Мои большие итальянские каникулы
Две прекрасные сентябрьские недели я провела на севере Италии, в Лигурии и Пьемонте, в новых и хорошо знакомых местах.
Ривьера
На итальянской Ривьере есть места, овеянные гламуром, люксом и американскими деньгами, но есть и те, где течет обычная итальянская курортная жизнь, никто не носит купальников Eres и сумок Dior. Лишенная блеска и лоска Ривьера, где нет бутиков, французского розового, суперяхт и где из динамиков не льется песня I found my love in Portofino, выглядит как кадры из старого кино: ряды полосатых зонтиков, видавшие не одно лето пляжные домики, подновленные яркой краской, череда пансионов с зелеными ставнями, старомодные бары. Легко представить, что сначала сюда приезжали молодые рабочие, переехавшие с голодного юга на развивающийся север и сумевшие наконец позволить себе море как наслаждение. Вот они обзавелись детьми и, может быть, катили сюда из Милана или Турина на Fiat 500, ставшем по карману — послевоенное экономическое чудо! Выросли их дети, обзавелись своими детьми, и вот под тем же самым зонтиком, слегка выцветшим от времени, собирается уже вся большая семья.
Каждый городок живет ожиданием еженедельного рынка, расписание которого не меняется годами. Длинные цуккини, непременно с цветами, которые обязательно фаршируют (лигурийцы вообще охотники до фаршировки!), мелкие таджасские оливки, крупные, в контрастных заломах томаты, фиолетово-розовые кочаны радиккио. До и после рынка — обязательно встреча в баре на кофе, а некоторым и бокал белого в 10.30 в самый раз.
Туринцы и миланцы жителей Лигурии, кажется, ненавидят. Еще бы! Иметь море под боком — чем не повод для зависти? Смотреть свысока на этих работяг, пропавших заводом или душным офисом, и драть с них три шкуры за возможность чуть-чуть поджариться на солнышке? А вы бы как себя вели, если бы у вас было такое море?
Генуя
Хочу встретить того, кто влюблен в Геную, потому что даже сами генуэзцы говорят о своем городе в формате «да, но…». Наше представление об Италии, как и во многом представление сами итальянцев о ней, строится на противопоставлении юга и севера. Юг — хаос, грязь, нищета, лень, барокко, солнце, море. Север — упорядоченность, блеск, богатство, трудолюбие, классицизм, солнце, Альпы. Но есть и исключения. Сицилийские Сиракузы, например, — абсолютно северный город, роскошный, чисто прибранный, невероятно элегантный. А Генуя, хоть и на севере, — прожженный порт, темный, грязноватый, с душком, Палермо просто курит в сторонке. Славная морская республика, в чьи сети попали даже турецкие султаны (генуэзцы в стамбульской Пере жили по праву и с собственными законами), место рождения Колумба, во многом сотворившего новый мир и новую историю, династии банкиров и финансистов, правившие миром (монакские Гримальди — отсюда), а на выходе… Один из самых сложных для понимания городов страны.
Пониманию Генуи очень мешает — или наоборот, очень помогает, как посмотреть — ее рельеф. Когда смотришь на панораму города или разглядываешь карту, у тебя не рождается мысли о том, что Генуя не то что не плоская, а буквально изрезана ущельями. Одних фуникулеров — не тех, что для красоты и вдохновляющих фотографий, а чтобы ноги не стоптать по уши, карабкаясь, скажем, из магазина домой, тут штук пять. Генуэзцы, по крайней мере те, что заняты туризмом, любят упоминать, что старый город Генуи — самый большой в Европе. Они забывают добавить про нигерийскую мафию, проституток, день и ночь подпирающих стены, а также полицию, которая никогда не спит, а постоянно бдит.
