Я впервые приехала в Ташкент осенью 2018 года, уже влюбившись в Узбекистан и уже поняв, что он — моя судьба. С тех пор я возвращаюсь в город раз в несколько месяцев и не устаю удивляться тому, как быстро он меняется. И тому, как мало его ценят. Путешественники стремятся в восточную сказку, в Самарканд, Бухару и Хиву, воспринимая Ташкент лишь как перевалочный пункт. А я не устаю утверждать, что Ташкент достоин отдельной поездки— и двух дней достаточно, чтобы в него влюбиться. В этом посте я рассказываю, как посмотреть Ташкент за 2 дня. И даю два готовых маршрута: по старому и новому городу, с лучшими ремесленными мастерскими, музеями, базарами, ресторанами и кофейнями.
Дарья Сиротина: эксперт по Узбекистану с 7-летним стажем
Меня зовут Дарья Сиротина. С 2018 года я помогаю путешественникам открыть для себя настоящий Узбекистан — без стресса и туристических клише.
Моя экспертиза:
- Больше 7 лет организации туров и консультаций для частных и корпоративных клиентов.
- Авторство трех книг-бестселлеров об Узбекистане и публикаций в российской и зарубежной прессе.
- Книга Discovering Uzbekistan, изданная в итальянском издательстве Skira Editore.
- Государственные награды Республики Узбекистан за вклад в развитие туризма.
- Моими глазами страну увидели тысячи путешественников, включая известных медиаперсон.
JW Marriott Tashkent: отель на границе старого и нового Ташкента
В своей последней, мартовской поездке в Ташкент я была гостем отеля JW Marriott в Ташкенте, одного из последних и самых долгожданных открытий в столице Узбекистана. И убедилась в том, что это идеальная точка для первого знакомства с городом — или для его продолжения. Подойдя к окну своего номера на 21 этаже и вглядевшись в городскую ткань, я не без удивления поняла, что смотрю на Ташкент с высоты впервые в жизни. Отсюда, из JW Marriott Tashkent, он как на ладони! Вот новый город с четкой планировкой, широкими проспектами и сквером Амира Тимура. Эта европейская часть Ташкента, строившаяся в 1865–1881 годах, создана по регулярному плану и задумана как этакий Петербург Востока. Вот старый город с куполом базара Чорсу и зданием нового Центра исламской цивилизации, город, который до сих пор хранит в себе черты того мусульманского поселения, которое начало формироваться с первой половины IX века.
Территория, где находится JW Marriott Tashkent, стоит буквально на границе нового и старого Ташкента, и называется Ташкент-Сити. Это самый новый городской квартал с большим и очень популярным парком, моллом, прогулочными зонами, полными ресторанов и магазинов. Поселившись здесь, вы окажетесь буквально в центре центра! Но отмечу, что тем, кто хочет тишины, лучше просить номер, не выходящий окнами на парк Ташкент-Сити.
Мне полюбились в JW Marriott Tashkent просторные номера, мягчайшее постельное белье, украшенное тонким жаккардовым узором, хороший кофе в номере и в ресторане отеля, два бассейна, открытый и закрытый, тишина и прохлада лобби, пружинящие под ногами шикарные ковры, которыми устланы коридоры отеля, и радушие, с которым здесь встречают гостей. Я была в отеле на Навруз, праздник прихода нового года по астрономическому календарю. Главный символ его — сумаляк, сладость из пророщенной пшеницы, которую долго томят в огромных казанах, обязательно с песнями и танцами. Мне за годы моих экспедиций по Узбекистану не раз приходилось и сумаляк пробовать, и мешать, и даже плясать вокруг казана. А в этот визит удалось доселе невиданное: начать праздничный день крепчайшим эспрессо и сумаляком за завтраком в JW Marriott Tashkent. Обычно ведь, когда тебя угощают сумаляком, рядом пышет жаром чайник и высится стопка пиалушек. Но с кофе он оказался гораздо вкуснее!
Смотреть больше фото
День 1. Старый Ташкент: маршрут по махаллям, медресе и базару Чорсу
Эта прогулка, рассчитанная на целый день, покажет вам старую часть Ташкента, расскажет об устройстве узбекского города, о добрососедстве, о походе на базар как о настоящем ритуале и познакомит с ремесленными традициями страны.
Махалля Гулбозор и Mulberry Hotel
День начинается с кофе в JW Marriott — я пью его сначала в номере, а потом еще и в ресторане отеля, на открытой террасе с видом на современный Ташкент. Прыгаем в такси (в Ташкенте отлично работает Yandex, оплата зарубежной банковской картой или наличными сумами) и мчим в старый город. В качестве адреса ставьте ул. Гулобод, 2 — приедете прямо ко входу в махаллю.
