Озеро Комо: инструкция по применению

Озеро Комо очень красиво и невероятно популярно у туристов. Честно говоря, я не ожидала такого количества людей и того, что здесь везде по умолчанию обращаются к тебе по-английски. От туризма скрыться просто некуда, хотя даже в Венеции легко находятся уголки, где течет локальная жизнь. О том, как получить удовольствие от визита на Комо и грамотно все спланировать, рассказывает этот материал.

Что нужно знать перед поездкой

Сезон: понятие сезонности на Комо в последние годы пропало. Местные говорят, что туристов стало много всегда, организованных групп стало гораздо больше, чем было, многие приезжают просто на день из Милана, скажем. Зимние месяцы тише весенних и летних, но количество доступных для осмотра достопримечательностей и открытых ресторанов небольшое.

Транспорт: вся эта зона — повышенной транспортной сложности. Озеро большое, дорога, которая идет вокруг него, узкая, бесконечно петляющая. Автобусы при поворотах сигналят, предупреждая встречный транспорт о своем присутствии. Я бы не хотела обнаружить себя здесь за рулем. Впрочем, обнаружить себя в автобусе (снова обнаружить себя в автобусе!) я бы тоже не хотела: они в большинстве случаев переполнены настолько, что зайти не на конечной невозможно, а если ты зашел, то давка, качка и духота тебя если не убьют, то покалечат. Водный общественный транспорт медлителен, даже если это скоростные суда, и также очень часто бывает переполнен. Ходит общественный транспорт достаточно редко. Такси дорогое (15 минут — 40 евро) и его очень сложно вызвать. Есть таксисты, которые просто отказываются ехать из Комо, скажем, в Белладжо (около часа в пути), ссылаясь на дальнюю дистанцию. Другими словами, если планируете Комо, не стройте плотного графика. Транспорт может быть непредсказуем, особенно в выходные, в пятницу (когда все приезжают) и в понедельник (когда все уезжают). Упаси вас господь планировать добраться на автобусе, скажем, в город Комо для пересадки и отправления в аэропорт, вы гарантировано опоздаете. Такси из Белладжо в Мальпенсу стоит от 250 евро — только заказывайте его заранее.

Чем заняться: выбрать отель себе по вкусу с хорошим рестораном (чтобы никуда не ездить), проверить прогноз погоды (мы в конце апреля попали на уверенные +2) и сидеть в отеле, созерцая красоту с собственной террасы. У многих отелей есть пляжи, поэтому летом на озере возможен полноценный пляжный отдых. Один или два дня можно посвятить поездкам и прогулкам по историческим виллам и садам, раскиданным по берегам озера, но, опять же, не стройте плотного графика. Я покупала комплексный билет с паромами на осмотр садов Мельци в Белладжо, виллы Карлотта в Тремеццо и виллы Монастеро в Варенне, а также отдельно на сайтах вилл приобретала билеты на виллу Балбьянелло (покупайте заранее!) и виллу Бернаскони (хотя ей достаточно полюбоваться снаружи). Проверить транспорт и его расписание можно на Rome2Rio.

Если у вас один день: я не большой любитель однодневных поездок и в большинстве случаев отговариваю читателей и клиентов от подобных приключений, будь то Италия или Узбекистан, но с учетом моего опыта на Комо однодневная поездка может быть хорошим выбором, в особенности если вы будете рассматривать ее как визит в тематический парк, а не соприкосновение с итальянской жизнью. Если вы базируетесь в Милане, выбирайте будний день и поезд до Варенны (час в пути). Прогулки по городку, осмотра виллы Монастеро и обеда с видом на водную гладь вам хватит для того, чтобы понять, что такое озеро Комо. Также из Варенны доступно то же самое комплексное предложение, о котором я писала выше. Ехать в город Комо, если вы хотите познакомиться с озером Комо и его виллами, не надо. Я делала так однажды, об озере понять в ходе визита в сам город Комо нельзя ничего.

Цены и качество: цены выше, чем в среднем по Италии, а качество всего, от кофе и мороженого до еды в ресторанах — заметно ниже.

