В этом посте я рассказываю об отелях, музеях и ресторанах Мадрида, понравившихся мне во время январского путешествия по Испании.
Этот исторический отель, которому больше ста лет, был недавно открыт после реконструкции. Выдержан в классическом ключе, по-мандариновски (то есть по-восточному) гостеприимен, находится стена в стену с посольством Узбекистана, ха-ха. Я сначала глазам своим не поверила, увидев узбекский флаг. Понимаю, вам это вряд ли важно… Что про него рассказать? Представьте отель, в котором нет ничего вроде бы никакой бросающейся в глаза роскоши — ни золота, ни инкрустаций, ни каких-либо других спецэффектов, но в нем все настолько удобно, что ты живешь буквально как дома (а мы прожили здесь больше 10 дней). Одна беда — в номере не было зеркала в полный рост, во всем остальном — идеал. Завтраки великолепны (какой хамон!), бар выше всяких похвал — зайдите в него, даже если в отеле не живете. Расположен Mandarin Oriental Ritz в музейном квартале, музей Прадо и Тиссена-Борнемисы находятся в двух шагах. Если вы собираетесь ходить на свидания к Гойе и Веласкесу как на работу, вам сюда.
Музей-легенда, в который сколько ни ходи, все мало. Поэтому я ходила, ходила, ходила. У Прадо не самая большая, но впечатляющая коллекция, начало которой было положено испанскими монархами. Прадо — пособие по изучению не только испанского, но и мирового искусства. Вместо того, чтобы расписывать вам свои восторги от Рафаэлей, Босхов, Брейгелей, Веласкесов, Сурбаранов, я посоветую вам книгу, которую я начала читать после возвращения из Испании — «Испания от И до Я» Татьяны Пигарёвой. Купила бы я ее раньше, я бы ходила по музею с ней как с путеводителем, читая про знаковые работы коллекции и то, с какими событиями истории Испании они связаны. Если вам прогулка по Прадо и Мадриду в ближайшее время не предстоит, книжку купите все равно.
Кстати, в Прадо, как и во многих испанских музеях и соборах, снимать нельзя. Фото ниже — из открытых источников.
Музей Тиссена-Борнемисы с 1993 года является государственным, а до этого был крупнейшей в мире частной коллекцией. Здесь собраны произведения искусства, охватывающие как минимум 8 веков мировой живописи. Вместе с Центром искусств королевы Софии и Прадо музей Тиссена-Борнемисы формирует золотой музейный треугольник Мадрида и составляет одну из главных причин вообще в Мадрид приехать. Здесь есть и старые мастера, и импрессионисты, и экспрессионисты. Совет такой же, как и в случае с Прадо — закладывайте побольше времени, а лучше отведите на музей несколько дней.
Музей показался мне максимально неуютным, залы — темными и неудобными, но именно тут висит «Герника» Пикассо, главная антивоенная работа мира. «Гернику» фотографировать нельзя, права на нее до сих пор принадлежат семье художника. Экспозиция, которую, как я поняла, обновили не так давно (и обновление сопровождалось политическим скандалом), рассказывает об истории Испании 20 века в лицах, явлениях и направлениях. Этот музей заинтересовал меня меньше всего, но если вы фанат именно Испании и вас интересует не только искусство, но и история страны и вы готовы глубоко в нее вникать, вам он понравится.
Если три упомянутых мной выше музея составляют одну из главных причин приехать в Мадрид и притягивают множество туристов, то до Академии изящных искусств добираются далеко не все, судя по пустынным залам. Могу, конечно, поскрипеть на тему вырождения (если судить по экспозиции) испанского искусства второй половины 20 века, но не буду, потому что идти сюда надо не за этим. За чем? За старыми мастерами, у работ которых можно зависать в одиночестве столько, сколько хочется.
Музей, о котором в путеводителях пишут не всегда и о котором лично я случайно узнала из карт Гугла. Хосе Ласаро Гальдиано был финансистом, журналистом, издателем и коллекционером произведений искусства, который к моменту своей смерти в 1947 году владел одной из самых больших и значительных коллекций произведений искусства в Испании. Эль Греко, невероятный Босх, Брейгель, Лукас Кранах, не говоря уже о Гойе выставлены в великолепном особняке в мадридском районе Кастельяна. Снимать можно, людей почти нет. Если вы вдруг приехали в Мадрид по делам и у вас мало времени, не бегите в Прадо, приходите сюда. Получите удовольствие без суеты.
