Генуя впервые: что посмотреть

Как правило, я пишу о своих путешествиях сразу после возвращения, специально планируя свою занятость так, чтобы выпустить пост в течение пары недель, по свежим еще впечатлениям. Но в прошлом сентябре, когда я вернусь из большого северо-итальянского путешествия, меня так завалило работой, что о Генуе я написала лишь вскользь. Поэтому спустя почти год я возвращаюсь на север Италии для того, чтобы рассказать вам об одном из самых сложных для восприятия городов страны. В этом посте собраны районы для прогулок, исторические магазины и бары, типичные траттории и респектабельные рестораны.

Старый город

Главные генуэзские бренды: один из самых больших в Европе старых городов, фокачча и песто. И, вы не поверите, они привлекают невероятное количество туристов! В Генуе находится крупнейший в Европе порт, в котором буквально толпятся круизные лайнеры. И если о проблемах, которые приносят в Венецию такие туристы-однодневки слышать привычно, то о том, как не любят туристов в Генуе и как от них тут устали, говорят редко. Центр Генуи полон неважно одетых, шумных, фокачча в одной руке, телефон в другой туристов, для которых Италия — набор штампов. Нам с вами, конечно, дела особо нет до того, кто в чем сошел с палубы корабля на генуэзскую землю, но я не была готова к такому туристическому ажиотажу.

В Венеции, в отличие от Генуи, довольно просто уйти от туристической толпы, свернув в переулок, ведущий подальше от Сан Марко. В Генуе выбраться из старого центра сложно, потому что город очень рельефный. Кварталы с палаццо в стиле либерти, респектабельные жилые районы с видовыми площадками и чинно прогуливающимися семьями с детьми, собаками и джелато лежат далеко от исторического центра и отделены от него перепадами высот. В Генуе меня удивило количество лифтов и фуникулеров, построенных не ради любования красивыми видами, а для укрощения уж очень пересеченной местности. Разобраться в системе этих подъемников и выбраться за пределы старого центра — вот задача для пытливого путешественника. Мы для ее решения наняли гида, устав кружить по лабиринтам caruggi, по переулкам старого центра. Главный вопрос, который мы ему задали, был о том, что особенного в Генуе, в чем ее очарование? Ответ мы на него так и не услышали! У меня сложилось впечатление, что генуэзцы с Генуей просто вынуждены были смириться. Родной город, привыкли… Гид рассказал нам, что он, выросший в Генуе, не видел моря: старый город был отделен от воды стенами порта. И только к пятисотлетию открытия Америки в 1992 году старый порт был реконструирован и стал частью городской среды. Проектом занимался Ренцо Пиано, уроженец Генуи. Рассматривая портовую зону, которая по-прежнему отделена от города оживленной дорогой и автомобильной эстакадой, я не поверила до конца, что нынешние генуэзцы чувствуют хоть какую-то связь с морем…

Еще одна вещь, которая меня удивила в Генуе, — уличная проституция, которой я не видела ни в одном городе Италии. Мы жили в самом центре и несколько дней были свидетелями не затихающей ни на минуту уличной жизни. Барышни на каждом углу, ребята, которых Берлускони назвал был molto abbronzati, очень загорелыми, со своей системой сигналов, полицейские патрули — это старый город Генуи. Не могу сказать, что я чувствовала себя небезопасно, но вот элегантности, чистоты, респектабельности мне в Генуе не хватило.

Главный культурный центр Генуи — комплекс Musei di Strada Nuova, состоящий из нескольких музеев. Palazzo Bianco — главная лигурийская пинакотека, соединенное с ним Palazzo Rosso — частный дворец семнадцатого века семьи Бриньоле-Сале. В Palazzo Doria-Tursi хранятся скрипки Паганини, родившегося в Генуе.

Соберетесь в Геную, планируйте свое время тщательнее и не пренебрегайте услугами гида. Мне с первого раза ни понять, ни проникнуться городом не удалось. В блоге есть пост моих давних приятелей Дианы и Андреа Гранвиллано, которых вы можете знать по Granvillano Cafè в Доме Гоголя в Москве. Андреа — уроженец Генуи, он рассказывал мне о городе аж десять лет назад! Проверила — его советы актуальны до сих пор.