Мы жили в красивейшем палаццо в самом центре центра, в котором по несчастливой случайности — или наоборот, по счастливой, позволившей нам проникнуться Генуей по полной — не работал кондиционер. Пятиметровые расписные потолки, терраццо под ногами, мраморные подоконники и ощущение, что живешь на улице. Город засыпает, а мафия с полицией просто не ложатся. Какая связь с рельефом? Он не дает тебе быстро выбраться из средневекового лабиринта. Почти все районы, где живут сами генуэзцы, все те не лишенные элегантности кварталы от старого города отрезаны стенами, перепадами высот и лифтами. Сообразить, как сменить один город на другой, можно только с помощью проводника. У пассажиров круизных кораблей, буквально толпящихся в генуэзском порту, нет ни такой возможности, ни желания — пароход долго ждать не будет. Они мечутся по средневековым гулким переулкам с фокаччей в одной руке и телефоном в другой. Генуя их ненавидит. Именно так написано на стене на фотографии с миловидным синим Фиатом.
Пьемонт. Холмы Барбареско.
Всюду, куда ни кинь взгляд, — виноградники, напоминающие полосатые заплатки на ткани холмов. Море виноградников, будто причесанных гребнем с крупными зубцами. Взмах налево — неббиоло, взмах направо — москато. Взгляд скользит по склонам, мозг не может осознать, какое количество изнуряющего, постоянного, выматывающего труда требуется, чтобы написать на этикетке Barbaresco DOCG.
Мы останавливались в Барбареско на одну ночь в великолепном отеле, больше похожем на рай, чем на место ночлега, Dai Grèsy in Langa. Земля эта с 17 века принадлежит маркизам Грези, семье, производящей одни из лучших вин Барбареско. Небольшой и очень скромный отель, чье основное украшение — панорамные виды на те самые холмы, открывающиеся с каждой из четырех сторон (и подушки из узбекского адраса). Утро, проведенное за кофе вот с таким видом, было невероятно счастливым.
Больше о винном туризме в Пьемонте я писала вот тут.
Пьемонт. Piazza Duomo ***, Альба.
Главной причиной визита в Пьемонт был ужин в ресторане Piazza Duomo в Альбе, имеющем 3 звезды Мишлен.
Писать рецензии на такого рода заведения мучительно, потому что описывать вкус идеальной еды сложно, а никакого сторителлинга про маму, бабушку или детские воспоминания к меню не прилагается (слава богу!), как и инсталляций или еще каких-нибудь внеположенных еде причуд. Это просто очень хороший ресторан, в котором каждая деталь продумана не для того, чтобы быть сфотографированной или с придыханием описанной в рецензии, а для того, чтобы подчеркивать главное — еду. Спокойный, несуетный сервис, красивая, но не вызывающая посуда, безупречно отработанная скорость подачи блюд, когда кухня готовит ровно в том темпе, в котором ты ешь, никакого потрясающего воображения плейтинга.
Ресторан задуман как манифест кухни Пьемонта, кухни зоны Бароло. Шеф Энрико Криппа демонстрирует простоту, доступную только очень уверенным в себе людям. Туринский аперитив, с которого начинается сет Barolo, — это ода знаменитым аперитивам Турина со всеми хитами от insalata russa до трамедзини, треугольных сэндвичей, изобретенных в Турине. Курица под соусом альбуфейра — это просто кусочек отварной курицы с насыщенным соусом на основе крепленых вин. Никакой попытки переосмысления (зачем переосмыслять великие вещи?), просто возведенный в абсолют вкус. Восторг!
Турин
Второй визит в этом году. В апреле Турина нам с мужем не хватило, мы решили вернуться при первой возможности, в сентябре. Хотелось просто вдоволь нагуляться по итальянским улицам, практически полностью лишенным туристов, надышаться туринской элегантностью. Есть большое очарование в том, чтобы бродить по улицам без камеры, знать дорогу, возвращаться в места, которые тебе понравились. Но есть и огромное очарование в том, чтобы открывать для себя новое и бесконечно снимать. Так, одной из целью визита было знакомство с архитектурой стиля либерти. Не без удивления еще в апреле мы узнали, что Турин считает себя столицей этого предельного декоративного стиля в Италии.
