Милан для умных

Немногие вещи бесят меня больше, чем утверждение, что в Милане нечего делать, кроме как ходить по магазинам. Я приехала в город в очередной раз в середине сентября и не успела зайти ни в один магазин, потому что мои три с половиной дня были полны дизайном, искусством и отличными ресторанами. В этом материале я собрала все те места, в которые вам нужно обязательно прийти, чтобы признать Милан самым интересным городом Италии.

Portrait Milano

В Милане в этот раз мы останавливались в открытом несколько месяцев назад отеле семьи Феррагамо — Portrait Milano. Если вы хорошо знаете город, вы удивитесь, поняв, где именно Феррагамо удалось отель открыть. Это самый центр квартала моды! Здание, которое занял отель, было раньше семинарией. Я не знаю, сколько седых волос появилось у Леонардо Феррагамо за время подготовки этого проекта, но результат не просто отличный, а сногсшибательный.

У семьи Феррагамо вообще впечатляющая гостиничная коллекция. Впечатляющая не размером, а продуманностью каждого проекта. Милан — новая и очень важная точка на карте империи Феррагамо, модная столица Италии, одна из модных столиц мира, что для семьи, чей основной бизнес как раз модный, невероятно важно. В Portrait Milano с момента его открытия проводятся буквально одно за другим мероприятия высшей модной лиги. У семьи есть отель в Риме, Portrait Roma, и целая подборка отелей и апартаментов во Флоренции. Я уже была гостьей Феррагамо и как раз во Флоренции, о своих впечатлениях я вам неоднократно рассказывала.

С открытием Portrait Milano Милан получил не только великолепный отель, но и новую площадь, обрамленную со всех сторон портиками. Буквально шаг от запруженных людьми корсо Венеция и виа Сант’Андреа — и вы оказываетесь в тишине и прохладе. Или сформулируем наоборот: выходите из тишины и прохлады Portrait Milano, а у вас прямо — флагман Bottega Veneta, рядом Chanel и все-все самые важные миланские магазины в шаговой доступности. В самом отеле есть несколько бутиков, в том числе и с крутейшей подборкой кроссовок, но я в погоне за культурой успела на них только в витрине посмотреть.

Мне очень понравились декораторские решения Portrait Milano: многими своими деталями они отсылают к родной для дома Salvatore Ferragamo Флоренции. Непростая задача: наполнить городской миланский отель акцентами в загородном тосканском духе. Где-то это плетение, будь то кожа или лоза, где-то насыщенный красный бархат (а ведь красный — цвет Флоренции), где-то массивные деревянные балки потолка, как в ресторане 10_11, о котором рассказ будет ниже. В ванных, естественно, каррарский мрамор, ведь Каррара, то самое месторождение, откуда брал камень для работы, например, Микеланджело, — это тоже Тоскана.

И еще одна — или даже не одна! — деталь, о которой я не могу не сказать. В глаза не бросается, но внимательный зритель заметит: здание, которое было на протяжении пяти веков то семинарией, то тюрьмой, то госпиталем, в шестидесятых было восстановлено Пьеро Порталуппи, культовым архитектором, с которым связан современный облик Милана. И если вы, как я, приехали за дизайном и искусством, то, находясь в Portrait Milano, будете просто упиваться бесконечными элементами того самого дизайна, который сделал Порталуппи одним из ведущих архитекторов мира, а Милан превратил в столицу стиля.

Искусство и дизайн

Villa Necchi Campiglio

Я рассказывала вам об этом шедевре: вилла Некки-Кампильо построена Пьеро Порталуппи и представляет собой идеальный образец миланского стиля тридцатых годов 20 века. От Portrait Milano вилла находится в семи минутах ходьбы. Когда ее строили, это была окраина города, что позволило владельцам не экономить ни на площади дома, ни на территории, которая вместила даже небольшой теннисный корт. Киноманы узнают виллу сразу: где она только не появлялась, даже в «Доме Гуччи», этой коллекции мемов и штампов, засветилась. Но хуже от многократного цитирования вилла не стала.

