Поездка на выходные в Вологду была одним из лучших путешествий этого жанра за последнее время. Город и его окрестности дали мне ощущение русского севера, подарили тишину и мягкость северной природы, познакомили с гостеприимными и душевными людьми. Познавательно, комфортно, душевно — если вы не были, нужно обязательно запланировать поездку.
Где остановиться в Вологде: реставрированный «Дом на Кирова 33»
Дом на Кирова 33 — один из самых красивых в Вологде. Построенный в 1915 году как доходный (квартиры сдавались сразу с кухарками!), он является памятником федерального значения. В 2020 году у него, сильно потрепанного, остановилась пара, приехавшая в Вологду на экскурсию. И дальше — как в кино. Любовь с первого взгляда, кропотливая реставрация, много усилий — и в 2025 дом принял первых гостей.
Дом разделен на 8 апартаментов, которые носят названия знаковых мест вологодчины. Я выбрала «Ферапонтово 2″, апартаменты, названные в честь Ферапонтовского монастыря. Комфорт и удовольствие от номера были стопроцентными: прекрасный дизайн, идеальная кровать, очень удобная ванная. В номере были кофемашина Nespresso (я загрузила в багажник свою, но она Вологды не повидала, отправилась домой нераспакованной), отличная косметика, мягчайшие халаты. Ждали нас и очень вкусные наливные яблочки, медовый пряник, домашнее овсяное печенье и бутылочка французского вина. Мы прихватили из дома запас капсул для кофемашины и колонку, чтобы начинать утро с джаза и кофе.
В доме все новое, с иголочки, максимально красивое, стильное и удобное, от полотенец и посуды до мебели. В каждом номере — книги по искусству или истории, например, у нас был прекрасный альбом о ферапонтовских фресках. По каждой детали понятно, что выбрана она с умом, с душой и заботой о гостях.
По запросу для вас приготовят завтрак: его подают на кухне, у русской печи, или в вашем номере. Мы попробовали отличные сырники и не менее прекрасный омлет. Еще всех гостей ждет обязательное и бесплатное чаепитие у зажженной русской печи: иван-чай, домашний пирог с ягодами, мармелад.
В доме несколько общих зон, например, веранда-балкон с сохраненной оригинальной расстекловкой, или большая лаунж-зона на чердаке, где есть мягкие диваны и проектор. У нас не было времени всем этим воспользоваться, потому что мы все время проводили в городе, но если вы приедете на долгий срок или в холодное время года, у вас будет много возможностей проводить время и внутри дома.
Я оценила, с какой заботой команда «Дома на Кирова» относится к гостям: в приветственном сообщении я получила перечень лучших гидов, предложения по экскурсиям в Вологде, лучшие рестораны, интересные места в окрестностях. Да и вообще из всей моей коммуникации с отелем родилось чувство, что здесь всех ждут как родных.
Отмечу пару моментов, к которым вам, приезжающим в деревянный дом, надо быть готовым. Первое: в доме нет кондиционеров. Северное лето, конечно, карикатура южных зим, но если приехать в июле, в долгий ясный и жаркий период, тем, кто привык спать в холоде, может быть некомфортно. Второе: апартаменты в «Доме на Кирова» могут быть объединены: например, «Ферапонтово 1» и «Ферапонтово 2», как и другие пары комнат, разделяет лишь деревянная дверь. Мы были в доме одни, тишина была полной, но, скорее всего, стопроцентной звукоизоляции при наличии других гостей у вас не будет.
Если суммировать, то скажу, что «Дом на Кирова 33» стоит просто-напросто отдельной поездки.
Вологда: удивительная целостность и культурный код Русского Севера
Вологда совершенно, абсолютно, невероятно прекрасна. Это маленький и уютный город с центром, не испорченным массовым строительством. Несмотря на то, что город сейчас активно реставрируется в рамках подготовки к юбилею в следующем году, и реставрация эта проходит, как обычно, в максимально недружелюбных по отношению к горожанам формам, по Вологде очень приятно гулять. Мы приехали в середине мая, когда вся Вологда напоминала один цветущий сад. Погода была теплая, мы застали выходные, «Ночь музеев» и активную уличную жизнь.
