Венская классика: мои любимые адреса и новое в городе

Спустя почти пять лет я опять приехала в Вену и обнаружила на месте и в порядке все свои любимые и давно знакомые заведения, а также открыла для себя много нового. О понравившихся мне местах в городе рассказываю в этом посте. Получился актуальный путеводитель по австрийской столице.

Напоминаю вам, что в блоге есть целый раздел, посвященный Вене. Там чего только нет!

Город

Вена — город, в котором все меняется очень не быстро, если меняется вообще. Хотя, конечно, если окидывать пятнадцатилетнюю историю нашего с ней знакомства, нужно сказать, что Вена все же помолодела, в городе появилось больше современных мест, по воскресеньям закрыто не совсем все, а почти все, а это, согласитесь, большая разница.

Нужно сказать, что, конечно, не видели империй те, кто называет Вену имперской. Подарила бы я им билет в Санкт-Петербург! Хотя, признаю, империя без крикливых указателей и пучков проводов не теряет своего блеска, а даже приобретает некоторое недостижимое западное очарование.

Год за годом Вену признают самым комфортным городом для жизни. Тут вспоминается Гоголь: «Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно: пьют пиво и сидят за деревянными столами под каштанами — вот и все тут». Комфортно и скучно — да, это Вена. Тем не менее, я счастлива, что сумела вернуться! Гораздо лучше морщить нос от скучной Вены, вернувшись оттуда, чем вздыхать по ней, не сумев поехать.

Rosewood Vienna

Честно говоря, Вене не хватало такого отеля — современных пяти звезд без замшелости, нафталина и несмываемого налета бизнес-поездок. И, честно говоря, Rosewood Vienna обеспечил львиную долю моих положительных эмоций от пребывания в городе в этот раз. Это очень стильный, свежий (открылся в сентябре 2022 года), безупречно расположенный (в шаге от Грабена и прямо напротив церкви Св. Петра) отель с отличным сервисом. Представьте себе: суббота, послеобеденное время. Мы прилетели утром из Парижа, сходили в спа на массаж (спа-салон, кстати, замечательный!) и собираемся выходить на ранний ужин и на концерт в Венскую филармонию. Я иду в душ, намыливаю голову и чувствую что-то странное — волосы очень жесткие. Наношу кондиционер — волосы буквально встают дыбом. Не знаю, мылся ли человек, который решил поставить в ванные отеля средства без силиконов и прочих парабенов ими сам, но женщина с волосами подлиннее моих, которая вдруг понадеялась на отельную косметику (ну, пять звезд все же!), рискует остаться без волос вовсе. Короче, шампунь из ближайшего супермаркета был у меня через 15 минут. Шевелюра осталась при мне.

Отдельные приятные слова стоит сказать о книгах о Вене и Австрии в номерах, о прекрасных стеклянных стаканчиках для кофе с фарфоровыми блюдечками, о фене Dyson и нормально расположенном сейфе. И о баре с видом на купол Петерскирхе, где есть не только шампанское, но и безалкогольные коктейли в широком ассортименте. В барной карте также — почти десяток авторских коктейлей на основе региональных вариантов шнапса. Я на них, правда, не решилась. В теплое время у бара и брассери при отеле будет терраса на крыше — думаю, стоит зайти, даже если вы не живете в отеле.

Musikverein

Я многократно бывала в Государственной опере в Вене (о, «Евгений Онегин» с Нетребко и Хворостовским в 2013!) , в Концертхаусе (Николай Луганский и Второй концерт Рахманинова тоже в 2013!), в Венской народной опере (милейший театр, а какая там «Летучая мышь» шла!), а вот в легендарном Золотом зале Венской филармонии я побывала впервые в эту поездку. 

Сэра Саймона Рэттла мне ни разу не удалось застать во время его работы в Берлинской филармонии, зато в последний год его руководства Лондонским симфоническим мне повезло услышать его в Вене. Третья симфония Рахманинова написана через 17 лет после его отъезда из России. Когда о ней говорят, чаще всего слышишь, что она написана человеком, потерявшим родину. В ней горячее русское сердце, измученная душа, слёзы, которые невозможно выплакать все, потому что у них нет конца… Один из тех вечеров, которые будешь помнить всю жизнь и, вспоминая, понимать, что не зря ее прожил.