Меня раз за разом удивляет отсутствие каких-либо ленточек и заграждений. Ты бродишь по вилле с ощущением, что зашел в гости. В каждом помещении работают волонтеры, готовые предоставить тебе любые детали и рассказать хоть о конкретной комнате, хоть о здании целиком. Кроме того, вилла Некки-Кампильо полна превосходным итальянским искусством 20 века. А на третьем этаже проводятся выставки: одну из них мы как раз застали. Выставка «Adriano Pallini. Una collezione di famiglia» работает до 8 октября.

Личность Адриано Паллини меня заинтересовала во время чтения мемуаров художника Джорджо де Кирико. Де Кирико в своих воспоминаниях костерит, по-моему, всех своих знакомых страница за страницей, поэтому наткнувшись на вполне приятное и совсем не едкое упоминание о портном Адриано Паллини, который купил у де Кирико несколько работ в свою коллекцию, я удивилась и пошла гуглить. Паллини работал в Милане начиная с двадцатых годов: де Кирико отмечал превосходный крой и качество исполнения. И оказалось, что часть коллекции Паллини как раз показывают в Милане, на вилле Некки-Кампильо, в даты моего путешествия. Коллекция, вернее, ее представленная часть, оказалось небольшой. Культовых работ почти нет, де Кирико действительно присутствует (вон лошадка его традиционная бьет копытом). Словом, это был еще один повод зайти в полюбившийся мне особняк.

Не могу вам не напомнить о своем недавнем материале о Риме, где я рассказываю о визите в квартиру-музей де Кирико. Читайте его тут. 

Fondazione Luigi Rovati

Кварталы вокруг виллы Некки-Кампильо — это концентрация шедевров миланской архитектуры. Их я вам покажу чуть ниже, а пока скажу, что в эту часть города туристы почти не забредают. Здесь не очень оживленно, нет магазинов и баров на каждом углу, но почти каждое здание — шедевр и услада для глаз. Кварталы вокруг площади Элеоноры Дузе нужно увидеть, чтобы понять, отчего Милан считают столицей архитектуры и дизайна.

В общем, пять минут пешком от виллы Некки-Кампильо и минут пятнадцать, если глазеть по сторонам, от Portrait Milano, и вы стоите у фасада новейшей миланской институции. Fondazione Luigi Rovati — это буквально только что открывшийся музей, где коллекция этрусских древностей замиксована с современным искусством и археологическими находками со всего мира. И это место, которое никак нельзя пропустить умному путешественнику, открывающему для себя город.

Музей назван именем археолога Луиджи Ровати. Коллекция выставлена небольшая, но с максимумом внимания каждому экспонату, что дает возможность все внимательно рассмотреть, а не метаться от шедевра к шедевру. Великолепный свет, отличные аннотации к каждому предмету, дизайн залов на высоте. Проводить параллели между этрусской скульптурой и керамикой Лучо Фонтаны — наслаждение. Тишина, толп туристов нет. В тенистый сад выходит терраса бистро, так что запить восторг можно прямо здесь (тут, кстати, и аперитивы есть, самые что ни на есть миланские), заесть — в ресторане при фонде (одна звезда Мишлен, между прочим).

Гуляя по залам, обратите внимание на вид из окна: у вас под носом будет шедевр Пьеро Порталуппи, миланский планетарий. Он стоит в уютном парке, названом в честь журналиста Индро Монтанелли. Пройдете его насквозь и окажетесь у GAM, Galleria d’Arte Moderna, музея, где собрано итальянское искусство 20 века. В музее, кроме всего прочего, работает любимый деятелями индустрии моды бар и ресторан Lù Bar.

Gallerie d’Italia

Если вы бывали в Милане, вы миллион раз ходили мимо и, спорю, ни разу не зашли внутрь! А зря! Помните палаццо, стоящее наискосок от театра Ла Скала? Это одна из итальянских галерей банка Intesa Sanpaolo. Есть галерея в Милане, есть в Неаполе, в Виченце, в Турине. Миланская галерея объединяет три великолепных палаццо, которые сами по себе стоят визита, даже если никакая выставка здесь вдруг не идет. Первое здание, в котором вы окажетесь, палаццо Бельтрами, было построено как банк в начале 20 века, другие два датируются 17 и 18 веком. Все вместе — калейдоскоп невероятных потолков, полов, росписей стен, фантастических лестниц. Следить за выставками здесь тоже нужно: я застала потрясающую экспозицию, посвященную итальянской скульптуре 20 века. Увы, она уже закрылась.