Главное впечатление от поездки — удивительная целостность региона. В конце зимы я была во Владикавказе, столице Северной Осетии. Впечатление от города у меня было как от столицы республики, края со своими давно сложившимися культурными, историческими, гастрономическими особенностями. Примерно так — как в этакую северную республику — ты приезжаешь и на вологодчину. И природа, и архитектурный образ города, и меню ресторанов, и продающиеся в магазинах сувениры позволяют быстро считать локальный культурный код. Важно, что код этот не надуманный, это не какая-то навязанная извне концепция, рожденная внутри московских кабинетов. То есть город, конечно, брендирован как «Место силы русского мира», но брендинг этот, как ни странно, не раздражает. Потому что он, как раз и рожденный внутри кабинета, накладывается на реальные дела, бизнесы, атмосферу и людей, в Вологде живущих и за нее болеющих.
Несмотря на скорее одиозного характера новостную повестку, которой Вологда представлена в СМИ (памятник Сталину, памятник Ивану Грозному, почти полный запрет на продажу алкоголя), город хранит большую традицию низовой организации и свободы мысли (представьте себе!). Мы были на экскурсии с отличным гидом Катей Хоботовой, которой удалось погрузить нас не только в исторический контекст, но и рассказать о том, какова Вологда сейчас. Своей сердечностью, пассионарностью, креативностью люди Вологды напомнили мне всех тех, кого я встретила в Самарканде, Бухаре и Хиве во время своего самого первого путешествия по Узбекистану в далеком 2018 году. В вологжанах, как и в людях Узбекистана, нет ни капли равнодушия. Тебе здесь рады. Ты чувствуешь, что земля эта живая. Очень много молодежи, причем искренне заинтересованной в процветании своей родины.
Такие места, как Шаламовский дом, музей, рассказывающий o судьбе родившегося в Вологде Варлама Шаламова, пережившего Колыму и рассказавшего об этом миру, внимание к памятникам деревянного зодчества, увлечение дизайном, обилие малых бизнесов, построенных на переосмыслении локальных традиций, многочисленность молодых людей на улицах рисуют картину самодостаточного, нашедшего свое место города.
Мне рассказывали, что местный губернатор, инициатор как и запрета на алкоголь, так и установки упомянутых выше памятников, много вкладывает в привлечение маркетинговых специалистов из Москвы, специализирующихся на туризме, в мастер-классы по кухне (поэтому в каждом вологодском ресторане есть вологодское меню!) и прочие проекты, позволяющие городу и области и формировать идентичность, и улучшать жизнь тех, кто в регионе живет. Но, еще раз отмечу, все эти усилия сверху лишь дополняют то, что было сделано самими вологжанами. Кстати, важная часть самосознания региона — осмысление Вологды как места ссылки, благодаря чему тут сформировались развитая интеллектуальная среда и городская культура.
В общем, из Вологды мы с мужем приехали вдохновленными, с легким сердцем.
Смотреть больше фото
Вологодское кружево: Музей кружева и артель «Снежинка»
Музей вологодского кружева: современная экспозиция и советская эстетика
У Вологды целых три — ну, как минимум — сильных бренда. Во-первых, это, конечно, резной палисад. Во-вторых, вологодское масло. В-третьих, вологодское кружево. Палисады в Вологде повсюду, в Музей масла мы зайти не успели, а вот Музей вологодского кружева изучили достаточно внимательно. Я обожаю поездки туда, где можно больше узнать о каком-либо ремесле или искусстве и встретиться с мастерами. В частности поэтому я была в восторге от прошлогоднего путешествия в Палех. И именно поэтому я уже восемь лет очарована Узбекистаном с его невероятной керамикой, ткачеством, вышивкой. И именно поэтому мне так понравилась Вологда.
Музей просторный, достаточно толковый, с современными экспозиционными решениями. Лучше всего знакомиться с ним в сопровождении гида — ну, если вы, конечно, хотите узнать больше о том, как и чем жило и живет кружевное искусство. Мы были без экскурсии, но о самом ремесле, о том, как плетутся кружева, нам подробно рассказали на экскурсии в фирме «Снежинка», о которой речь пойдет ниже.
