Что не пропустить в Санкт-Петербурге: новые и старые места

Длинные июньские выходные я провела в Петербурге. В этом посте — мои свежие рекомендации по музеям, выставкам, магазинам, ресторанам в городе. Добавляйте в свои списки!

Коллекция Наталии Опалевой в Мраморном дворце

Наталия Опалева — финансист, коллекционер, основатель музея Анатолия Зверева в Москве (если не были — очень рекомендую!). В Мраморном дворце Русского музея показывают ее личное собрание, вернее, лучшие из него вещи. Осматривая великолепно сделанную выставку, где есть работы чуть ли не всех знаковых фигур советского и российского искусства второй половины двадцатого века и века двадцать первого, я пожалела, что в России так и не создан отдельный музей, рассказывающий об искусстве этого времени как о цельном художественном явлении, о том, как жили художники за железным занавесом, как им удавалось или не удавалось уловить тенденции художественного мира, как они искали и находили себя. Выставка работает до 26 июня, но если вы в Петербург уже не успеете, закажите каталог. Это того стоит.

Галерея Марины Гисич

Одна из ведущих художественных галерей и Петербурга, и страны в целом. Выставка Владимира Козина «Граждане, будьте бдительны, следите за сохранностью своих духовных ценностей» (на фото) уже закрылась, а вот погрузиться в проект Владимира Кустова «…И любовь» можно до середины июля. Кустов исследует феномен взросления через самые разные медиумы. Пересказывать выставки искусства, тем более современного, — занятие неблагодарное, так что вы просто добавьте эту галерею в список мест в Петербурге, за обновлениями в которых нужно следить.

Выборгская сторона

Приезжая в Петербург, мы стараемся каждый раз добавлять к картине города новые штрихи, открывая для себя районы, в которых прежде не бывали. В этот раз гуляли в том числе и по Выборгской стороне, рабочей окраине, известной всем по тому самому Финляндскому вокзалу, куда прибыл в опломбированном вагоне Владимир Ильич и где, собственно, после прибытия и влез на броневик. Что в этой истории правда, а что нет, о том, как жили работники Финской железной дороги, о людях, оставивших воспоминания о районе и его нравах нам рассказывал Дима @provodnik_berezin. Первые четыре фотографии — это Дом рабочих финской железной дороги, стоящий рядом с Финляднским вокзалом.

Вот это краснокирпичное здание неподалеку с 1909 года занимали Высшие Стебутовские курсы Общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию. Ученый-агроном Иван Стебут был профессором Петровской земледельческой и лесной академии в Москве и после выхода в отставку принял активное участие в пропаганде и организации женского сельскохозяйственного образования. При его участии была развернута целая сеть учебных заведений от школ сельского хозяйства и домоводства до школ молочного хозяйства и высшего учебного заведения – Стебутовских женских сельскохозяйственных курсов. Подробнее об истории курсов можно прочитать вот здесь.

Дом военного инженера Зимина с удивительными (и удивительно, что сохранившимися!) изогнутыми оконными рамами.

Дальше начинается Нобелевский городок — тринадцать жилых зданий и несколько административных корпусов, построенных для рабочих машиностроительного завода Людвига Нобеля в 1893-1916 гг. В этих домах для рабочих люди живут до сих пор. Весь квартал выглядит очень продуманно и уютно, хотя и очень неухоженно. Жаль.

Ботанический сад Петра Великого

Если от городка Нобелей пройти чуть дальше, попадешь на набережную реки Карповки с прогулочной зоной и велосипедной дорожкой, а потом — к ботаническому саду Петра Великого. Это приятный маршрут для прогулки, показывающий Петербург таким, каким большинство гостей города его не видит. Ботанический сад старый, немного запущенный, но в запущенности этой и в том, как она выглядит в солнечный день есть много очарования. Розы цветущими мы не застали, пионы уже почти отцвели,  но прогулка здесь в жаркую погоду получилась очень приятной. Буквально в одном квартале от сада расположены корпуса завода Ленполиграфмаш. Это современный кластер с шоу-румами, галереями, барами и ресторанами. Об одном из них (это бистро «Футура») будет рассказ ниже.

Коломна

Второй маршрут для прогулки — район Коломна, знакомый всем, кто бывал в Мариинском театре или на острове Новая Голландия. Но я, честно говоря, никогда не ходила дальше этих двух объектов. А зря! В Коломне обнаружился напоминающий итальянские палаццо дом Веге (первые две фотографии), арт-центр на территории действующей киностудии Лендок с очень приятным баром в фойе (фото номер три), Большая хоральная синагога. Зайти на территорию можно, сказав, что вы идете в магазин с кошерными продуктами или в ресторан. Терраса ресторана «Лехаим» мне показалась очень уютной и выглядящей очень не по-питерски. Последняя точка маршрута — особняк голландского предпринимателя Гильзе фан дер Пальса. Сейчас в здании военный комиссариат, внутрь зайти не получится, но осмотреть само здание и заглянуть во двор, где сохранились хозяйственные постройки, этакий каменный фахверк, можно. Вот здесь можно прочитать романтическую историю, связанную с этим зданием.

Академкнига

Культовый магазин, в который мы заходим каждый раз, когда приезжаем в Петербург, был выкуплен несколько месяцев назад командой классного книжного «Подписные издания», который находится в соседнем помещении. «Академкнигу» бережно обновили, не разрушив атмосферы старого и чуть запыленного книжного. Магазин последние годы работал как букинистический, такую же направленность и будет сохранять. Перейти из «Академкниги» в «Подписные издания» теперь можно, не выходя на улицу. Даже если вы вдруг не любите книги (хотя я вряд ли верю в то, что есть люди, которые не любят книжки!), приходите утром на чашку кофе и вкусную булочку: столики стоят у выходящих на Литейный панорамных окон, летом их заливает волшебный свет утреннего северного солнца. Здорово!