Белладжо

Все городки на Комо (кроме самого города Комо) — этом маленькие деревушки, карабкающиеся на окружающие озеро горы. В каждом из них очень сложно разглядеть локальную жизнь, зато можно понаблюдать за туристами из всех стран мира сразу. Белладжо — не исключение. Прогулка по самому городу займет у вас от силы полчаса. Если вы приезжаете в Белладжо на один день (или на целый день), стройте расписание так: кофе в баре Rossi, сады виллы Сербеллони (экскурсия начинается в 11 от главной площади, билеты здесь), обед в Enoteca Cava Turacciolo, после — прогулка по садам виллы Мельци (билеты также можно купить на входе в сад). У нас был запланирован ужин в ресторане отеля Grand Hotel Villa Serbelloni, но визит мы отменили, устав от погоды, транспортных сложностей и обилия туристов. Водят экскурсии по садам Parco di Villa Serbelloni (это не сады отеля!), но мы туда не пошли по описанным выше причинам. Конец апреля был очень холодным и мне, честно говоря, ужасно надоело мерзнуть.

Bar Pasticceria Rossi, Белладжо

Очень симпатичный бар и кондитерская прямо у причала. Туристы в основном сидят на улице, но вы зайдите внутрь, чтобы полюбоваться на эффектный деревянный декор и выпить кофе по-итальянски, у стойки (al banco). Выпечка также была очень и очень хороша.

Enoteca Cava Turacciolo, Белладжо

Маленькая жемчужинка! Наткнулась на эту энотеку в картах Гугл, оценка была высокой — и не зря. Никакого вида на озеро тут нет, находится заведение в помещении без окон, управляет им семейная пара. Веселые, доброжелательные, совершенно не уставшие от туристов люди (а на Комо почти все очень, очень устали от туризма). Прекрасный выбор вина, в том числе и по бокалам. Я с удовольствием выпила бокал любимой valtellina sfurzato (красное из подвяленного винограда, типичное для Вальтеллины, окрестностей Милана\Комо) и заполировала рюмкой граппы. Мясные закуски, сыры, сало, к которому тут приносят мед, и даже печенья из городка Просто (biscotti di Prosto), поданные со взбитыми сливками, были очень хороши.

I Giardini di Villa Melzi, Белладжо

Великолепные час или два вы сможете провести, приехав в Белладжо, в садах виллы Мельци. Здесь невероятной красоты променад вдоль озера, дарящий восхитительные виды на воду и на Альпы (Белладжо ближе к заснеженным вершинам, чем многие другие городки на озере), множество лавочек, позволяющих просто сидеть и смотреть на озеро, тропинки на высоте, куда забирается гораздо меньше туристов.

Комплекс из садов и виллы был создан между 1808 и 1810 годами для Франческо Мельци д’Эрила, герцога Лоди, вице-президента Наполеоновской Итальянской республики (Цизальпинская республика), а затем великого канцлера Королевства Италия. Хозяин поручил проект архитектору Джокондо Альбертолли, одному из выдающихся представителей неоклассицизма. Он построил сдержанную по архитектуре виллу, не отвлекая внимания от главного — захватывающих дух видов на озеро и горы. Английский сад разбит Луиджи Каноника. Обратите внимание, что сама вилла для визитов закрыта, доступны только сады.

Villa Carlotta, Тремеццо

Вилла с видом озеро была построена в конце 17 века в маркизом Джорджио Клеричи Миланским. В 1801 году вилла Карлотта была продана его наследницей Джованни Баттисте Соммариве, в то время президенту Правительственного комитета Цизальпинской республики, основанной Наполеоном Бонапартом на севере Италии. Огромное богатство, накопленное Соммаривой за время его блестящей политической карьеры, позволило ему вести роскошный образ жизни и развивать свою огромную страсть к искусству, особенно к скульптуре. С 1920-х годов вилла принадлежит государству. Для визитов доступна и сама вилла (честно говоря, видели и пошикарнее), и обширные сады, взбирающиеся по склонам гор. Сады эти можно по праву назвать не просто декоративными, а ботаническими: если вы увлекаетесь садоводством, вам сюда непременно нужно. Цитрусовые перголы, изобилие роз, заросли гортензий, каллы и лилии, альпийские горки и суккуленты, азалии, папоротники — закладывайте несколько часов на освоение сада и рассчитывайте свои силы.