Махалля Гулбозор — туристическая, недавно обновленная, но сделанная с душой: узкие улочки, резные деревянные двери, запах свежего хлеба и мастерские ремесленников. Загляните в лобби Mulberry Hotel — оно набито антиквариатом и напоминает мини-музей. Если повезет, сможете потрепать за ухом кошку Мишку.
Махалля — традиционный городской квартал с общинным самоуправлением. Исторически сложившаяся жилая ячейка восточного города, до сих сохраняющая социальные связи и особый уклад жизни. Это что-то среднее между ТСЖ, сельским клубом и службой психологической поддержки, но основанное на традициях и взаимном уважении.
Ориентир в освоении махалли — купола мечети Ходжа Ахрор Вали, одной из старейших в Ташкенте, хотя и сильно перестроенной. Рядом с ней — медресе Кукельдаш (1570 год). Зайдите во двор: у входа в худжры выстроились вереницы студенческой обуви (медресе работает до сих пор!). Это XVI век: здание было задумано как часть ансамбля главной площади старого города. Поэтому отсюда до базара Чорсу буквально подать рукой! Портал медресе, украшенный небесно-голубой майоликой, и изящные башни сфотографируйте: покажете тому, кто утверждает, что в Ташкенте с исламской архитектурой дела обстоят неважно.
Базар Чорсу: знаменитый купол изнутри, обжорные ряды, выпечка лепешек и бешик базар
От медресе — к базару Чорсу. На карту лучше не смотреть — она поведет в обход. Спускайтесь со ступеней вниз и держитесь правее: базарный гомон и обилие людей подскажут, что вы на правильном пути. Сначала вы минуете цветочный базар (и удивитесь, как в Узбекистане популярна лаванда!), пройдете через ряды с национальными халатами, курпачами и прочим хозяйственным скарбом.
И только потом вам откроется главный ташкентский рынок под мозаичным голубым куполом. Это памятник сейсмического модернизма, построенный после землетрясения 1966 года. Конструкция из центрального и семи малых куполов выполнена без внутренних опор, создавая единое пространство. Несмотря на строгость первоначального замысла, рынок так быстро разросся, что превратился в город в городе.
Сейсмический модернизм — архитектурный стиль, сформировавшийся в 1960–1980-х годах в процессе масштабного восстановления Ташкента после разрушительного землетрясения 1966 года. Характеризуется сочетанием модернистских железобетонных конструкций, рассчитанных на сейсмическую устойчивость, с элементами национального декора: узорчатыми солнцезащитными решётками, мозаичными панно, орнаментальными вставками и местными мотивами в отделке.
Под главным куполом найдите хлебный ряд — посмотрите, как пекут лепешки в огромных тандырах. А потом — обжорные ряды: здесь дымятся казаны с пловом, высятся горы нарына (домашняя лапша с кониной), продают только что выпеченную самсу. Это любимое обеденное место самих ташкентцев. Выбирайте то, что на вас смотрит.
Через дорогу — галереи «бешик базара», как зовут его местные: детские колыбельки, казаны для плова, музыкальные инструменты. Разыщите Ботыра — он держит лавку здесь много лет, он старьевщик и сценарист, он разбирается во всем: от старых халатов до китайских ваз.
Махалля Калькаус и Хаст-Имам
Короткая поездка на такси (или прогулка вдоль шумной улицы Сагбан) — и вы приближаетесь к махалле Калькаус. Пройдите ее насквозь, держась канала, чтобы оказаться у Хаст-Имама. Не бойтесь сворачивать в улочки и переулки! В этом и есть смысл прогулки! Канал Калькаус — одна из древних водных артерий Ташкента. В любом среднеазиатском городе хаузы (искусственные водоемы) и каналы были частью средневековой системы водоснабжения, спасали от жары, работая на охлаждение. К счастью, некоторые из них дошли и до нашего времени.
Только что открывшийся Центр исламской цивилизации
Хаст-Имам (Хазрати-Имам) — духовное сердце Ташкента, самый крупный культовый центр города, возникший во второй половине X века вокруг могилы первого ташкентского святого, которого называли Хаст Имам, то есть святой имам. Здесь, в медресе Муйи Муборак, хранятся важнейшие древности всего исламского мира: например, волос Пророка. Напротив, в медресе Барак-хана, бывшие кельи студентов отданы под мастерские ремесленников. Буквально в шаге только что открылся Центр исламской цивилизации, объединивший музей, библиотеку, фонд редких рукописей и исследовательские лаборатории. Именно сюда из медресе Муйи Муборак был перенесен Коран Усмана, одна из древнейших рукописей священной книги.