За пределами старого города

За пределами старого центра лежит город респектабельный и нарядный. Держите курс на piazza Ferrari, а от нее — на via XX Settembre, длинную торговую улицу с домами, украшенными галереями с расписными потолками и мозаичными полами. Эта торговая артерия была проложена во второй половине 19 века, когда центр Генуи активно перестраивался. Концентрация домов в стиле либерти, как называют тут модерн, высокая. Разглядывая это лицо города, полюбившееся мне гораздо больше, чем хаос старого центра, я подумала о том, что в следующий раз нужно будет найти экскурсию с архитектурным уклоном именно по этому кварталу.

Еще одна важная точка за пределами старого центра, — самая красивая церковь города, Basilica della Santissima Annunziata del Vastato. О ней писал в «Картинах Италии» Диккенс:

Построенная, подобно многим другим, на пожертвования одной знатной семьи и теперь постепенно восстанавливаемая, она от входных дверей до самой верхушки высокого купола искусно расписана и раззолочена и похожа… на большую эмалевую табакерку. В большинстве богатых церквей есть превосходные картины и другие ценные украшения, но тут же, рядом с ними, — грубо намалеванные изображения слезливых монахов и самая низкопробная мишура.

Одна из лучших смотровых площадок города — Belvedere Luigi Montaldo, откуда открывается панорамный вид на старый город, порт и море. Это просторная терраса с первостатейным видом на крыши Генуи, отсюда отлично просматриваются лабиринты тех самых улочек-каруджи.

Lucarda

Генуя полна исторических магазинов. Один из тех, кто расскажут больше об истории города и о том, чем он живет, — Lucarda. Под давно потемневшими сводами аркад, обрамляющих улицу Sottoripa, с 1920 года работает лавка, специализирующаяся на рабочей одежде и всем том, что необходимо морякам и докерам. Те самые шапочки (вспомните Жак-Ива Кусто), прославленные Фабрицио де Андре, певцом Генуи, береты из Камольи, полосатые футболки с вырезом-лодочкой, брюки, вощеные куртки и бушлаты.

Что-то производят сами, например, свитера из грубой шерсти, которые, оказывается, называются тут pidocchiere (pidocchi — вши по-итальянски), что-то собирают со всего мира. Знаменитый St.James — да, но я открыла для себя еще и бретонский бренд Dalmard Marine. Принарядила мужа — к его бороде очень подошел бушлат Oslo, сделанный из валяной шерсти. Я удивилась, потрогав ткань: мы, испорченные кучинелями и прочими лоро пьянами, совсем забыли о том, что назначение пальто, в особенности такого, моряцкого, — в защите от непогоды, а не в том, чтобы ласкать вашу шею кашемиром. Муж носил бушлат всю зиму — и в Москве, и в Париже, и в Риме и остался им очень доволен.

Pasticceria Cavo — Marescotti di Cavo

Еще одна историческая генуэзская лавка — Cavo, бар и кондитерская, которым владеет пятое поколение семьи Каво. Именно это семейство и изобрело и запатентовало в 1880 году мягкое миндальное печенье amaretti di Voltaggio. В 1950-х, во время послевоенного экономического бума, именно семья Каво начала в Генуе традицию аперитива, объединившись для этого генуэзской семьей Марескотти, производителями ликеров и вермутов. С 2008 года кондитерская Cavo работает в исторических интерьерах бара Liquoreria Marescotti и называется Marescotti di Cavo. 

Фред Плоткин, исследователь итальянской гастрономии и большой фанат Лигурии, советует приходить сюда не утром, а в аперитивное время, и брать стаканчик франчакорты и те самые миндальные печеньки. Я пренебрегла советом знатока: игристое со сладким не моя история. Но вот с caffè macchiato в послеобеденное время эти самые амаретти чудо как хороши.

Ostaia De Banchi

Очень простое местечко в глубине исторического центра, которое дает представление о том, как и что едят сами генуэзцы. Главные блюда локальной кухни — это cappon magro, салат с морепродуктами, сервированный слоями, trofie al pesto — паста в виде спиралек, сделанная вручную и поданная с соусом песто, главным международно признанным кулинарным символом Лигурии, stoccafisso — сушеная без соли на открытом воздухе треска, приготовленная, например, с овощами в духовке или в виде холодной закуски. Приходя в такие места — ни окон, ни дверей, буквально как в сказке, никакого интерьера, грубая бумага вместо салфеток на столе, стулья, на которых долго не просидишь, и видя меню, напечатанное на принтере на простом листочке бумаги и знатно затертое другими гостями, я думаю о том, как я скучаю в Москве по этой простоте. Ostaia на местном диалекте — таверна. Ostaia de Banchi носит название в честь расположенной рядом площади, где когда-то был генуэзский зерновой рынок, а под портиками, его обрамлявшими, работали киоски денежных менял. Заведению, говорят, шестьсот лет! Одна из комнат, расположенных в подвале, была когда-то винным погребом. Вино продавали на площади: старинные весы, украшающие интерьер, напоминают о тех временах.