Самые захватывающие экспонаты — образцы женской одежды, часть из которой выглядит ну очень современно и тянет не меньше, чем на Marni, и кружевные панно, сделанные в советское время и несущие на себе отпечаток советской эстетики. От кружевного комплекта для украшения кресел в «Аэрофлоте» я не могла просто оторвать глаз. И назначение, и реализация потрясают воображение. Приедете — увидите.
В музее расположена стойка локального туристического офиса. Деятельность он развернул просто выдающуюся — оцените хотя бы портал Travel Vologda. Меня снабдили очень токовыми буклетами чуть ли не по всем локациям вологодчины, стопкой открыток, журналами о еде.
На кассе музея меня узнала моя подписчица Анна. Оказалось, у Анны есть мастерская с керамикой в вологодском стиле — «Глазурь и глина» на ул. Чехова, 10. Мы, с сожалению, к Анне не успели, но вам советуем заглянуть.
Фирма «Снежинка»: о живых традициях и выдающемся терпении
Предприятие, чьей истории почти уже 100 лет, «Снежинка» была образована в 1930 году как «Волкружевосоюз», объединивший множество артелей. О себе на сайте «Снежинка» рассказывает так точно, что я приведу цитату целиком:
Именно «Снежинка» сохранила традиции вологодского кружевного искусства во времена политических перемен, подтверждая, что кружево — истинный символ русского терпения и трудолюбия. Все перемены и хитросплетения судьбы в конечном счете оказываются роскошным кружевным полотном, имя которому сама жизнь.
В общем, нам стоит только поучиться терпению и трудолюбию у вологодских кружевниц — сейчас, очевидно, снова самое время.
Нас принимала кружевница Татьяна. Было приятно увидеть, что кружевом, этой работой, требующей выдающейся усидчивости, занимаются молодые люди. Татьяна в деталях рассказала о том, как устроена работа, как делаются эскизы, как плетутся кружева, как вологодское кружево становится не только самостоятельными предметами гардероба или украшением одежды, но и основой украшений. Как обычно бывает после визитов на такого рода производства, цены продукции до экскурсии и после воспринимаются совершенно по-разному. Нам показали не очень большую скатерть, покрывающую стол среднего размера — не обеденный, а скорее большой журнальный. Один миллион триста тысяч рублей показались не самой большой суммой за полгода труда двоих мастеров, потребовавшихся для ее изготовления.
Лучшие предметы, на мой взгляд, — то, что называется оплечье. Это такой высокий кружевной воротник, закрывающий шею и покрывающий плечи. Восхитительная штука! Картинки на сайте не передают всего очарования и тонкости.
Шаламовский дом: «Четвертая Вологда» и память о Колыме
Единственная книга, которую я прочитала, готовясь к поездке, — монография Франциски Тун-Хоэнштайн о Варламе Шаламове. Книга называется «Писать жизнь: Варлам Шаламов. Биография и поэтика». Шаламов родился в Вологде и провел здесь свои юные годы. Зрелые, как мы знаем, он провел в лагере на Колыме по ложному обвинению — семнадцать лет. Пережив Колыму, трагедию 20 века, которую он сопоставлял с Освенцимом и Хиросимой, Шаламов посвятил свою жизнь тому, чтобы рассказать о своем опыте. Но как рассказать о нем, если, как писал сам Шаламов, человек не должен знать о лагере? Но и не знать о нем он тоже не может. Другими словами, книга рассказывает и о тяжелейшей судьбе самого Шаламова, и о том, как рождались «Колымские рассказы», и о судьбе интеллигенции в СССР, и анализирует творчество Шаламова с литературоведческой стороны. Интересна потому, выражаясь канцелярским языком, она будет широкому кругу читателей.
Родной город Шаламов описал в своей «Четвертой Вологде». «Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда – четвертая», — так открывается этот текст. По маршрутам Шаламова и его четвертой Вологды в городе есть и живые, и аудио-экскурсии. У меня времени на них не было, но то, что Вологда работает с Шаламовым как с туристическим брендом, вызывает у меня уважение.