Алишер и Акбар Рахимовы, герои моей книги «Мой Узбекистан», в своей мастерской
Короткая поездка на такси — в мастерскую Акбара и Алишера Рахимовых. Рахимовы уникальны тем, что работают во всех техниках сразу, не ограничиваясь одним региональным мотивом. В студии есть собственная галерея, где можно проследить эволюцию стилей от IX до XXI века. Сад с инжиром и гранатами создает ощущение, что ты пришел в гости в настоящий узбекский дом. Собственно говоря, так оно и есть. Если хотите, чтобы вас приняли как дорогих гостей, перед визитом позвоните. И скажите, что вы от меня.
Ремесленная галерея Okhun Gozar и музей Zanmakon
Альтернатива — пешком до Okhun Gozar Gallery. Галерея занимает здание бывшей мечети XVIII века. Дизайном и адаптацией пространства занималась архитектор из Ливана Нада Дебс. Внутри — работы Saadi Ethno, Мадины Касымбаевой, Давлата Тошева, Нигоры Хашимовой, Абдулвахида Бухорий и других ремесленников и художников страны. Дойти сюда от Хаст-Имама можно через Центр исламской цивилизации и туристическую улочку Заркайнар. На ней, кстати, работает занятный новый музей: Zanmakon, Музей женщины, рассказывающий о быте и традициях Узбекистана. Он открылся буквально несколько недель назад!
Маршрут — 6,5 км (без учета отрезка Хаст-Имам — Рахимовы), рассчитан на целый день. Имейте в виду, что в пятницу во время дневного намаза улицы вокруг мечетей переполнены. Если планируете гулять здесь в пятницу, выбирайте утреннее время, так, чтобы еще до полудня оказаться на Чорсу.
Ресторан Bazaar: интерьер и подача закуски из баклажанов и томатов
Нагулялись до боли в ногах? Я вас понимаю! Но найдите в себе силы, отмокнув в ванной с солью в JW Marriott (да-да, в каждом номере есть ванна!), пройти десять минут через парк и оказаться в ресторане Bazaar. Это одно из самых последних ташкентских открытий! На кухне — Ильхом Худойберганов, молодой и талантливый шеф, проработавший больше 10 лет в Санкт-Петербурге. Имея за плечами рестораны в отеле Four Seasons и, например, Birch, он не так давно вернулся в родной Узбекистан. У Ильхома все хорошо со вкусом — и в прямом, и в переносном смысле. Он не пытается переосмыслить узбекскую кухню, но безупречно облекает узнаваемые национальные вкусы в современную форму. Берите закуску пахтакора, салат Исфахан и, например, хорезмскую зеленую лапшу шивит-оши как дань хорезмийским корням шефа.
День 2. Новый Ташкент: от бульвара до гостиницы «Узбекистан»
Второй день, вторая прогулка по Ташкенту! И снова маршрут, рассчитанный на целый день, который ведет вас к кофе, знаменитому сейсмическому модернизму и книжным развалам, полным сокровищ.
Кофейня Rassvet
День начинается с кофе в Rassvet — стильный и минималистичный интерьер кофейни украшен работами ташкентских художниц Нигины Мирзаджановой и Лазизы Тулагановой. Speciality-кофе перестал быть диковинкой в Ташкенте, но здесь он особенно хорош. Особенно, если на дворе теплое время года и вы сидите за столиком на улице! До Rassvet из JW Marriott Tashkent можно дойти буквально за полчаса по зеленой и тенистой улице Ислама Каримова.
Дальше — выход на бульвар Шарафа Рашидова (хотя ташкентцы никогда не указывают название улицы, говорят просто «бульвар» — и все понимают, о чем речь. Это Бульвар с большой буквы!). Сначала — в сторону станции метро «Космонавтов»: спуск вниз, чтобы полюбоваться стеклянной и керамической отделкой. Подъем на поверхность, переход через перекресток — и через пятнадцать минут вы у Музея декоративно-прикладного искусства. Резной айван со стройными колоннами и богато оформленные залы увлекают почти так же, как коллекция ковров, вышивки и чеканки. Но на хороший этикетаж пока не рассчитывайте.
Айван — сводчатое помещение, с одной стороны открытое во двор, характерный элемент среднеазиатской архитектуры. Выполняет функцию крытой террасы, создающей тень и способствующей циркуляции воздуха.