Хорошо, когда мечты сбываются! Продолжаю мечтать об утре первого января, проведенном здесь.

Heidi Horten Collection

Хейди Хортен — вдова крупного немецкого коммерсанта, родившаяся в Вене и ударившаяся в собирание искусства после смерти мужа. Ее коллекция буквально недавно стала доступна для публики; ее выставляет в Вене одноименный фонд. Несмотря на то, что основы собрания были созданы Хортенами еще в семидесятые, именно покупки, сделанные в девяностые после обвала арт-рынка его и формируют. Я бы сказала, что, основываясь на том, что мне удалось увидеть, это второстепенные, если не третьестепенные работы ключевых фигур искусства 20 века, приобретенные явно по случаю и, вполне вероятно, без фантастических вложений. На первом плане практически в каждой из них — авторство, а сама художественная ценность отступает далеко назад.

Гельмут Хортен был фигурой, как бы это сказать помягче, противоречивой. Он скупал имущество и бизнесы немецких евреев в том числе на заемные средства, состоял, говорят, в прекрасных отношениях с национал-социалистическим правительством, был интернирован в 1947 году британской армией, в 1948 году выпущен после объявленной голодовки. Он, например, открыл первый в Германии супермаркет, вдохновившись увиденным в США. Хейди Елинек была на 32 года его младше и унаследовала в итоге от своего мужа миллиард долларов. Хортен умерла в июне 2022 года, успев отсыпать мешок денег партии не менее противоречивого, чем ее первый муж, Себастьяна Курца, почти погоревшего на коррупции. Если вы читаете по-немецки, вы можете насладиться сонмом сплетен и слухов о Хортен, которая была одной из ключевых фигур австрийской общественно-политической жизни.

Музей формирует из собранного Хейди Хортен выставку за выставкой. Первую не видела, на вторую, Look!, имеет смысл зайти, если вы проходите мимо и у вас есть полчаса свободного времени. Кураторская работа провальная (на уровне «повесим красное с красным»), сами объекты вызвали бы ажиотаж в каком-нибудь региональном музее, а не в Вене, где буквально через дорогу в «Альбертине» висят вещи в сто раз более крутые. Хортен заказывала наряд за нарядом у Сен-Лорана, например, и, думается, можно придумать с этим кутюром что-то поинтереснее, чем просто представить на манекенах рядком… Не знаю, что за человек была хозяйка, но знакомство с экспозицией и аннотациями рисует портрет фрау с большими деньгами и без особых талантов… Кураторы явно боятся сказать лишнее о владелице коллекции, чей образ жизни со стремлением к показной роскоши и правыми воззрениями не всем в Австрии был и остается близок.

Но, в целом, соберетесь в город — проверьте, что показывают, ведь собрание Хортен называют одним из самых впечатляющих частных собраний Европы. Может, музей соберется с мыслями. Ну или время пройдет, фигура хозяйки забронзовеет и говорить о ней станут более свободно и интересно.

Albertina Modern

Еще один новый музей в Вене — Albertina Modern, концентрирующийся на австрийском и мировом искусстве с 1945 года. Основная его задача — показать искусство Австрии в международном контексте, дать понять, как местные художники откликались на тренды и тенденции мировой арт-сцены. Мне удалось увидеть выставку Ways of Freedom. From Jackson Pollok to Maria Lassnig, рассказывающую об абстрактном экспрессионизме и нью-йоркской школе и о том, как их достижения были восприняты и переработаны в Австрии (спойлер — буквально;)). Хорошая возможность узнать больше об искусстве Австрии, которой вы можете воспользоваться до 23 января. Выставка сделана прекрасно, так что заносите музей в список институций, за чьей деятельностью нужно пристально следить.