ФУТУРА бистро

«Футура» — оживленное бистро в квартале Ленполиграфмаш, которое переносит тебя будто бы куда-то в Берлин. На террасе даже столы и лавки точно такие же, какие ставят заведения где-нибудь на Каштаниеналлее. Этот берлинский вайб нам так полюбился, что за выходные мы заходили в «Футуру» дважды: в субботу были на бранче, в воскресенье — на раннем ужине или, скорее, аперитиве. Летом по выходным здесь играет ди-джей, во дворе разворачивают гриль-станцию. Еда у ребят выходит вкусная, простая. Хумус из печеных перцев, куриный паштет, тартар из говядины, крудо из желтохвоста были отличными, как и турецкий завтрак с утиными котлетками, например. Поддавшись очарованию юных официантов и публики, я даже разошлась на бокал петната, хотя вообще из напитков с пузырьками я уважаю только газированную воду и шампанское. Короче, атмосферное местечко!

Osteria Alma

Новый проект той же команды, что делает, например, Frantsuza Bistro и Oggi Bistro. У шефа Дмитрия Блинова узнаваемый почерк: вкусы яркие, осязаемые, запоминающиеся. По настроению, дизайну и кухне Alma — заведение итальянское. Открытий гастрономических не сулит, находится на удалении от центра в современном квартале, но внутри и правда будто бы Милан. Нам понравилось! Жаль только, что в обед здесь было не очень оживленно, а я люблю глазеть на людей. Но если вы устали от толпы, в том числе туристической, приезжайте смело.

René Cafe

Кафе от команды Aster в книжном в «Доме Зингера», выходящее окнами на Казанский собор. По формату это бистро для быстрого и спонтанного завтрака, ланча, чашки кофе или бокала вина, по факту — ресторан, в котором нужно столик бронировать заранее или стоять в очереди на входе. Причина ажиотажа — локация и вид из окон. Не знаю, спадет ли когда-нибудь интерес к этому месту и станет ли возможно сюда просто зайти, проходя мимо, но сейчас точно порекомендую бронировать стол заранее. Мы были в René Cafe в субботу в раннее обеденное время, действовало меню бранча. Еда нам понравилась: блюда подобраны так, чтобы довольны остались и те, кто любит сладкое, и те, кто хочет съесть что-нибудь более полезное. Но от бесконечно фотографирующихся с открыточным видом людей устаешь.

Muze Garden

Я не первый год пытаюсь проникнуть в суть очарования местечка Репино, что на берегу Финского залива в сорока минутах езды от Петербурга. Вероятно, очарование здесь примерно такого же формата, как в подмосковной Барвихе: чтобы его почувствовать, нужно сидеть у кого-нибудь приятного в гостях. Променада нет, пляж не лучший, окрестностям Таллина или, скажем, Юрмале тут проигрывает примерно все. Тем не менее, в этот раз удалось обнаружить ресторан, где нам полюбилась и кухня, и атмосфера. Это Muze Garden, расположенный в Доме творчества композиторов. Дом творчества — советская институция, пансионат для членов профильного союза, куда состоящие в нем отбывали творить за счет государства. Дом творчества композиторов в Репино связан с именами ведущих композиторов Советского Союза: можно легко себе представить, что сидишь там же, где сидел, например, Шостакович. При этом наслаждающимся вином и солнышком не стоит забывать, что в союз брали не всех, а тех, кого не брали, участь ждала незавидная — история с Бродским тому самый известный пример. Только член союза мог нигде не работать и фактически только он имел возможность быть изданными или услышанным. Какого количества моральных терзаний это стоило многим творческим людям я вам рассказывать не буду, про это написаны десятки томов. Впрочем, некоторые обходились без терзаний. Другими словами, свободу слова государство успешно меняло на деньги и материальные блага. В подмосковном доме творчества писателей Переделкино, которое превратилось несколько лет назад в арт-центр с рестораном, про это делал неплохую выставку Павел Пепперштейн.

В Muze Garden приезжайте за посиделками на террасе, бокалом вина, отличным осьминогом с салатом с заправкой том-ям (крутая идея — заправить привычные огурцы и помидоры острым тайским соусом) и очень вкусным домашним мороженым с ягодами. Я слопала две порции!

Дом-музей Ильи Репина

От Muze Garden десять минут на такси до дома-музея Ильи Ефимовича Репина. Художник провел здесь последние 30 лет своей долгой жизни. Он умер в 1930 году — в музее показывают кадры киносъемки художника, его дома, его друзей, сделанные для выставки в Чехословакии в двадцатых. Странно видеть Репина в кино — для нас он человек второй половины 19 века, не той, что застали импрессионисты (меняющийся Париж, электричество, новый транспорт, новый быт), а той, в которой бурлаки тащат барку, где Лев Толстой идет за плугом и вообще — не ждали. Таким Репина несколько лет назад показывала Третьяковка. Выставка была такая скучная, что сводило зубы. А через некоторое время я застала Репина в парижском Пти Пале. И «Голгофа» его из коллекции Принстонского университета, написанная в 1921-1922 гг, с обжигающими всполохами желтого и сиреневого, Голгофа без Христа, до сих пор стоит у меня перед глазами. Вот тут я показывала кое-что из той экспозиции.

Билеты покупать заранее обязательно заранее, причем за несколько дней. Домик крохотный, вход маленькими группами, поэтому просто приехать и зайти не получится.