Знаете, в чем еще достоинство этой галереи? В отсутствии людей. Я не люблю толпу и ценю места, в особенности те, что находятся в шаге от толпы, которые дают возможность большого скопления людей избежать. Здесь же, в галерее, работает кафе от команды знакового миланского ресторана с 2 звездами Il Luogo di Aimo e Nadia (о самом ресторане ниже), а наискосок, через трамвайные пути, сбоку в здании театра Ла Скала не пропустите культовый (часто я это слово употребляю, но что поделать, если в Милане культовое все!) ресторан Гуалтьеро Маркези. О нем и том самом ризотто с золотом я писала вот здесь.

Museo del Novecento

Тут скажу кратко: во-первых, лучшее собрание итальянского искусства 20 века, во-вторых, непревзойденный вид на Дуомо, в-третьих, билет стоит 5 евро. Захожу в музей почти каждый раз, как иду мимо, и вам советую.

Pinacoteca di Brera

Благодаря газете Portrait Milano, которую заботливо приносят тебе утром вместе с кофе, я узнала, что пинакотека Брера работает, оказывается, с 8.30 утра. Это божественно, по-другому и не скажешь, по миллиону причин. Например потому, что в 8.30 утра в Милане делать особо нечего, разве что пить кофе, а когда у тебя времени немного, ты цепляешься за каждую возможность его с толком провести. И, например, потому, что в столь ранний час посетителей в пинакотеке нет. Поэтому подскочив с утра пораньше, хлебнув кофе в историческом кафе Marchesi на виа Монтенаполеоне, что в минуте от Portrait Milano, в 8.30 утра в один из дней мы с мужем уже заходили в украшенный арками двор галереи. И были с шедеврами практически один на один.

В пинакотеке Брера мне нравится не только шедевральная коллекция, не только стенды открытого хранения, встречающиеся в залах, не только возможность посмотреть на мастерскую реставратора, гуляя по музею, но еще и то, насколько пинакотека соразмерна тебе. Не надо наматывать десятки километров по музею и уставать физически. Пинакотеку всю можно пройти за разумное время, что позволяет заходить сюда так часто, как хочется, легко в ней ориентироваться и каждый раз застывать в восторге то у одной, то у другой работы. У «Пьеты» Беллини или его «Греческой Мадонны», например.

Fondazione Franco Albini

Новое для меня место в Милане, которое я советую вам записать в свои маршрутные листы, — студия Франко Альбини. Альбини — яркий представитель итальянского рационализма, работал и как архитектор, и как дизайнер, воплощая идею понятного, удобного, рационального устройства мира, наполненного функциональными и красивыми в своей функциональности вещами. Его студия — еще одно место в Милане, которое дает понять, почему же этот город так ценят все, кто связан с модой и дизайном. Не слышали никогда имя Альбини? Зато наверняка слышали имя одного из главных его учеников, Ренцо Пиано. Глядя на многочисленные фото архитектурных работ Альбини в его студии, разглядывая мебель, созданную по его дизайну, ты видишь истоки архитектуры Пиано, знакомого всему миру по центру Помпиду в Париже, а москвичам — по реконструкции ГЭС-2.

Прийти в студию Франко Альбини можно по предварительной записи за скромные 5 евро. Но вот у консьержей Portrait Milano для тех, кто хочет нырнуть в историю итальянского дизайна поглубже, есть возможность открыть для вас студию в неурочное время и пригласить рассказывать об Альбини его племянницу и наследницу Паолу.

Fondazione Achille Castiglioni

Абсолютнейший must visit для всех, кто увлекается дизайном, — архив-студия Акилле Кастильони в Милане. Даже если вы очень далеки от промышленного дизайна, вы неоднократно видели предметы, созданные гением Кастильони. Например, торшер-арку, который повторили все, кому не лень.

Гостей в студии принимает его дочь Джованна, что придает визиту огромного дополнительного очарования. О многих предметах она рассказывает личные истории: этот стол был создан для меня маленькой, этот стул — для моей мамы, у которой болела спина, эту пепельницу отец, заядлый курильщик, придумал, вдохновившись пружиной.