Сложность фигуры Шаламова для включения в современный российский дискурс не только в том, что он провел 17 лет на Колыме (а тема репрессий стала приобретать, так скажем, неожиданные трактовки в последнее время), а в том, что принципиальная позиция Шаламова — лагерь не делает никого лучше. Он ничего не пробуждает в человеке (в этом — ну, если объяснять на пальцах — Шаламов не сходился с Солженицыным), а низводит все его существо до инстинкта.
Так вот, музей в доме Шаламова говорит о судьбе писателя, двух ссылках и невозможности возвращения к нормальной жизни после заключения языком самого Шаламова. Я так впечатлилась экспозицией, подачей и тем, что я имею возможность смотреть на нее в 2026 году, что купила каталог с фотографиями и деталями. На память.
Меня застрелят на границе,
Границе совести моей.
Кровавый след зальет страницы,
Что так тревожили друзей.Когда теряется дорога
Среди щетинящихся гор,
Друзья прощают слишком много,
Выносят мягкий приговор.Но есть посты сторожевые
На службе собственной мечты.
Они следят сквозь вековые
Ущербы, боли и тщеты.Когда, в смятенье малодушном,
Я к страшной зоне подойду,
Они прицелятся послушно,
Пока у них я на виду.Когда войду в такую зону
Уж не моей – чужой страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.Чтобы короче были муки,
Чтобы убить наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.
Спасо-Прилуцкий монастырь и древнейшая деревянная шатровая церковь России
Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь находится практически в городской черте, так что добраться сюда вам будет несложно хоть на такси, хоть на собственной машине. Интересен он, во-первых, как визуальное дополнение к облику самой Вологды: мощные стены, приземистые башни, отражающиеся в воде разбитого на территории монастыря пруда. Смотришь и чувствуешь — родина!
Во-вторых, на территории находится Успенская церковь — древнейшая сохранившаяся деревянная шатровая церковь в России, датируемая первой четвертью шестнадцатого века. Церковь стоит в неудобном для осмотра месте, в нее нельзя войти, ее сложно сфотографировать, но сам погост, где она стоит, могила Батюшкова, березы с еще не вполне распустившейся листвой, дающие потому особенно кружевную тень, создают особенное настроение.
Гастрономия Вологды: лучшие рестораны, кофейни и винные бары
Вологда продемонстрировала небывалое для такого небольшого города разнообразие гастрономических концепций и разных по формату мест. И понравилась мне в том числе и поэтому!
ЦЕХ: винный бар в историческом Ярмарочном доме
Очень симпатичный винный бар в самом центре, в краснокирпичных помещениях здания, являющегося памятником градостроительства и архитектуры конца 18 века. Знают его в Вологде как Ярмарочный дом: здесь ежегодно проходила Вологодская ярмарка. На фото виден интерьер «ЦЕХа», но есть еще и внутренний двор с ярусными скамьями, металлическими бочками вместо столов и белой стеной, которую используют как экран. Персонал молод и дружелюбен, в вине разбирается, по крайней мере мой запрос был понят, а вино было выбрано ему соответствующее. По бокалам интересных позиций немного, но если вы пьете вино не как я, в гомеопатических дозах, а бутылками, вы тут развернетесь. Во двор вино принесли в стеклянных бокалах, а вот закуски — в бумажных тарелках. В общем, отличный аперитив по-вологодски у нас был с мужем, с вином алкогольным и безалкогольным.
Маруся: аутентичная русская кухня с современной подачей
«Маруся», как я поняла, — один из первых ресторанов, ставших предлагать вологодское меню. Находится в одноименном бутик-отеле, занимающем прекрасно отреставрированное деревянное здание начала 20 века. Ресторанный зал небольшой, по обстановке скорее гостиничный, чем располагающий к длинным ужинам. Персонал, как и везде в Вологде, гостеприимен и счастлив тебя видеть. Еда была на уровне — без особых изысков, без попытки русскую кухню во что-то трансформировать, но с современной и грамотной подачей. Все было вкусно, интересно, красиво. Горячая рекомендация!
