Что посмотреть в Узбекистане: Ташкент

27 ноября 2018

В ноябре я впервые побывала в Ташкенте. Застала и яркое теплое солнце, и золотую листву, и внезапный снегопад. Внимательно рассмотрела и сфотографировала потрясающей красоты метро, насладилась памятниками советского времени, тесными улицами старых районов, сходила на базар. В окрестностях Ташкента обнаружила голубые озера, красные горы, снежные вершины и туманные виноградники и в очередной раз убедилась, что слишком мало мы знаем об Узбекистане. В этом посте я рассказываю, что не пропустить в Ташкенте, если вы в городе впервые.

1. Одна из самых удивительных вещей в Ташкенте, на мой взгляд, — это отель Hyatt Regency Tashkent, лучший, думается, отель в Узбекистане. За время своих путешествий по стране я видела множество гостиниц — в европейском или узбекском стиле, новых и не очень, красивых и уродливых. Среди них не было ни одного международного отеля просто потому, что иностранный бизнес получил возможность работы на узбекском рынке сравнительно недавно и до Самарканда, Бухары и тем более Хивы еще не добрался. Hyatt Regency Tashkent открыли всего 2 года назад, это единственный в стране отель подобного уровня. Заложенное на уровне генов гостеприимство в сочетании с безупречным сервисом производят неизгладимое впечатление. Моя давняя мечта, чтобы к первоклассным узбекским достопримечательностям по всей стране прилагались подобные высококлассные отели.

2. Первый взгляд из Hyatt Regency Tashkent на город говорит о многом. О том, что ноябрь здесь — время желтой листвы, о том, что город этот мало похож на ставшие уже мне привычными старые города Узбекистана с их голубыми куполами и окрашенными в песчаные тона стенами домов. О том, что, очевидно, Ташкент — не есть Узбекистан, как Москва — не есть Россия. О том, что столица добавляет многое к портрету страны; о том, что между тем Узбекистаном, который я наивно считаю своим, опираясь лишь на щедро и авансом подаренное мне этой гостеприимной страной чувство первооткрывателя, и тем, что есть на самом деле, лежит если не пропасть, то по крайней мере много часов в пути, много встреч, много трудностей, много людей и их судеб. Вид говорит о том, что Ташкент одновременно держится за свое советское прошлое (а как за него не держаться, как не хвататься за крепкое, устоявшееся, надежное?) и, в то же время, стремится в будущее, смотрит по сторонам, стоя в полушаге от традиционных градостроительных ошибок, связанных с новыми деньгами и желанием быть не хуже, чем сосед.

Уже первый взгляд из Hyatt Regency Tashkent говорит о том, что, слава всевышнему, Ташкент — не Астана, что нефтяных или газовых шальных денег в большом количестве на страну не падало, а потому он не успел превратиться в город нелепых монументов, скоростных магистралей и привязанных к колышкам елок (чтоб не улетели), а остался зеленым (осенью — желтым), уютным, с привкусом ностальгии городом, по которому приятно ходить пешком.

3. Поэтому одеваемся тепло и удобно — и в путь!

4. Одно из главных впечатлений от Ташкента — то, какой он уютный, укрытый сенью высоких деревьев, тенистый, на солнце в ноябре — золотой. Именно на такую золотую осень я и рассчитывала, планируя ноябрьскую поездку.

5. На дворе — середина ноября, я сижу в одном свитере, пью чай и ем ташкентский плов. Погода здесь переменчивая, от снега до солнца — какой-то день или два. Я успела за 4 дня в городе застать все!

7. В Ташкенте невероятно красивое метро. Первую станцию открыли здесь в ноябре 1977 года; сейчас метрополитен насчитывает 29 станций. До июня 2018 года действовал запрет на любую, в том числе и на смартфоны, съемку внутри подземки. Мне повезло — к тому моменту, как я добралась до Ташкента, запрет отменили, а потому я могу показать великолепие ташкентского метро вам.

8. Вход в метро — по жетонам. Они синие, полупрозрачные и сделаны из легкого пластика.