Дело в том, что в 1902 году в Турине была Всемирная выставка, ставшая большим событием для города, переживавшего не лучшие времена после переноса столицы объединенной Италии сначала во Флоренцию, а потом в Рим. Выставка была мощным экономическим стимулом, кроме того, на ней павильон был у того самого товарища Либерти, чьей фамилией назван знаменитый лондонский универмаг. Торговал он тканями и предметами декора в экзотичном новом стиле. И именно через них туринцам во многом открылся стиль, который в остальной Европе знали как art nouveau, а в России как модерн. Такой причудливый путь! Но самое интересное то, что в Турине стиль либерти совершенно не похож на то, что можно видеть в Милане или Риме. Здесь либерти был обогащен барокко, которым город славен.
Экскурсия по кварталам, полным архитектурных жемчужин, до которых я бы не добралась, если бы не знания гида, заставила меня еще раз подумать о том, как многого мы себя лишаем, застревая лишь на образах, знакомых по массовой культуре. Да, у Турина нет такого узнаваемого лица, как у Венеции, Флоренции или Рима, но это совершенно не значит, что это не Италия.
Больше моих итальянских историй — в моей книге «Отблески Италии», которая выходит 30 сентября. Полистать и заказать ее уже можно вот здесь.
Дарья, здравствуйте! Случайно нашла ваш блог и я восхищена вами! Прекрасный слог, интересные фотографии, изящная вы! Спасибо за это эстетическое удовольствие. Есть ли у вас инстаграм?
Елена, доброе утро! Рада знакомству и рада, что вам у меня понравилось! Благодарю!
Да, я в инстаграме darsik.
А в ТГ darsikdasha — https://t.me/darsikdasha/4509
Я тот самый человек, который любит Геную, хотя живем мы как раз среди средневековых vicoli, то есть среди всего, что вы перечислили. С проститутками в Генуе интересная история — на их деньги много что в порту строилось и содержалось исторически. Видимо, поэтому к этому виду деятельности до сих пор толерантны.
Доброе утро! Очень интересно рассказываете про порт и проституток. А можно чуть больше о вашей любви к Генуе? Что вам нравится в городе, как вы его чувствуете?
Генуя оставила впечатление красивой девушки в лохмотьях и обветшалых одеждах: замызганные улочки, девушки с низкой социальной ответственностью. Но когда завернешь куда-нибудь в проулок, или заглянешь в подъезд какого-нибудь жилого дома — увидишь маленький архитектурный шедевр. Времени на поиск таких жемчужин, к сожалению, было немного. Но город оставил неоднозначные впечателения.
Серафима, здравствуйте! Очень хорошо сказали.
Уважаемая Даша, если у Вас есть наводки на хорошие отели в Генуе, поделитесь пожалуйста!
Я туда заезжала только на пару дней с одной ночевкой, повидать друга детства, он живет в Foce (как мне показалось очень приятный жилой район средней руки), а сама я совершенно не зная ничего о городе остановилась ночевать в Centro Storico, отель был очень милый — Hotel Palazzo Grillo — в здании старого палаццо, хороший сервис, хороший завтрак, среди атмосферных узких улочек, кругом много интересных ресторанчиков, но, как Вы упомянули, пришельцы из Северной Африки кишат ближе к порту довольно густо. Хотя я чувствовала себя там безопасно, на улицах было много полиции и ребят из strade sicure с автоматическими винтовками.
Очень понравился аквариум в Генуе, большой и прекрасный!
Марина, здравствуйте. Рада вас слышать! Мне кажется, что Генуя — вообще не отельный город, жить там красиво и с блеском просто негде. Вроде бы хвалят Palazzo Durazzo, он стоит совсем близко к Аквариуму в старом городе, но личного опыта у меня нет.
В сам Аквариум мы, кстати, не сходили.
Дарья, спасибо за увлекательный рассказ!
Ваше путешествие вызвало особый отклик, так как сами только что вернулись из путешествия по Лигурии, объездили побережье от Вентимильи до Арензано.
Какие курорты Лигурии вы предпочитаете для пляжного отдыха?
Алена, спасибо вам за интерес!
Мне нравятся места ближе к Франции, все что от Алассио и до границы.
Дарья, спасибо за очередной прекрасный атмосферный текст. Скажите, пожалуйста, в каком из городков Ривьеры ди Поненте вы жили в этот раз? Для нас был идеален Сан -Ремо, хотелось бы сменить»» картинку
Юлия, мне очень нравится Алассио.