Обычно (по крайней мере в январе) с билетами в мадридские музеи проблем нет. Если это не дом-музей Хоакина Сорольи, главного испанского импрессиониста (простите мне мое упрощение!). То ли дело в том, что в этом году отмечают сто лет со дня его смерти, то ли в бесплатных днях и часах, когда перед входом выстраивается огромная очередь, но попасть сюда непросто. Мы приезжали дважды, второй раз — аж к девяти утра в субботу. Особняк, в котором Соролья жил со своей семьей, интересен не только коллекцией его работ, но и обстановкой, мебелью, керамикой. Честно говоря, количество людей, очень яркие красные стены и обилие декора отвлекают от самих картин. Если вы не безумный фанат мастера, сможете ограничиться подборкой его работ в Академии изящных искусств, например. Но если любите разглядывать дома и детали быта, приходите обязательно.
Музей, на который я наткнулась случайно, проходя по улице, что еще раз говорит о том, как неважно картографирован и описан Мадрид. Не как Узбекистан, конечно, но ни один путеводитель, за который вы возьметесь, не упомянет, скорее всего, этот фонд и его выставочные залы и не предложит вам провести в городе больше трех дней. Масавеу — старая каталонская семья, владельцы заводов и пароходов по двум берегам Атлантики. В коллекции семьи — настоящие жемчужины испанского и мирового искусства. Масавеу владеют Эль Греко, Риберой, Сурбараном, Мурильо, Гойей, Сорольей, Пикассо, Браком, Дали, Миро… Коллекция, конечно же, выставляется не вся, а по частям, так что имеет смысл наведываться в музей каждый раз, когда вы оказываетесь в городе. Снимать нельзя (фото ниже — с сайта, это выставка, на которой я была, посвященная испанской живописи 19 века), каталога нет. Посмотреть, запомнить, вернуться при возможности. Вход бесплатный.
Испанцы любят есть и знают в еде толк, остаться голодным в Мадриде точно не выйдет. Следование идеям испанской гастрономической революции (читай — молекулярность, игра текстур и температур и превращение кухни в лабораторию) — мейнстрим даже для мест, не упомянутых в гидах и не отмеченных наградами. Множество заведений представляет традиционную региональную кухню — это таверны и тапас-бары. Кроме гида Мишлен, есть смысл ориентироваться на локальный гид Repsol (800 ресторанов по всей стране) и издание Macarfi (существует также в виде приложения на английском языке). Стоит также помнить про испанскую традицию позднего ужина: если вы хотите увидеть в ресторане людей, раньше 21.00 приходить в него не нужно. Ресторанов я обошла множество, но рассказать вам хочу лишь о нескольких, чтобы сберечь вам и время, и деньги, и калории.
После череды откровенного плохих двухзвездочников в Париже и Вене и нескольких очень спорных проектов аналогичного статуса в Мадриде (Paco Ronsero, Coque, Deessa) это был прямо-таки глоток свежего воздуха.
Ресторан возглавляет Диего Герреро. Находится DStage в лофте в неформальном районе города, внутри играет Дэвид Боуи. Кухня построена на смешении высокого и низкого (оцените губку для мытья посуды в подаче черной икры — как тут не вспомнить Хуана Марию Арзака и его банку из-под «Швепса»), на осознанной ферментации (то есть ради вкуса и изменения свойств продукта, а не потому, что книжку Зильбера прочитал), на почти полном отказе от использования от технологий. Без маскировки вкусов, с использованием минимума ингредиентов.
Один из любимых приемов Герреро — обман зрения или восприятия. Например, чоризо он делает из моркови, а крем-брюле из говяжьего коллагена вместо яйца. Ну а камамбер из картофеля меня просто покорил! Тот самый случай, когда в ресторане не только интересно, но и вкусно. И не могу не отметить, что случайных людей в DStage нет. Ворчать не люблю, но публика в мишленовских ресторанах в Европе в последнее время служит для меня источником не всегда приятных удивлений.
DSpeak — неформальное бистро той же команды. Принципы примерно те же, еда чуть более понятная, атмосфера еще более расслабленная. Это ни в коем случае не замена DStage, но также рекомендовано к посещению. Оба ресторана дают представление о том, что такое современная испанская кухня и современная испанская жизнь.
Находится в отеле Rosewood Villa Magna (обратите внимание, если хотите жить в минуте от всех главных мадридских магазинов). Шеф ресторана — Хесус Санчес, обладатель 3* Мишлен в Кантабрии — в Мадриде представляет родную ему кухню севера Испании. Место элегантное, персонал говорит по-английски, рыба восхитительная, винная карта богатейшая. Запивать и заедать шопинг нужно именно здесь.