9. Станция «Площадь Независимости» (Мустакиллик майдони бекати), бывшая «Площадь Ленина». Метро в Ташкенте совсем не глубокое и достаточно безлюдное. Поезда днем в будни ходят с интервалом 4-5 минут, так что у меня было время, чтобы дождаться, когда приехавшие пассажиры покинут станцию, а новые еще не соберутся.

10. Многие станции ташкентского метро представляют собой стилистический альянс между традиционной советской монументальностью и национальным стилем. Я как человек, который любит и то, и другое, ходила по метро как по музею.

11. Станция «Пахтакор», одна из тех, что были запущены в 1977 году первыми. Украшена мозаичными панно с растительными мотивами, колонны обрамлены ажурными, напоминающими о традиционных резьбе по дереву и чеканке по металлу элементами. Пахтакор в переводе с узбекского — хлопкороб.

12.

13.

14. Станция «Алишер Навои», названная так в честь поэта и мыслителя 15 века. Украшена панно на сюжеты из «Хамсе», главного труда Навои.

15. Самое красивое на этой станции — поддерживаемый колоннами купольный расписной свод, непривычный для метрополитена.

16.

17. Выглядит, по-моему, безупречно красиво.

18. Станция «Узбекистанская», главное украшение которой — массивные светильники в форме соцветий хлопка.

19.

20.

21. Одна из самых красивых станций — «Космонавтлар». Колонны оформлены фигурным темным стеклом. Привлекает внимание и тянущийся вдоль всего перрона плафон, состоящий из сотен стеклянных пластин.

22. Стены украшены портретами космонавтов, среди которых есть более ожидаемые персонажи вроде Владимира Джанибекова, этнически русского, но закончившего Ташкентское суворовское военное училище.

23. И менее ожидаемого, но вполне логичного Мирзо Улугбека, внука Тимура (Тамерлана), астронома и просветителя, чьи расчеты, сделанные в 15 веке, были точнее расчетов Коперника. Живут все дружно — Улугбек с Циолковским, Джанибеков с Терешковой, Гагарин… Моя любимая станция, пожалуй.

Будете в Ташкенте — не уезжайте, не спустившись в метро. Запланируйте хотя бы час на знакомство с этой удивительной по красоте транспортной системой.

24. Один из символов Ташкента — ресторан «Голубые купола», построенный в 1970-м году на одном из главных городских бульваров. Несколько поколений ташкентцев вспоминают мороженое в стальной вазочке и белесую шоколадную крошку сверху и уверены, что вкуснее того мороженого в жизни не ели. Кафе благополучно пережило череду смутных времен и превратилось в один из самых дорогих, если послушать местных, ресторанов страны. Внутри не была — не знаю.

25. Театр имени Алишера Навои, главный в Ташкенте. Внутри — 6 фойе, призванных отражать художественное и архитектурное своеобразие областей Узбекистана.

26. Ташкент, как мы помним, заново отстроили после землетрясения 1966 года. Оно было достаточно сильным, но направление движения было не вертикальным, а горизонтальным, так что старый глинобитный Ташкент сильно пострадал, а погибших оказалось меньше десятка. Говорят, что жители не без энтузиазма добивали свои старые дома в надежде на переселение в новое комфортное жилье. В итоге сейчас Ташкент мы видим стройным, советским, с узнаваемой лаконичной и чуть тяжеловесной архитектурой 1960-9170-хх годов, главную особенность которой составляет обилие национальных мотивов. От старого же Ташкента осталось несколько районов. О старом Ташкенте замечательно пишет Дина Рубина, рожденная в Ташкенте, в романе «На солнечной стороне улицы».

По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост – айван, или супу… бросали на него множество курпачей – небольших, простеганных вручную, ватных одеял. От них всегда попахивало прелым человеческим душком, стирать их не стирали, а вывешивали на солнце – сушили, проветривали… На айване спали, принимали гостей, чаи распивали… От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял…

Ну и чайханы на каждом шагу… Узбекский мужчина без чайханы не может никак – это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах – полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках… и весь день пьют чай, потеют… – им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня… Вековые народные традиции – так спасаются от жары… Но еще – и это тоже, никуда не деться, вековые традиции! – из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему – анаши… Восток без дурмана, говорил мой отец, что скупой без кармана.