Fabios

Не стареют душой ветераны! Ну, по венским меркам Fabios не ветеран, а так, новинка (работает всего-то третий десяток лет, а в текущем виде — с 2012 года), но для меня он был одним из первых посещенных в Вене статусных мест и потому я питаю к нему особую любовь. Я вам уже рассказывала, что в свой первый приезд в Вену я жила в хостеле в комнате на четверых и питалась пончиком из «Старбакса», мечтая о торте «Захер»… Когда года через четыре со мной случился наконец не «Старбакс», а Fabios, я была прямо-таки потрясена. И до сих пор — десять лет прошло — помню тыквенное ризотто с корочкой из пармезана, которое в тот раз ела. Удивительно, что ресторан не только не испортился за эти годы, но и выглядит по-прежнему свежо и стильно, привлекает очень приятную и всегда интересную публику, а столы надо по-прежнему бронировать заранее. Еду — от утренних круассанов до фритто, осьминога и ризотто — можно признать эталонной для современного итальянского ресторана.

Pastamara

Пока меня не было в Вене, довольно уставший отель The Ritz-Carlton обновили. На первом этаже теперь работает Pastamara, бар и ресторан сицилийского шефа Чиччо Султано, обладателя 2 звезд Мишлен, о чьем ресторане Duomo в Рагузе я вам уже рассказывала. Это первый проект шефа за пределами Италии; по версии путеводителя Gambero Rosso — один из лучших итальянских ресторанов за пределами собственно Италии; в списке The 50 Best Italian Restaurants in the World занимает аж 27 место. Оазис сицилийской культуры и гастрономии, все сицилийское по списку — боттарга, тунец, канноло и даже пресловутая свинья (привет, И. Бунин!) из Неброди. Персонал — итальянцы, атмосфера — непринужденная. Находится в двух минутах ходьбы от Musikverein, так что на аперитив или дижестив вполне можно заглянуть и сюда. Или на ранний ужин. Чего итальянцам на чужбине только ни приходится терпеть — даже ужином кормить туристов в 17.00.

Landtmann

Вена — не Вена, если не позавтракать в одном из исторических городских кафе. О традиционном венском завтраке в кафе Prueckel я вам уже рассказывала, сегодня на повестке дня Landtmann, работающий аж с 1873 года и управляющийся одной семьей на протяжении последних 40 лет. Это сейчас кафе, расположенное за углом от Бургтеатра, является жемчужиной в венском архитектурном ожерелье: в 1873 году, когда оно открылось, вокруг не было ничего! И даже Ратушу еще не достроили. Интерьер кафе сохраняет с 1926 года; в 1976 году Landtmann, переживавший не лучшие времена, выкупила семейная пара Кверфельд, под чьим управлением он и находится до сих пор.

Что меня не устает поражать в традиционных венских кофейнях — так это то, насколько популярными они год за годом остаются у горожан и туристов. И как удается им сохранять при такой проходимости отличный уровень обслуживания (хоть и не без венского снобизма — но это часть игры!) и собственно самой еды. Вроде бы просто яйца, но нет, — самые лучшие. Вроде бы просто рогалик, но нет, воздушный. Вроде бы просто джем, но самой правильной консистенции и невероятно свежий.

Pfarrwirt

Самый старый ресторан Вены, в который заходил еще Бетховен — во дворе под липой было его любимое место. Находится Pfarrwirt за пределами центра, в зеленом 19 округе, и представляет собой классический ресторан с белыми скатертями, где обстановка и посетители не менялись лет, пожалуй, пятьдесят. История Pfarrwirt  насчитывает несколько веков, а о здании на этом месте, являющемся частью ресторана, известно аж с 1180 года. Сезонное меню (от черемши и спаржи до раков и грибов), знаковые блюда австро-венгерской кухни (под Рождество подавали прекрасно приготовленного гуся) и вино с окрестных холмов — я посвятила ресторану и району отдельный пост. Провести здесь воскресенье — лучшее, что вы можете сделать в Вене.