Кофейни BURO: как цветочный бизнес спасает деревянное зодчество
История Buro, сети цветочных магазинов Lara и основателей всего проекта семьи Якимовых рассказывает о вологодском духе лучше всего. Якимовы развивали цветочный бизнес и искали помещение для нового магазина. Приобрели деревянный дом, каких в Вологде много, находившийся в плачевном состоянии. И случайно, уже начав строительные работы, узнали, что он является памятником и требует абсолютно другого подхода. Но рук не опустили, довели работы до конца, став одними из первых, кто восстановил буквально из ничего деревянный вологодский особняк.
Из желания принимать гостей и давать им почувствовать, каково это — проводить время в деревянном доме — родилось второе направление бизнеса, ресторанное. Первая кофейня Buro на Мальцева открылась 4 года назад. Второй проект, уже называющийся чайной, — городская новинка. Оба особняка великолепно восстановлены, с тонким вкусом декорированы и обставлены, в обоих на первом этаже цветы и декор, на втором — залы кафе. Кофе отличный! Завтрак мне показался скорее проходным (на мой вкус, все могло бы быть вкуснее, и ингредиенты, и сами блюда), но очарование места все перевешивает.
Кстати, Якимовы так увлеклись деревянными домами, что сделали небольшой аудиогид по своим объектам.
Кафе «Родное»: локальные вкусы и молочные сладости в центре
Небольшое кафе в самом центре. На первом этаже — сувениры и сладкое (не проходите мимо молочных сладостей!), на втором — само кафе. Все меню сделано с акцентом на локальные вкусы и продукты. Еда была отличной, чуть-чуть подкачал сервис и очередность подачи. Прекрасное место для завтрака или обеда!
La Rosa Rossa: итальянский ужин с видом на резные палисады
Итальянский ресторан (кстати, и в нем есть вологодское меню!), понравившийся нам так, что мы ужинали здесь дважды. В первый вечер сидели на террасе с видом на резные палисады, во второй оказались в зале. Был вечер субботы, ресторан был битком, мы получили массу впечатлений, наблюдая за локальной публикой. Оба раз был великолепный сервис, еда на высоте — и тартар, и сибас, и пицца, и пирог с северной рыбой, и баранина и овощи на гриле. Рекомендую!
Окрестности Вологды: Ферапонтово и Кирилло-Белозерский монастырь
Фрески Дионисия в Ферапонтово: Джотто есть у нас дома
Я сомневалась, стоит ли ехать в Ферапонтово вообще. Да, мне было известно, что фрески Дионисия — шедевр 1502 года. И мне очень хотелось увидеть их своими глазами. Но я боялась, что я застану или туристический конвейер, или, что еще хуже, туристический конвейер с православным уклоном. Я думаю, вы тоже много раз попадали в ситуации, когда ты долго-долго ехал и вот уже готов вкусить святости, но оказываешься в толпе туристов, окруженный все как одна неприветливыми тетками с миллионом указаний и замечаний. Год назад мы так попали в Костроме в Ипатьевском монастыре и очень боялись повторения.
Для всех таких же теткобоязненных, что и я, скажу сразу, что Ферапонтово — это музей, а не действующий монастырь или храм. Музей фресок Дионисия — так он называется. Мы были здесь утром в субботу. Долго думали, выезжать ли совсем рано, но послушали советов вологжан и выехали в 9.30. За полтора часа по идеальной дороге, правда, под дождем, доехали до Ферапонтово. Никакого ажиотажа замечено не было. Да, в храм с фресками Дионисия пускают небольшими группами, да, вместе с покупкой билетов вы получаете временной слот для визита. Но все, во-первых, очень хорошо организовано, во-вторых, носит максимально светский характер, а, в-третьих, нам повезло и с фресками мы были наедине.