27.

28. Многие здания сохраняют свою великолепную визуальную целостность и чистоту, не испорчены приметами современности и потому представляют собой восхитительные, не требующие напряжения воображения, готовые к тому, чтобы дарить наслаждение образцы советского модернизма. Я получила огромное удовольствие, разглядывая уникальную советскую архитектуру Ташкента. Культовые объекты — Государственный музей истории Узбекистана, бывший Музей В.И. Ленина.

29. Гостиница «Узбекистан», монстр индустрии гостеприимства советского времени. Работает до сих пор.

30. А это уже более новое здание — дворец искусств «Туркистон», первая половина 1990-х годов. Азиатская любовь к зеркальной плитке, конечно, неистребима.

31. Ташкентские куранты, памятник мужеству солдат, павших во Вторую мировую.

32. Дворец кино им. Алишера Навои.

33. Мы с гидом уболтали охрану — нас пустили внутрь, в уникальный зал с чуть вогнутым экраном, обеспечивавшим новые, невиданные на момент строительства эффекты.

34. В фойе сохранились красивые росписи с национальными мотивами.

35. Здание цирка — тот же советский модернизм с национальными мотивами.

36. А сохранилось ли в Ташкенте что-то, что может напомнить о том привычном нам Узбекистане с его мозаичными фасадами старых медресе и аутентичными, а не новыми голубыми куполами? Стоит ли ехать в Ташкент за узнаванием, за тем, чтобы увидеть тот самый Узбекистан с открыток? Да, кое-что сохранилось — например, медресе Кукельдаш, датированное 16 веком.

37. Медресе действующее! И, как ни удивительно, сюда можно заглянуть постороннему — обычно в медресе не пускают. Мне приглянулись не только зеленый внутренний двор в обрамлении традиционных арочных балконов, но и внутренняя отделка: забавно выглядит богословское учебное заведение 16 века с лестничными пролетами, окрашенными в советских традициях масляной краской.

38. Ученики, входя в аудиторию, оставляют обувь за порогом.

39. От медресе — пара шагов до легендарного базара Чорсу. Настроение у него особенное. Чорсу нельзя сравнить ни с самаркандским Сиабским базаром, ни с хорошо знакомым мне базаром в Бухаре. В Узбекистане мало реалий и активностей, ориентированных на туристов: на базары что в Самарканде, что в Бухаре, что в Ташкенте ходят и местные, и путешественники, но на Чорсу последних, кажется, добирается меньше. На первый этаж вынесены нужные скорее местному, чем туристу, продукты — баки с творогом, сотни метров мясных отрубов, длинные жерди, унизанные казы, конской колбасой…

40. Сухофрукты и специи — этажом выше.

41.

42. В отдельном зале — хлебный рай. Пекут лепешки здесь же, в огромных газовых тандырах. Наберитесь наглости и толкните стеклянные двери — вас поглотят печной жар, мучная взвесь, запах свежего хлеба. Лепешки надо, кто бы что ни говорил, есть горячими. Самое счастье — добраться, обжигая пальцы об огненную хрустящую корочку, до пористой, чуть влажной мякоти серединки и ощутить божественно прекрасный контраст сухого и влажного, жесткого и податливого, горячего и остывающего.

43. Простите меня, самаркандцы, но ташкентские лепешки вкуснее.

44. За базаром не пропустите длинные ряды с готовой и готовящейся при вас едой — с чебуреками, самсой, пловом. Или вот с нарыном — тонкой лапшой с мелко нарезанной кониной.

45.

46. Одно из немногих напоминаний о том Ташкенте, что был не советским, а еще российским — Дворец Николая Константиновича (Романова). История его достойна остросюжетного мелодраматического романа или фильма. В Турекстане Николай Константинович оказался в ссылке — украл по молодости три бриллианта из оклада семейной иконы, которой Николай I благословил брак его матери с отцом, великим князем Константином Николаевичем, заложил через посредника-приятеля в ломбард, а на вырученные деньги собирался купить подарков возлюбленной, как водится, актрисе. Семейство разгневалось, отлучило сына и внука от дома и сослало куда подальше — в Ташкент. Николай Константинович оказался хорошим предпринимателем, торговал в городе квасом, открыл первые фотомастерские, построил театр, занимался строительством системы водоснабжения… В его дворце, к сожалению, побывать сейчас нельзя — его занимает дом приемов МИДа Узбекистана.