Horcher работает в Мадриде с 1943 года. А открылся он в Берлине аж в 1904! Был одним из самых популярных в городе, в том числе среди верхушки НСДАП, которая и помогла заведению и семье Хорхер перебраться в Мадрид, когда в Берлине в 1943 году рестораны были закрыты. Завсегдатаем ресторана в Берлине был Геринг, у которого был свой стол, который никогда не платил по счетам и который в конечном итоге и осуществил сложную схему финансирования переезда в Мадрид. В те поры рейхсмарки менялись на песеты через Лондон, да и то с трудом.
В Мадриде Horcher управляется уже четвертым поколением семьи и остаётся одним из лучших ресторанов города. Удивительно, но официанты все также говорят по-немецки! Гастрономия ресторана показывает высокую кухню до революции Бокюза: без сложного плейтинга, с тяжелыми соусами, приготовлением блюд у стола. Сервис церемонный, скатерти накрахмаленные, да и вообще это одно из немногих мест, где все еще требуют пиджак. И даже дети приходят в белых сорочках!
Миф и легенда испанской кухни, ресторан, работающий 50 лет! Именно Zalacain первым в Испании получил в 1987 году 3* Мишлен — на два года раньше баскского Arzak и на десять — El Bulli. Потом у Zalacain звезды отобрали, команда поменялась несколько раз, но ни это, ни испанская гастрономическая революция, ни пандемия не заставили ресторан свернуть с проторенной дорожки. И даже посуда до сих пор используется та же, что и во времена, когда поданные на ней блюда тянули на высшую оценку гастрономического мира. Теперь Zalacain можно описать как элегантный ресторан с современным искусством на стенах и с реликтовой кухней Мишлена восьмидесятых. Галстук для мужчин уже не обязателен, а пиджак все же да — без него не пустят.
Ресторан с глубокой специализацией на морепродуктах и рыбе. Получают свежие ракушки, рыбу, морские деликатесы со всех морей, омывающих Испанию, знают каждого поставщика и каждое рыбацкое хозяйство. Ресторан представляет интерес не только гастрономический, но и чисто биологический — хорошую часть морских обитателей вы увидите там впервые и, скорее всего, не сможете найти даже их русского названия. Дело свое знают на пять баллов, готовят просто, используют в рыбе все части. Меня, например, удивил гарум (соус из ферментированных рыбных потрохов), которым здесь смазывают рыбу на гриле. Плюс сто баллов ко вкусу! Мне также понравилась элегантная обстановка и то, что здесь, как и всех других ресторанах в этой подборке, нет случайных людей. Бронируйте, как и все остальное, заранее.
Милейший тапас-бар в десяти минутах ходьбы от музея Прадо. Мой день рождения в Мадриде выглядел так: сначала три часа в Прадо, потом — вермут и бутерброды в Los Gatos. Пить вермут (верму’, как говорят в Мадриде) до обеда, на обед, до ужина, во время ужина — одна из важных гастрономических традиций столицы Испании. Пока выпиваешь, разглядываешь фанатизийный интерьер. «Маха обнаженная», как вы понимаете, тут неспроста. Соседство обязывает! Вся улица, на которой Los Gatos и стоит, заполнена аналогичными барами. Если в вас есть силы, вы можете перетекать из одного в другой весь вечер. Кстати, если будете здесь, найдите на одной из стен страницу из гида «Афиша» по Мадриду и предайтесь ностальгии по временам, когда мир был совсем другим. Так и повод для второго стаканчика найдется. Кстати, котами (gato) принято называть мадридцев за их высокомерие и спесь.
Ресторан открыт в 1839 году и является одним из самых знаковых для Мадрида. Здесь бывали все ключевые персонажи испанской общественной, культурной, спортивной и политической жизни за последние полтора века. Занимает два этажа: на первом лавка, где можно пропустить стакан вина и заесть его устрицами или купить что-то домой, на втором — элегантные залы с белыми скатертями. Знаковые блюда — утка с апельсином и консоме. Даже если вы просто проходили мимо и есть не собираетесь, загляните внутрь ради интерьеров.