Себя Джованна называет археологом: Кастильони оставил хорошо организованный, но невероятных размеров архив, который Джованна и ее коллеги исследуют вот уже 20 лет. Кастильони умер в 2002, посвятив больше сорока лет работе над предметами, которые делают лучше повседневную жизнь. Эти мелочи вроде ложки, позволяющей достать всю-всю шоколадную пасту из банки, украшают будние дни, делая каждый из них веселее и удобнее.

Запись простая, через сайт. Джованна на мой вопрос, всегда ли гостей она встречает лично, удивленно ответила, что да, конечно, а кому тут еще вас встречать? Не пропустите!

Рестораны

10_11 @Portrait Milano

В отеле Portrait Milano два ресторана, я успела оценить один из них, 10_11, Ten Eleven, названный так по адресам двух входов в отель — с корсо Венеция 10 и с виа Сант’Андреа 11. О завтраке почти ничего не расскажу, т.к. в поездках не завтракаю (но мужу все понравилось), зато о миланских специалитетах из меню обеда и ужина не умолчу, потому что о таком молчать нельзя. Во-первых, заклинаю вас, берите традиционные миланские мондегили, маленькие фрикадельки, настолько нежные, будто они не из мяса сделаны, а из какой-то божественной субстанции. Во-вторых, не пройдите мимо блюда, которое скромно в меню названо pasta bianca, белая паста. Это обманчивая простота. Сначала у вас на столе появится серебряная супница, которую, кажется, достали из семейного буфета семьи Феррагамо. В ней — фузилли, витая итальянская паста, приготовленная с бульоном на пармезановых корках. Да-да, бульон из корочек пармезана 36-месячной выдержки. При подаче пасту сверху чуть присыпают тем же пармезаном, доведенным до хруста под грилем. Я пасту последнее время не ем. Но, честно вам скажу, после появления на столе супницы все остальное я помню как в тумане. Точно только то, что уносили ее пустой и я ей клялась, что мы встретимся снова. В-третьих, обязательно попробуйте локальную версию ризотто, riso al salto. Это по всем правилам приготовленное миланское ризотто, запеченное потом до образования аппетитной корочки и поданное с мясным рагу и костным мозгом. О мороженом на десерт я умолчу — считаем, что я его не ела.

Две последние фотографии в этом разделе иллюстрируют великолепные аперитивы, которые подают в Portrait Milano как раз под портиками, окружающими площадь. В меню не только классические миланские и итальянские коктейли, но и их безалкогольные версии, что для консервативной Италии редкость.

Il Luogo di Aimo e Nadia

У ресторана-легенды, миланской институции, у одного из символов миланской гастрономии и у одного из флагманов итальянской кухни, у Il Luogo di Aimo e Nadia две звезды Мишлен. Впрочем, две звезды могут значить все, что угодно. Например, у римского Il Pagliaccio звезд тоже две, а есть в нем нельзя вообще. Но Il Luogo di Aimo e Nadia — другое дело. Ресторану в этом году исполнилось 60 лет. И все эти годы он работает на одном и том же месте в очень удаленном от центра миланском районе. Ресторан назван по именам своих создателей, супружеской пары Аймо и Нади Морони. Начинался он как маленькая траттория с тосканской едой. Высокий статус, которым обладает Il Luogo di Aimo e Nadia сейчас, не изменил принципов, которых придерживаются в ресторане, — это настоящая итальянская кухня в аккуратном современном прочтении. Это самое современное прочтение может обозначать все, что угодно, включая больную фантазию шефа и несъедобную еду, но здесь кухня просто безупречна. Мы брали сет Percorso d’Estate (летнее меню, уже сменившееся осенним), и каждая подача представляла собой идеальное воплощение одного из традиционных блюд итальянской кухни. Сама обстановка, изысканная и скромная, гости, которые пришли в ресторан адекватно одетыми (большая боль, не устану сетовать на падение нравов), дружелюбный сервис, очаровательный мэтр, которого мне удалось по-итальянски перешутить, и, повторю еще раз, фантастически вкусная еда были великолепным завершением нашего итальянского путешествия.