Фасад и архитектурный декор Республиканского театра кукол
Из музея — возвращение к бульвару, остановка у Республиканского театра кукол. Здание 1979 года — одна из архитектурных жемчужин ташкентского модернизма, но известно немногим. Фасады с желобками напоминают о глинобитных стенах древних крепостей, асимметрия и игра объемов заставляют театр буквально оживать при взгляде с разных сторон. На козырьке входа — чеканная скульптура глашатая с развевающимися знаменами, а весь фасад вызывает в памяти европейский замок с балконом, с которого могла бы выступать королевская семья. Театр работает до сих пор.
От театра — в Cultura на кофе или ланч. Это кафе и гастробар, созданное командой из Петербурга. Огромные окна выходят на дорогу и бульвар. За кухню здесь отвечает Юлдуз Эргашева: она, кстати, закончила Le Cordon Bleu.
Бульвар, «Голубые купола» и винтажные сокровища
Возврат на бульвар — и движение в другую сторону. В густой зелени — шедевр ташкентского модернизма, кафе «Голубые купола». Дальше — книжные развалы (отличный выбор советских альбомов по искусству) и прилавки с винтажной посудой у ЦУМа. Если вы не едете на Янгиабад, это лучшее место для покупки чего-то с привкусом ностальгии.
Завершает перспективу Большой театр им. Алишера Навои — проект Алексея Щусева, автора Казанского вокзала и мавзолея Ленина.
Дворец великого князя Николая Константиновича
В нескольких шагах — дворец великого князя Николая Константиновича (закрыт на реконструкцию). Образец туркестанского модерна, построенный для сосланного на окраину империи Романова, который потратил немало сил и средств на модернизацию Туркестана.
Туркестанский модерн — архитектурное направление конца XIX — начала XX века, характерное для городов Средней Азии в период вхождения в состав Российской империи. Главная черта — синтез европейских планировочных решений с локальными декоративными приёмами, наиболее узнаваемым из которых является фигурная кладка из обожжённого кирпича.
Обед — в легендарном кафе «Уголок». Жареная курица с томатным соусом и фабричная буханка хлеба (да-да, не лепешка!). Работает десятилетиями — чистая городская легенда.
Гостиница «Узбекистан» и ее архитектурный декор
Финал — гостиница «Узбекистан», главный символ сейсмического модернизма, здание, ставшее культовым.
Маршрут — 6,5 км, рассчитан на целый день. Гулять, конечно, лучше всего осенью и весной: летом в Ташкенте зачастую слишком жарко для таких длинных прогулок.
Интерьер и тандырная самса в ресторане Tandiriy
Если вы сегодня возвращаетесь домой, то сейчас самое время вернуться в отель за чемоданом. От JW Marriott до аэропорта — минут 20 езды. А если у вас впереди еще один вечер в Ташкенте, его можно провести в Tandiriy, современном ресторане, где всё готовят в тандыре. От JW Marriott это буквально в семи минутах ходьбы — снова через парк! Самый зрелищный момент — когда к вашему столу подвозят тандыр и достают из него горячую самсу. Берите обязательно и самсу, и мясо из тандыра. Порции небольшие, так что попробовать удастся много. Не удивляйтесь, не увидев на столе вилки: вас приглашают есть руками или ложкой. Но имейте в виду — алкоголя в ресторане нет.
План поездки: Ташкент за 2 дня
День 1 | Старый Ташкент Махалля Гулбозор → Медресе Кукельдаш → Базар Чорсу → Махалля Калькаус → Хаст-Имам и Центр исламской цивилизации → Мастерская Рахимовых или Okhun Gozar Gallery → Ужин в Bazaar
День 2 | Новый Ташкент Кофейня Rassvet → Бульвар и метро «Космонавтов» → Музей декоративно-прикладного искусства → Театр кукол → Кафе Cultura → «Голубые купола» → Книжные развалы у ЦУМа → Театр Навои → Дворец Николая Константиновича → Кафе «Уголок» → Гостиница «Узбекистан» → Ужин в Tandiriy
Этот пост я написала за вечер. А вот маршруты собирала семь лет!
Если у вас есть пара-тройка лишних вечеров на то, чтобы провести их с картами и 20 вкладками в браузере, полными непонятных названий и рекомендаций неизвестных людей — гуглите сами. Если нет — в моем путеводителе «Неожиданный Ташкент» разложено все по полочкам и спланировано все по дням: от первого кофе в Rassvet до ночных шашлыков на Чагатае. Плюс адреса и телефоны, которых нет в открытом доступе.
Не тратьте свое время на то, чтобы изобрести колесо. Я уже изобрела его до вас!
Полистать и купить путеводитель можно тут.
Вас тут много и многие из вас уже бывали в Ташкенте — с моими рекомендациями (надеюсь!) или без них. Влюбились?