вы сможете прямо из окна.
Вечер: что посмотреть в Ташкенте после встреч
Выберите одно место под погоду и настроение, а потом поужинайте с национальным колоритом. И бокал в ресторане отеля с панорамным видом!
Если погода плохая: Центр исламской цивилизации
Центр исламской цивилизации и кварталы вокруг него — пример того, что урбанисты называют ревитализацией: депрессивный район не сносят, а возвращают к жизни. Дома ремонтируют, дают им новые функции, приводят туда людей, а жители при этом остаются на своих местах. Ещё недавно махалли вокруг улицы Заркайнар считались одними из самых неблагополучных в Ташкенте, их собирались сносить под многоэтажки. Вместо этого здесь отреставрировали несколько сотен домов, в части из которых предприниматели открыли гостиницы, рестораны и ремесленные центры. Центр исламской цивилизации стал якорем этого проекта. Результат нравится не всем ташкентцам, многие называют его новоделом. Но улицы, куда еще вчера не заглядывал ни один турист, сегодня ожили. И, кстати, живут в этом районе по-прежнему сами ташкентцы.
Центр исламской цивилизации — самый масштабный музейный проект нового Узбекистана. Главное внутри — Коран Усмана, одна из древнейших рукописей исламского мира: последние годы его хранили в медресе Муйи Муборак, а теперь перенесли сюда. В выставочных залах — фрагменты кисвы, покрова Каабы, и отдельный блок о золотом веке исламской науки в Центральной Азии.
Центр работает допоздна, но попасть внутрь можно только по слотам, в составе сборной экскурсии. Ее качество сильно зависит от сопровождающего, так что лучший вариант — отбиться от группы и побродить самому.
Если погода хорошая: от Okhun Gozar до Хаст-Имама
Эта прогулка показывает, как Ташкент сегодня заново изобретает свое прошлое — и как по-разному это делают государство и предприниматели.
Okhun Gozar Gallery. Бывшая мечеть XVIII века стала галереей узбекских ремесел, проектом государственного фонда ACDF. Пространство адаптировала ливанский архитектор Нада Дебс — редкий пример, когда работа с наследием сама становится искусством. Внутри — Saadi Ethno, Мадина Касымбаева, Давлат Тошев и другие мастера, то есть, по сути, витрина лучшего, что сегодня делают в стране руками.
Улица Заркайнар. Отреставрированная пешеходная улица — фантазия на тему идеального старого города, с непривычными для Ташкента резными деревянными балконами.
Музей женщины. Если Okhun Gozar — манифест, то это камерный голос: частная инициатива людей, которые решили рассказать, как за два века менялась роль узбекской женщины. Здесь же можно выпить кофе и купить что-то, сделанное руками, на память.
Дальше — к Центру исламской цивилизации: даже снаружи и вечером он производит впечатление. А потом сверните в махаллю у канала Калькаус, которую ташкентцы ласково называют «ташкентской Венецией». Она сохраняет привычный уклад жизни, и прогулка по ней — один из лучших способов почувствовать дух старого города.
Ужин с национальным колоритом
Ichkari. «Ичкари» — внутренняя часть узбекского дома, скрытая от посторонних глаз, и именно это слово стало названием культурного клуба Фатимы Арифджановой. Ichkari действительно открывает узбекскую культуру изнутри! Главная особенность — работающий здесь, в интерьерах столетнего узбекского дома в старом районе Рахат частный археологический и арт-музей. Чайные церемонии, домашняя узбекская кухня (готовит шеф Игорь Ларионов, родом из Ферганской долины), авторские коктейли и ощущение, что вокруг — только свои.
Bazar. Ужин, который позволит понять все (или почти все!) про современную и традиционную гастрономию Узбекистана. Bazar — это манифест: узбекская кухня может звучать современно! Шеф Ильхом Худойберганов вернулся в Ташкент из Петербурга с техникой мирового уровня и бережным отношением к вкусам, знакомым с детства. Просите его версии региональной классики — казан-кабоба, алатской самсы, гиждуванского шашлыка, шивит-оши. И обратите внимание на винную карту: в ней собраны лучшие вина Узбекистана. Находится Bazar в шаге от Tashkent City Mall. Если у вас есть время на шопинг и интересуют международные бренды, вам как раз сюда.
Финал: бокал на 17-м этаже
Вернувшись в отель, поднимитесь в бар Ember на самом верхнем, 17-м этаже: в тёплое время года здесь работает панорамная терраса, и весь город, который вы видели днём (ну, если не были заперты, конечно, в переговорной), лежит внизу.
Выходной: Ташкент за один день целиком
Если между встречами выпал свободный день, его хватит, чтобы составить достаточно полное впечатление о городе. И захотеть вернуться в Ташкент специально!
CCA: новый Ташкент в старых стенах
С этого места видно, как Ташкент сегодня работает со своим наследием. Центр современного искусства (CCA) разместился в отреставрированном трамвайном депо и дизельной электростанции 1912 года. Их построил Вильгельм Гейнцельман — тот же архитектор, что и банк на сквере. Архитекторы парижского бюро Studio KO сохранили кирпичные своды машинного зала, противопоставив им новый объем из самонесущего бетона внутри. Главный фасад частично срезан, обнажая диалог эпох.