«Фрески как фрески», — думала я, листая в «Доме Кирова» за кофе альбом с репродукциями советских времен. Ну, шестнадцатый век… Ну, прохладные голубые тона… Ну, парящие фигуры… Я перебирала в уме образцы, знакомые мне лучше: Джотто в Падуе (треченто, между прочим, что у нас было в это время сравнимого? Да ничего!), Джотто в Ассизи, делла Франческа в Ареццо. Итальянское возрождение во всей его красе вставало передо мной, затмевая прозрачность Дионисия, ощутимую даже на черно-белых фотографиях.
Реальность превзошла ожидания. Прозрачность, парение, бесплотность, прохлада, тонкость работы Дионисия, выполненной за какие-то невообразимые пару месяцев, наложились на прозрачность, прохладу, тонкую красоту дождливого северного утра. Удивительный момент гармонии, слияние внешнего и внутреннего, торжество божественного, но и торжество человека, добравшегося в такую лесную даль, восславившего здесь бога и оставившего нам память о себе как о конкретном художнике. Дионисий ведь не иконописец — он уже художник. Когда идешь по Уфицци, путешествуя по этапам итальянского возрождения, ты наглядно видишь, как мастер из проводника божественного замысла становится сам творцом и как идеальная Мадонна приобретает черты его любимой женщины. Примерно тот же переход ты ощущаешь, глядя на фрески Ферапонтово.
Смотреть больше фото
Кирилло-Белозерский монастырь: сколько времени закладывать и что учесть
Ферапонтово и Кирилло-Белозерский монастырь находятся в 20 минутах езды. Честно говоря, не знаю, какой совет вам дать. Если сначала заехать сюда и внимательно все рассмотреть, в Ферапонтово вы приедете усталыми, потому что Кирилло-Белозерский монастырь масштабен. Но после Ферапонтово он на вас может никакого впечатления не произвести — как на нас.
Основанный в 1397 году монахом Кириллом (пришедшим сюда вместе с Ферапонтом, который позже основал Ферапонтов монастырь) на берегу Сиверского озера, этот монастырь за несколько столетий превратился в один из крупнейших и богатейших духовных центров Русского Севера. К 17 веку вокруг первых деревянных келий выросли мощные каменные крепостные стены и десятки храмов, создав уникальный архитектурный ансамбль. Монастырь связан с именем Ивана Грозного — считается, что он дважды всерьез просил отпустить его сюда в монахи, бывал в монастыре и щедро его одаривал.
Монастырь огромен. Музейная жизнь здесь затмевает монастырскую. Шедевров, сравнимых с Ферапонтово, здесь нет. Официоза не ощущается. Думаю, что лично мне была бы интересна архитектурная экскурсия по монастырю с рассказом об укладе и жизни общин, но это только мое предположение. В любом случае учтите, что у вас уйдет минимум полтора часа на то, чтобы зайти на территорию, чуть погулять, заглянуть в выставочные корпуса. Рассчитывайте силы!
Скрытые жемчужины Вологодской области: село Устье и Спасо-Каменный монастырь
Село Устье: купеческая история на берегу Кубенского озера
По-хорошему, поездка из Вологды в Ферапонтово и Кирилло-Белозерский монастырь — это программа на один полный день. Но те, у кого времени мало, пытаются объять необъятное, поэтому за один день я проехала почти 500 км, чтобы успеть и в Ферапонтово, и в село Устье, расположенные в двух разных сторонах от Вологды. Моих подвигов вас призываю не повторять и планировать совершить 2 эти поездки в 2 разных дня.
Устье стоит на берегу Кубенского озера, большого, но мелководного и непредсказуемого. Через него и реку Сухону шел главный водный путь, связывающий Центральную Россию (через Белоозеро) с Архангельском и Европой. Устье было важным транзитным узлом, перевалочной базой. Все товары, которые везли с юга на север и обратно (зерно, соль, пушнина, рыба, воск), проходили через него. Плюс солевой промысел Тотьмы и Сольвычегодска и торговля рыбой — так устьинские купцы и сколотили себе приличные состояния. Именно на купеческие деньги в Устье была возведена грандиозная Покровская церковь (которую видно с озера — смотрите фото) и другие каменные храмы. И именно купцами были возведены все те дома, благодаря которым центр Устья напоминает скорее провинциальный город, чем деревню.