Osteria del Treno

Культовая миланская остерия, о чьем существовании я знаю тысячу лет, но куда пришла впервые, Osteria del Treno работает три десятилетия точно. Кухню этого ресторана не задели никакие современные улучшения и усовершенствования. Есть такое выражение — come una volta — «как прежде», где это самое «прежде» обозначает времена не то чтобы доисторические, но довольно далекие, с привкусом ностальгии. Так вот еда тут именно come una volta! Будто нам по двадцать пять, мы переехали в Италию и открываем для себя итальянскую кухню, которая кажется нам очень-очень простой, и недоумеваем, что же в ней, всемирно известной, этакого? Надо было всю Италию объехать, повзрослеть, поумнеть, узнать историю и традиции страны, чтобы наслаждаться здесь, на улочке недалеко от центральной станции, самой простой, самой вроде бы безыскусной едой. Я выбрала для рассказа об Osteria del Treno фото закусок, мясного тартара и мясного ассорти, потому что, например, половинку курицы, которую я ела как основное блюдо, невозможно снять красиво: она выглядит так, как половинка курицы, которую вы приготовили дома и плюхнули себе на тарелку. И фото не расскажет о том, как и чем эта половинка была фарширована и как она была вкусна.

Langosteria Bistrot

Langosteria — один из самых модных миланских ресторанов на протяжении нескольких лет, а Langosteria Bistrot — его младший брат. Идти сюда нужно за рыбой и морепродуктами. В Милан мы приехали из Лигурии, где свежей рыбы было вдоволь. Сидя в Langosteria Bistrot за обедом, я вспомнила разговор, состоявшийся много лет назад, в самом начале моего знакомства с Италией. Я обедала в Болонье с преподавательницей моей школы и хотела заказать рыбу. Она очень удивилась моему выбору: мол, Болонья так далеко от моря, какая рыба? Для меня это было большим удивлением, ибо от Болоньи до моря — два неспешных часа езды. Так вот, Милан — очень далеко от моря, а рыба в Langosteria Bistrot, конечно, не сравнится с той, что мы ели в Лигурии, потому что ту, лигурийскую, выловили за несколько часов до подачи. А вообще ресторан отличный! Сырую рыбу в таком количестве вариантов редко где в Милане найдешь.

Город

Милан восхитителен и готов открыться тому, кто найдет время, чтобы погулять рано утром, без толпы, тому, кто готов задирать голову вверх и внимательно рассматривать фасады домов, тому, кто знает историю и понимает, почему город именно такой, почему он лишен итальянской миловидности. Большое наслаждение — не только приехать снова, но и ориентироваться в городе без карты, чувствовать, чем отличаются районы друг от друга, словом, думать, что состоишь с ним, с Миланом, в более близких, чем все остальные путешественники, отношениях.

Ниже — кварталы вокруг Portrait Milano. Это самые оживленные торговые улицы города, с витринами всех самых известных мировых марок. Это и район Брера, который считают самым артистическим, самым модным районом города: его вы узнаете по мощеным улочкам и обилию террас ресторанов.

Вокруг площади Элеоноры Дузе — это пять-семь минут от Portrait Milano в другую от магазинов и Дуомо сторону — сконцентрированы одни из самых интересных с архитектурной точки зрения кварталов города. Это палаццо Берри-Меригалли, один из лучших в Милане образцов стиля либерти (фото 5, 6, 7), сама вилла Некки-Кампильо, особняки на виа Моцарт, построенные тем же Пьеро Порталуппи, его планетарий в уже упомянутом парке. Мой план на следующий визит в Милан — архитектурная экскурсия именно по этой части города.

Увидеть Милан рационализма — такую задачу мы поставили гиду в эту поездку. Несмотря на сентябрьскую жару (в Милане было за тридцать), мы провели 3,5 часа в прогулке по городу, которая рассказывала об архитектуре и истории тридцатых и сороковых годов и послевоенного времени. Именно этот ракурс позволяет понять, почему Милан мы видим сейчас именно таким и обратить внимание на многочисленные детали отделки серых монструозных зданий тех времен и увидеть в них стиль и красоту.

Окрестности замка Сфорца и кварталы, лежащие за ним, — план на одну из следующих поездок. Я удивилась, насколько foro Buonaparte, Наполеоновский проспект, так сказать, напоминает Париж.

Мне нравится Милан за то, что это уникальный, единственный в своем роде город. Это экономическая столица Италии, самый современный город страны, в котором можно найти все. И он ни в коем случае не менее итальянский, чем, скажем, Рим. Просто у Италии множество лиц, среди которых есть не только смазливые.