Grand Hotel Tremezzo, Тремеццо

Сады Мельци, виллу Карлотта и виллу Монастеро мы осматривали по комплексному билету и четкому расписанию. Самым удобным маршрутом для нас был тот, что начинается из Белладжо и в районе обеда приводит в Тремеццо. Привыкнув за годы знакомства с Италией к тому, что обеденное время свято и что после его окончания придется разве что жевать бутерброд в баре, мы пропустили существенную часть садов виллы Карлотта (тем более, что погода начинала портиться) ради обеда. Есть в Тремеццо особенно негде, ближайшее из приличных заведений находится в Grand Hotel Tremezzo, это траттория L’Escale. Бодрый по-комовски ценник (200 евро на двоих без алкоголя и десертов), очень хороший тартар и жаренный по-еврейски артишок, слабенькая паста. Возможно, с видом все было бы вкуснее, но погода сидеть на террасе не позволяла. Это уже потом, приплыв в Варенну, мы поняли, что обитающие и работающие на Комо итальянцы забыли о послеобеденной сиесте (видать, от этого и злы на туристов), а потому найти, чем перекусить, можно будет и в неурочное время, когда обед уже закончился, а ужин еще не начался. И, кстати, сразу примите совет: выбирая на Комо между рестораном и винным баром с закусками, отдавайте выбор последнему. Испортить прошутто и сыр гораздо сложнее, чем сделать плохую и дорогую пасту, с чем на Комо успешно справляются.

В этом же отеле находится ресторан, представляющий кухню великого шефа Гуалтьеро Маркези (о том, кто это, я рассказывала вам вот тут), но и сюда визит мы отменили.

Варенна

Очаровательный город, больше по размеру, чем Белладжо, но показавшийся мне сложным с точки зрения пешеходной инфраструктуры: от причала к городу и вилле Монастеро идет узкая дорожка, на которой воскресным апрельским днем были пробки из людей. Приедете сюда — ищите по карте путь в обход. В Варенне больше, чем в Беллладжо, улиц, на которые не взбираются туристы, а потому погулять здесь без толпы у вас должно получиться.

Villa Monastero, Варенна

Вилла Монастеро принадлежит сейчас муниципалитету. Построена, вернее, перестроена она была из цистерианского женского монастыря 12 века. Основные этапы переустройства пришлись на первую половину 17 века, кое-что было переделано уже в веке 19. Вилла неоднократно меняла владельцев, в 1940 году перешла в собственность государства и была открыта для публики. Самая интересная, на мой взгляд, комната на вилле — ванная (предпоследняя фотография), обустроенная с отсылками и к Помпеям, и к архитектуре и декору восточных хаммамов.

Парк виллы просторный, променад петляет вдоль озера, виды открываются не панорамные, как в садах Мельци в Белладжо, а более камерные. На многие из них ты смотришь и понимаешь, что видел эти кадры в сетях разной степени запрещенности. Другими словами, этот парк рождает у тебя и у сотен людей вокруг тебя чувство узнавания.

Villa Bernasconi, Черноббио

Вся зона Комо — традиционное место производства шелка, а семья Бернаскони была одним из важнейших игроков на этом рынке. Вилла построена на небольшом удалении от города Черноббио, где находились производственные мощности семейной фабрики, в пышном стиле либерти. Вилла принадлежит муниципалитету, не имеет видов на воду или обширного парка. Внутри работает довольно бессмысленный музей (говорящий музей, как сообщает его сайт: кто-то сильно увлекся тут так называемыми новыми технологиями). Сэкономьте 8 евро и не ходите внутрь: ничего из мебели не сохранилось, а отделку вы, может быть, видели и поинтереснее (взять хотя бы дом Курлиной в Самаре).