47.

48.

49. Ансамбль Хазрати Имам (Хаст Имам), комплекс религиозных сооружений 16-21 века. Тут и старые здания, и новое медресе, в котором хранится Коран Усмана, древнейшая рукопись Корана, чуть ли не главная святыня и достопримечательность страны.

50. Красиво, но безлюдно. И не так захватывающе, как в Самарканде и Бухаре. Поедете в Узбекистан и решите захватить Ташкент — начинайте с него. Приезжать сюда после классического Узбекистана, боюсь, будет не так интересно.

51. В Ташкенте мне очень понравился Музей искусств Узбекистана. Если вы увлечены искусством и декоративно-прикладными техниками, хотите узнать больше о традиционных ремеслах страны, познакомиться с творчеством узбекских художников — вам сюда. Здесь, конечно, не Нукус с его потрясающим музеем Савицкого, но несколько залов великолепных работ Карахана, Волкова, Усто Мумина, Татевосяна, Бенькова, Кашиных вас ждут.

На фото — работа Николая Карахана «Деревья».

52. В коллекции музея несколько прекрасных работ Александра Николаева, известного как Усто Мумин. Николаев попал в Узбекистан в двадцатых, влюбился в страну, перенял ее традиции и культуру, прожил сложную жизнь, не обошедшуюся без ареста по ложному обвинению и нескольких лет в тюрьме. Работы Усто Мумина полны чистых, белолицых мальчиков-бачей, полны грации и изящества, они рассказывают о том Узбекистане, приметы которого художник еще мог различить в превращающейся в советскую стране и которые мы уже можем увидеть лишь на картинах.

53.

54. В Ташкенте родилась и выросла Дина Рубина. Ее отец, Илья Давидович Рубин, встретил ее мать в Ташкенте: обоих в город привела судьба. Несколько работ Ильи Давидовича находятся в залах музея, среди них «Портрет молодого драматурга, Дина Рубина» 1980 года.

55. Мои подписчики в инстаграм активно рекомендовали мне посетить ташкентский театр «Ильхом», первый независимый театр в Узбекистане. К сожалению, с графиком выступлений труппы мой график не совпал, но я заглянула в здание театра: даже в пустом фойе ощущается атмосфера молодости, креативности, свободы. Один из лучших спектаклей «Ильхома» — «Радение с гранатом» по мотивам самой известной картины Усто Мумина.

56. Часто рассказывают в Узбекистане такую байку: когда господь раздавал народам землю, узбек — во что не может поверить никто, бывший в Узбекистане, я в том числе — пришел последним, появился перед богом в момент, когда все участки уже закончились. Но господь был милостив и подарил ему кусочек рая — Узбекистан. Путешествуя по окрестностям Ташкента, в эту историю веришь. А как не верить, когда здесь и холмы, и лазоревая вода Чарвакского водохранилища, и высокие снежные горы, и виноградники в туманах, и бесконечные фруктовые сады?

57. Будете в городе — найдите время на путешествие по окрестностям. Доберитесь до Чарвакского водохранилища, лежащего в окружении хребтов западного Тянь-Шаня, посмотрите на виноградники в окрестностях Паркента, поднимитесь на машине или на одном из подъемников на Большой Чимган.

58.

59. Я застала на Чимгане удивительную красоту: ночью шел снег, но к тому моменту, как я добралась до гор, на многих участках одна, солнечная сторона их, была уже бесснежна, другая, теневая, усыпана снегом и укрыта инеем.

60. Снег здесь ждут. На высоте 2200 метров идет строительство горнолыжного курорта Amirsoy — в этом году обещают запуск подъемника, нескольких трасс и нескольких шале. Судя по всему, это будет отличный курорт и прекрасный повод бывать в Узбекистане зимой. Буду держать вас в курсе.