В Мадриде я бывала как минимум дважды, но в последний раз это было 10 лет назад. Что я подумала, когда попробовала чуррос с горячим шоколадом впервые, я не помню. Когда обожаемый мой Фил Розенталь в сериале Somebody Feed Phil на Netflix уплетал чуррос и причмокивал, я поморщилась — фу! Фил умеет вкусно есть, но представить, что жареное в масле тесто с горячим шоколадом (я вообще шоколад не очень люблю) может быть вкусным… Ну не знаю! Но, amigos, это реально вкусно. И, как ни странно, не оставляет чувства тяжести в желудке и может потому быть признано идеальным перекусом в то время, когда обед уже закончился, а невероятно поздний испанский ужин еще не наступил. Культовое место для чуррос в Мадриде — работающая полтораста лет шоколатерия San Ginés. Не бойтесь очереди, она движется быстро.
Толедо — самый очевидный day trip из Мадрида. Сюда едут (полчаса на поезде, минут сорок на машине) ради Толедского собора, который не собор даже, а целый мир. И ради богатейшего наследия Эль Греко, жившего и работавшего в городе. Некоторые из работ мастера, например, «Погребение графа Оргаса» можно увидеть только здесь — эта картина никогда Толедо не покидает. Но кроме собора и наследия Эль Греко, в Толедо есть очень богатый музей современного искусства.
Достаточно большой музей с огромной коллекцией Эль Греко, расположенный в здании 16 века, которое до того, как стать музеем, было госпиталем. Двор музея — одно из самых красивых мест в Толедо. Его арки и вымощенные мелким камнем дорожки напомнили мне Болонью. Но нет, это всего лишь было предисловием ко всем тем великолепным дворцам, которые ждали меня в Андалусии. В музее Санта-Круз собрана также впечатляющая коллекция испанской керамики, позволяющая наглядно проследить все влияния, которые она на себе испытывала.
Не самое очевидное место, я была удивлена, обнаружив этот музей в Толедо. Музей огромный, коллекция объемная, представлено европейское, прежде всего бельгийское искусстве 1910-30х годов. Роберто Поло — личность богемная, а судьба его делала повороты, достойные многосерийного фильма. Он родился на Кубе в богатой испанской семье, тусовался в восьмидесятых в Нью-Йорке с Энди Уорхоллом и Грейс Джонс, владел 51% Sothbey’s, собирал драгоценные камни, сидел в тюрьме… По договору между коллекционером и правительством земли Кастилия-Ла-Манча, огромная часть его коллекции сейчас выставляется в Толедо. Лично меня музей утомил: правы были друзья, советовавшие приезжать в Толедо на два дня, а не на один для того, чтобы дать голове отдохнуть от обилия новых знаний и впечатлений. Соберетесь по моим стопам, отводите на город достаточно времени.
Сюда приходят ради одной работы Эль Греко, той самой никогда не путешествующей картины «Погребение графа Оргаса».
Собор Толедо — это целый мир. В нем множество залов, бесконечное количество сокровищ плюс картинная галерея с шедеврами. Обязательно нужен гид или аудиогид. На собор закладывайте минимум полтора часа. Если в путешествии по Мадриду и Андалусии (это и был мой маршрут) вы решите посетить один собор, пусть это будет собор Толедо.
Синагога примыкает к музею Эль Греко (музей — фантазия на тему, как мог выглядеть дом художника, с подборкой работ, которые вряд ли добавят что-то существенное к вашим знаниям о нем). А вот синагога интересна своим оформлением — резное кружево камня, искуснейшей работы деревянные потолки, правильная геометрия молельного зала делают ее похожей на ювелирное украшение.
В госпиталь Тавера, где также хранится несколько шедевров Эль Греко, мы не попали — зимой он не работает.
Больше фотографий из поездки по Испании в январе я показывала вот в этом посте.
Δ
Даша,добрый день. Как раз ломала голову над тем,как бы интереснее и организованнее попутешествовать по Испании одной,без машины и гида. В моем случае рискованное предприятие. Прочитав Ваши рекомендации ,купила книгу «Испания от а до я», составила маршрут и избавилась от страха» как же я одна-то?». Спасибо за детальное описание, теперь уж точно не заблужусь.
Наталья, доброе утро. Замечательно как! Большое спасибо, что не поленились и написали. Для меня это ценно.
Прекрасного путешествия!
Ломаю голову, что это за оранжевый круглый продукт, держат половинки? За экскурс большое спасибо!
Ферментированная желтая свекла 😁
Даша, здравствуйте! Спасибо большое за столь исчерпывающий увлекательный материал! Далеко не в каждом путеводителе можно найти такую детальную информацию. Прочитала с огромным удовольствием!
Благодарю, Светлана!
Даша,добрый вечер! Спасибо за впечатления! Никакие фотографии из открытых источников не идут в сравнение с Вашими💙
Спасибо вам, Диана!