Villa Balbianello, Ленно

Самая красивая вилла на Комо, вилла Балбьянелло засветилась в изрядном количестве голливудских фильмов, а потому осаждают ее не любители искусства и архитектуры, а желающие сфотографироваться на узнаваемом фоне. Вилла принадлежит FAI, это итальянский фонд, в ведении которого находятся самые интересные дома-музеи в стране, например, вилла Некки-Кампильо в Милане. Вилла очень скромных размеров (по меркам музея, а не по меркам виллы, я бы, проживая тут, на недостаток площади не жаловалась, ха-ха), у нее самый интересный и самый живой интерьер из всех вилл, что мне удалось увидеть на Комо, а потому покупка билетов сюда представляет непростую задачу: места мало, желающих много. Лучше всего покупать билет в тот же день, когда в вашу голову пришла идея съездить на озеро. Если этого сделать не удалось, не теряйте оптимизма и периодически проверяйте сайт: я обнаружила билеты за день до визита, правда, купить их удалось с десятой попытки.

Вилла стоит на утесе (вот она на первой фотографии на переднем плане), виды на озеро открываются из каждого помещения, рождая в экскурсантах острое чувство зависти. Последним владельцем был наследник итальянской торговой империи граф Гвидо Монзино, человек с большими деньгами, массой увлечений и хорошим вкусом. У него наследников не оказалось, а потому виллу, пребывавшую в идеальном состоянии, он передал фонду FAI. Гвидо был увлеченным коллекционером и альпинистом, часть помещений виллы занимает созданный им еще при жизни домашний музей, посвященный увлечениям хозяина. Вилла невероятно красиво смотрится с воды: приплывая в Ленно на пароме из Белладжо, вы сфотографировать ее не сможете. Зато после окончания экскурсии садитесь на водное такси (6 евро с человека), отправляющееся от причала виллы в Ленно. И вот оттуда-то будет самый красивый вид.

Туры по вилле доступны на английском и итальянском. Мы ощутили редкое в этих краях преимущество владения итальянским языком: английскую экскурсию слушало человек 25, а итальянскую всего шестеро: мы и две французские пары.

Osteria del Gallo, Комо

Про сам город Комо я опять вам не расскажу, потому что в прошлый раз я была занята общением с подругой, а в этот раз меня чуть не убила поездка на автобусе (как я выжил будем знать только мы с тобой (с), в смысле, муж меня такой белой не видел никогда), а потом чуть не доконал дождь и холод. За годы, что я в Комо не была, в городе случился всплеск туризма, указатели везде на английском, кое-где, например, в соборе Комо, они выглядят даже грубо, большими красными буквами указывая, куда туристам можно, а куда нельзя. Зато в Комо есть шопинг (обратите внимание на магазины Tessabit) и отличная остерия del Gallo.

Масштаб туризма в этих местах опишу такой ситуацией. Промозглый понедельник. Дождь. На часах 12.30, я захожу в остерию, не сделав никакого предварительного бронирования. Во-первых, погода, во-вторых, понедельник, в-третьих, это Комо, а не Белладжо, в-четвертых, в 12.30 можно сесть в большинство итальянских ресторанов без брони. Мест нет! Ни одного вообще! Сговорились с хозяйкой, что мы пока погуляем, а обедать придем в два часа. В два место нашлось. Меню здесь пишут от руки на листочке бумаги, оно меняется каждый день. Кухня домашняя, сытная, не озерная, а скорее горная: много сыра, много мяса, ньокки делают из поленты. Теплая дружеская атмосфера, семья, которая остерию держит, не демонстрирует никакой усталости от гостей несмотря на размах туризма. Насыщенные вкусы и очень адекватные цены: плотный обед на двоих с бокалом вина стоил 64 евро. По меркам Комо — бесплатно. Мне, честно говоря, хотелось расцеловать эту прекрасную семью.

Поездка на Комо заставила меня задуматься о том, какую ответственность мы, пишущие о своих путешествиях и выкладывающие красивые картинки в сеть, несем за разрушение локального уклада жизни. Или за привнесение туда, куда мы приезжаем, новых идей, возможностей для заработка и развития?

Что думаете?