Osteria La Lanterna

Кто говорит, что в заведения со столами, покрытыми скатертями в красно-белую клеточку, заходить не нужно? Нужно, если на двери не висит menu turistico! Тут — не висит. Это типичная крохотная генуэзская траттория, в меню которой чуть больше, пожалуй, мяса, чем во многих окрестных. Например, здесь есть trippa genovese — говяжий рубец, который в Лигурии готовят с картофелем и фасолью. Есть отличная мясная тарелка с миксом разных типов колбас и мяса. И stoccafisso accomodato alla Genovese, та самая сушеная треска, приготовленная с картофелем, томатами и каперсами. В общем, традиционный семейный ресторанчик.

Bambi La Mia Cucina

Кухня типичная генуэзская, с некоторым изяществом в подаче. Находится траттория в темных переулках исторического центра, хранит атмосферу времен давно ушедших — ну, годов эдак семидесятых. Но главное в этом ресторанчике — сам синьор Бамби. Ужин здесь напомнил мне, зачем я вообще учу итальянский. Конечно для того, чтобы импозантный синьор Бамби, пожаловавшись сначала на своего дог-ситтера, который опоздал, на официантов, которые не умеют работать, и немножко на жизнь, потом нашел во мне родственную душу и начал перемывать косточки сидевшим рядом американцам. А что они? Они хотели безалкогольное вино, строго веганскую еду и что-то еще, что на взгляд типичного итальянца, — дикая дичь. Мы с мужем с сочувствием кивали головой и не стали расстраивать синьора Бамби вопросом о кофе без кофеина, ха-ха.

Cucina Valoria

А это уже местечко помоднее. Cucina Valoria находится в паре переулков от дуомо (что в случае запутанных улиц центра Генуи может означать дополнительные полчаса исследования окрестностей в попытке найти то самое место!), столики тут выносят на приятную маленькую площадь, так что обедать или ужинать вы будете под аккомпанемент хлопающего на ветру белья, переговаривающихся соседей и гоняющих мяч детей. Меню меняется каждый день, но будет здорово, если вы застанете идеального тунца с капонатой или спагетти с морепродуктами. Степень инновативности шефа Давиде Суанно демонстрирует тирамису, где печенье типа дамские пальчики заменено на кантуччи. Для нас перемена незначительная, а для итальянцев — кардинальная, демонстрирующая невиданное вольнодумство.

The Cook

Самое серьезное место из всей подборки, ресторан с целой одной звездой Мишлен. Ресторан находится в палаццо Бранка Дориа 14 века в историческом центре Генуи. Первое, на что обращаешь внимание, — великолепный расписной потолок кисти Бернардо Строцци, выдающегося мастера итальянского барокко. Вся остальная обстановка придумана так, чтобы не отвлекать внимания от интерьера: и мебель, и свет выбраны максимально тонких линий. Меня порадовал серьезный и вдумчивый сервис. После нескольких простых тратторий хотелось уже люкса средней тяжести! Из нескольких дегустационных меню мы выбрали то, что про мясо, а не про обитателей морей. Некоторые вещи типа капучино из картофеля показались пусть прекрасно сделанными, но избитыми. Уж сколько лет ходит по планете эта инновация Феррана Адриа! Но остальное — карпаччо из локального сорта говядины cabannina, поданное с арбузом, овечьим сыром и бальзамико, или папарделле, приготовленные с копченым сливочным маслом и концентрированным мясным соусом, были очень хороши. Но больше всех разошелся кондитер! Подача десерта не зря называется Il Gioco — это действительно игра форм и текстур. Чудесный ресторан для красивого вечера.

«Девушка с низкой социальной ответственностью», — так охарактеризовала Геную одна из моих читательниц. Вы бывали здесь? Поделитесь впечатлениями?