Дом Никуличева: кофе и джаз в восстановленном купеческом особняке
Основная точка притяжения в селе сейчас — дом Никуличева. Это уникальное место, многое рассказывающее о пассионарности и неравнодушии людей Вологодского края. Дом был построен купцом Иваном Никуличевым, который занимался в начале 20 века заготовкой и продажей леса на внешний и внутренний рынок и владел стекольным заводом. Здание в псевдоготическом стиле было сразу задумано как конторское, а не жилое. Его необычный облик призван был демонстрировать статус купца и его связи с заграницей. Пришедший в запустение дом, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, был куплен в 2020 году Иваном Магаревым, молодым вологодским архитектором, учившимся в Милане. С тех пор Иван с помощью друзей и семьи восстанавливает дом Никуличева и уже успел превратить его в настоящий центр притяжения, тот самый магнит, который и туристов в село привлекает, и делает лучше жизнь тех, кто в Устье постоянно живет.
Второй этаж пока реставрируется, но на первом уже работает кофейня — великолепная! Не кофейня даже, а полноценное кафе. Видно, что Иван привез свой итальянский опыт в родные края: мы, голодные после целого дня в дороге, попробовали прекрасную лазанью и не менее прекрасный салат с тунцом, названный итальянским студенческим. Кофе был отличным, как и фарфоровые чашки, в которых его подают. Я оценила аффогато, муж — трубочку со сгущенкой. В кофейне звучал джаз, спал на стуле котик, обсуждали дела сам Иван с помощниками, была и локальная публика, и приезжие. Глядя на мощеную крупными булыжниками мостовую и террасу, я подумала было, что пью кофе где-то в Стокгольме. Но нет, это Вологодская область.
Смотреть больше фото
Спасо-Каменный монастырь
Из Устья нужно обязательно добраться по воде до Спасо-Каменного монастыря. Когда я вспоминаю нашу поездку и думаю о том, что мы могли вдруг это поистине волшебное, неземное место пропустить, у меня замирает сердце.
История монастыря, расположенного на острове посреди Кубенского озера, аж в девяти километрах и 15 минутах на моторной лодке от берега, началась в 1251 году, когда белозерский князь Глеб Васильевич, спасаясь от внезапного шторма, дал обет построить здесь храм, если удастся спастись. Князя выбросило на каменную гряду, которая и стала местом основания монастыря. Размер острова — всего 120 на 60 метров! Представьте себе еще раз, куда попал князь — и куда попали мы: девять километров от Устья по воде, клочок суши размером с футбольное поле. И на нем расположен действующий монастырь! Три часа назад я устала ходить по территории Кирилло-Белозерского монастыря, одной из самых масштабных монастырских построек в России. Здесь же я оказалась на небольшом участке земли, со всех сторон окруженном водой.
О том, каким могущественным этот монастырь был когда-то, сейчас мало что напоминает. В 1925 году он был закрыт, здания использовались в качестве колонии для беспризорников (говорят, они дождались, пока озеро замерзнет, и были таковы) и рыболовецкой артели. Собор был взорван в 1930-х. Все то, что мы видим на острове сейчас, — еще одна иллюстрации несгибаемого вологодского духа.
На острове нас встретил Дмитрий. Пролистайте фотографии — вон он машет нам, отплывающим в свою обычную жизнь, рукой. Дмитрий не монах, но живет на острове несколько лет по собственному выбору: скрылся здесь от мирских бурь. Именно он рассказал нам историю возрождения монастыря, которая началась в конце 1980-х по инициативе архитектора Александра Асафова и инженера-подвижника Александра Плигина. Теперь представьте: инженер и парашютист Александр Плигин в лихие 90-е жил на этом необитаемом острове в металлическом гараже. Без электричества! Он нормировал дрова (строго шесть поленьев в сутки, чтобы не замерзнуть, как рассказал нам Дмитрий), использовал самодельную рацию вместо телефона и в одиночку поднимал обитель из руин! Благодаря его действительно самоотверженному труду и последующему вмешательству государства монастырь получил статус памятника федерального значения, а братский корпус был отреставрирован по государственной программе. Александр Плигин умер вскоре после того, как на куполе был установлен новый крест, символизирующий возрождение монастыря. Похоронен он на острове, над могилой возведена деревянная часовня.