Steirereck

Я не так часто пишу про рестораны звездные, потому что про них как правило все понятно и без меня. Но про Steirereck, у которого 2 звезды Мишлен, сказать хочу. За возможность быть упомянутом в моем блоге ресторан должен поблагодарить своих коллег из двух других венских двухзвездочных ресторанов, Silvio Nickol и Konstantin Filippou, которые я вам настоятельно рекомендую избегать, потому что оба они заставляют жалеть о потерянном времени, не говоря уже о калориях и деньгах. А вот Steirereck, несмотря на любимую в этой части мира избыточность (хлеба — так 25 видов, сыра — так тридцать, буквально тележка за тележкой), три с половиной часа времени, которые нужно отвести на обед и страсть шефа к корнеплодам (читай — кухня по сезону), мне очень и очень полюбился. Потому что он в Вене — к месту, потому что еда — вкусная, а сервис — великолепный. И ни от кого не пахнет немытыми подмышками, как в Konstantin Filippou, например. И никто не делает грибочки из фуа-гра в 2022 году на полном серьезе, как в Silvio Nickol. Не ресторан, а машина времени, из которой не выбраться.

Хайнц Райтбауэр, шеф ресторана Steirereck, — завсегдатай верхних строчек списка The World’s 50 Best Restaurants, уделяет большое внимание локальным австрийским ингредиентам, находя уникальные продукты и придавая гастрономический блеск довольно унылой центральноевропейской кухне. Попробуй сотвори мишлен не из фуа-гра, икры и лобстера, присыпанных трюфелем, а из тыквы, леща и сливы. Российские шефы пытаются, но регулярно скатываются к крабу и черной икре.

Zum Schwarzen Kameel

Zum Schwarzen Kameel — это венская институция, ресторан, в современном своем виде работающий с 1901 года и сохраняющий чудесный интерьер начала прошлого века с оригинальными светильниками и деревянными панелями на стенах. В 1618 году это здание приобрел Иоганн Баптист Камель и открыл здесь колониальную лавку, назвав ее «У Черного Камеля». Сходство фамилии с немецким kamel сделали именно верблюда символом заведения. Находится в самом-самом центре, недалеко упомянутого выше Fabios. Здесь два зала — в первом, больше похожем на бар, можно выпить бокал вина и закусить, стоя у высоких столов плечом к плечу с венцами, второй — это ресторан с белыми скатертями и официантами в бабочках; кухня — традиционная австрийская с современным твистом. Мэтром по-прежнему работает импозантный дядя с усами под Франца-Иосифа, признанный лучшим метрдотелем Австрии в 2004 году. Ресторан гордится своими винным погребом, насчитывающим больше 800 бутылок. Открыт с 8 утра до полуночи каждый день. Террасу стали обогревать, так что выпить кофе или бокал вина и поглазеть на венскую публику можно не только в теплое время года, но и зимой.

Neni

Neni названо в честь сыновей энергичной владелицы-блондинки Хаи — Нуриэля, Елиора, Надива и Илана. Заведение открылось в 2010 году, с тех пор стало легендой венского рынка Нашмаркт и успело обзавестись филиалами в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Цюрихе, на Майорке, Париже, Копенгагене, Амстердаме. Так вышло, что я вам рассказывала про знаменитую шакшуку по рецепту Neni, а в самом ресторане никогда не была! В первую очередь потому, что в ресторанчик этот без брони или длительного ожидания не сесть. А уж если ты вдруг оказываешься на Нашмаркте, это всегда или суббота, когда народу и без тебя полно, или ты там не оказываешься, потому что во все остальные дни недели окрестности пусты и унылы. Но, в общем, десяток лет прошел и я наконец могу вам рассказать, что внутри. А внутри реально скворечник! Павильон напомнил мне знаменитые самострои юга России, когда балкон сначала остекляют, потом надстраивают, потом расширяют и так до бесконечности. Так и с Neni — мы сидели на антресоли, где окна дополнительно утеплены слоем картона, представляете? Еда отличная ближневосточная, хумус — идеальный, но интерес конкретно это место может представлять только потому, что оно легендарное. Отметились — и пошли дальше.

А мое самое любимое место в Вене знаете какое? Музей музыки! Час меня не могли оторвать от дирижерского пульта! Вальс «На прекрасном голубом Дунае» мы с оркестром Венской филармонии отточили почти до совершенства. Так что если вдруг в следующем году дирижера для новогоднего концерта не найдется, я готова. Звоните!