Сейсмический модернизм: город, собранный заново
Землетрясение 1966 года стало для Ташкента трагическим рубежом — были разрушены целые кварталы, утрачена память поколений. Но оно же дало, возможно, последний в XX веке шанс на масштабное архитектурное высказывание. Разрушенный город получил новую ДНК: широкие проспекты, огромные площади, обилие зелени. А в 2026 году десять зданий той эпохи вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вот опорные точки вашего маршрута :
- Государственный музей истории Узбекистана (1970). Построен как музей Ленина: монолитный куб на стеклянном цоколе словно парит, а обрамляют его ажурные железобетонные панели-панджара.
- Центральный выставочный зал Академии художеств (1974). Арки в форме стилизованных хлопковых коробочек и потолок с полукруглыми окнами. Даже если выставки нет, здание стоит внимания.
- «Голубые купола» (1970, арх. Виль Муратов). Здесь купол, сакральная форма исламской архитектуры, превращен в асимметричные бетонные полусферы, которые служили вытяжками для открытой кухни. Здание читается как современное, но силуэт его — прямая отсылка к традиции. Рядом — книжные развалы и прилавки старьевщиков с советскими альбомами по искусству и винтажной посудой.
Кофе-брейк — в Shavi у театра Навои, где собирается все ташкентское креативное комьюнити, или в Rassvet с отличным спешелти-кофе и работами ташкентских художниц на стенах.
- Дом «Жемчуг» (1985, арх. Офелия Айдинова). Эксперимент «вертикальной махалли»: каждые три этажа объединены общим двором-атриумом высотой 10 метров с деревьями и лавочками. Объект ЮНЕСКО.
- Станция метро «Космонавтов» (1984). Стены от лазурного к темно-синему, Млечный Путь из стеклянных звездочек на потолке и керамические медальоны с Улугбеком, Гагариным и Терешковой. Тоже в списке ЮНЕСКО.
Ремесло: узнаём город через мастеров
Вторая половина дня — старый город, с которым знакомиться лучше всего через визиты в мастерские и встречи с самими ремесленниками. И базар, конечно!
- Керамическая мастерская Акбара и Алишера Рахимовых. Семейная мастерская, где сохраняют и развивают традиции искусства, прославившего Узбекистан на весь мир. Если вы были утром в CCA, вы видели в его внутреннем дворе инсталляцию Шохруха Рахимова, наследника династии.
- Музей и мастерская Мадины Касымбаевой. Современная галерея прославленной вышивальщицы Мадины Касымбаевой, где можно проследить все этапы рождения сюзане. И купить себе роскошный чапан или искусно вышитую декоративную наволочку.
Базар Чорсу. Главный базар Ташкента под голубым куполом — еще один объект ЮНЕСКО и редкий пример, когда советский модернизм не подавил местный колорит, а стал для него идеальной сценой. В обжорных рядах ешьте то, что едят сами ташкентцы: самсу, которую накрывают детскими одеялами, чтобы не остывала, тонко нарезанный нарын, праздничный плов.
- Этнопарк «Навруз» — не настоящий старый город, а его имитация, но именно здесь, на нескольких улицах, собрались мастерские и шоурумы лучших ремесленников и дизайнеров страны. Загляните в La Maison du Tchapan Надиры Абдурахмановой — бутик, мастерскую и музей чапанов с коллекцией винтажных сундучных тканей, к Алие Шершенбиевой, которая с сёстрами создаёт под маркой Alia.7s одежду из валяной шерсти и ручного шёлка, и в галерею «Тумор» к Насибе Ахмедовой, чьи куклы одеты в исторические костюмы разных регионов Узбекистана. За чапанами и бомберами из сотканного вручную шёлка, расшитого бисером и стеклярусом, зайдите в Suraya Collection. Если до ремесленных мастерских старого города в этот раз не доберётесь, это лучшее место, чтобы за час увидеть, что сегодня делают в Узбекистане руками, и увезти что-то домой.
Если хотите увидеть больше
Если один день в Ташкенте разбудил в вас любопытство, у меня есть для вас книга, которая раскрывает этот город глубоко. «Ташкент. Путеводитель по меняющемуся городу» (КоЛибри-Тревел) я написала после трёх изданий «Моего Узбекистана» — о городе, с которого для большинства путешественников начинается страна. Теперь это не транзитная точка, а самостоятельная цель поездки.
Это не привычный список достопримечательностей. Ташкент в книге раскрывается через три линзы — архитектуру, гастрономию и локальный дизайн: эссе объясняют, как устроен город, кураторские подборки — куда идти, а маршруты помогают собрать из этого свой Ташкент. Есть и отдельный раздел о поездках из столицы: в Самарканд, Бухару, Коканд, Риштан и Маргилан. Книга выходит 23 ноября.
А если вы едете в Ташкент в ближайшее время и хотите попасть туда, куда попадают по знакомству, вам нужен мой гайд «Неожиданный Ташкент». Книга — чтобы понять Ташкент, гайд — чтобы поехать: всё самое вкусное, секретное и нишевое я отправляю именно туда и обновляю его дважды в год.
В комментариях перекличка тех, кто любит Ташкент! Тех, кто его не любит, в свой клуб мы не берём! 😉