Монастырь действующий. Здесь живет 6 монахов, под руководством молодого игумена Дионисия совершаются богослужения, продолжается восстановление исторических построек и ведется активная духовная жизнь. Владимира, доставившего нас на остров (звоните ему +7 (921) 234-18-46, у него самый мощный мотор из всех устьинских), Дмитрий попросил вернуться в Устье, чтобы забрать приехавших для проведения субботней и вечерней служб певчих. Дмитрий показал нам трапезную, где полы выложены плиткой, сделанной им самим из кирпичей разрушенного храма, отпер дверь на колокольню. «Если дует ветер, кажется, будто храм плывет по воде», — сказал нам он. С колокольни была видна только бескрайняя синь.
У нас с мужем было ощущение, что мы попали не просто в пространство чистой веры и чистой северной красоты и один из самых древних монастырей Русского Севера, но что оказались буквально в параллельном мире. Атмосфера благости, тишины, умиротворения, успокоенности и — безмолвия и нестяжательства.
«Будущее зависит от наших действий, завтра — от того, что мы сделали сегодня», — сказал нам Дмитрий.
Смотреть больше фото
Как повторить этот маршрут: готовое расписание поездки в Вологду на 2–4 дня
Наше расписание было таким:
- Четверг, 08.00, выезд с запада Московской области. Остановка на кофе в Переславле-Залесском в пекарне La Forêt, открытой французским шефом, дорога до Ярославля, обед в отличнейшем ресторане «Закрома». Мы успели забежать в Ярославский художественный музей (очень рекомендую!). В 17.00 мы были уже в Вологде. Если времени у вас больше и вы едете, например, на недельку, остановка в Ярославле на день или два имеет смысл — это очень классный город. Заселились в «Дом на Кирова 33», успели погулять, сходить на аперитив в «ЦЕХ» и поужинать в «Марусе».
- Пятница — полный день в Вологде. Экскурсия с Катей Хо (@kattiho в ТГ), фирма «Снежинка» и Музей кружева, обед в «Родном», Шаламовский дом, выезд в Спасо-Прилуцкий монастырь. Мы сходили еще на экскурсию в «Дом с добром», но рекомендовать ее я не могу. Зато кофейня там классная! Вечером — прогулка по Вологде и ужин в La Rosa Rossa.
- Суббота, 9.30 — выезд в Ферапонтово. В 11.00 мы были на месте. Где-то в 12.30 мы поехали в сторону Кирилло-Белозерского монастыря, погуляли там и двинулись в сторону Устья. Рассчитывайте силы! От Ферапонтово до Устья — 3 часа езды! Если ехать из Вологды, то всего полтора. Где-то в начале пятого мы были в Устье, поели в кафе в доме Никуличева и отправились в Спасо-Каменный монастырь. В Вологде мы были часов в восемь вечера, без сил. Успели погулять и поужинать в La Rosa Rossa еще раз.
- Воскресенье, 9.00 — завтрак в Buro. Мы рассчитывали зайти в музей, посвященный Николаю Рубцову, но он оказался закрыт по воскресеньям. Заглянули в городскую картинную галерею и советуем вам не тратить на нее время. В 11.30 мы выехали в Москву. В 19.00, остановившись только для того, чтобы съесть мороженое на заправке, мы были дома.
Это был очень интенсивный трип. Я, будучи единственным водителем в семье, честно говоря, не могла прийти в себя пару дней. Если у вас водителей несколько, будет проще. Но лучше всего заложить один полный день на Вологду, по дню на Ферапонтово и окрестности и Устье, и по одному дню на дорогу до Вологды и обратно. В общем, если выехать в среду утром, в воскресенье вечером будете дома.
Я настолько вдохновилась Вологодской областью, что хочу съездить еще раз, добраться до Великого Устюга (говорят, он совершенно прекрасен, если не приезжать к Деду Морозу) и Тотьмы. Бывали там? Советуете?