Я рассказала журналу ELITE Interior Magazine о том, почему Узбекистан — самая горячая точка на туристической карте мира. В тексте много красоты, любви и призывов бросить все и отправиться в страну самсы, инжира и голубых куполов.
Материал опубликован в ELITE Interior Magazine, июль/август 2019
Микс далекого и близкого, восточного и западного, понятного и удивительного, современного и архаичного, Узбекистан постепенно становится новой точкой притяжения для путешественников из России. Привлекательным его делают отсутствие языкового барьера, безвизовый въезд, короткий перелет, но главное – ощущение того, что добрался туда, где пока не побывала твоя френдлента. Суметь избавиться от стереотипов, узнать не просто грандиозные памятники и старые города, но познакомиться с людьми – вот задача для продвинутого путешественника.
Одна из главных ошибок, которые может совершить путешественник, прибывший в Самарканд, – это решить, что, увидев голубые купола Регистана, Гур-Эмира и Шахи-Зинды, он видел весь город.
Слава Самарканда как жемчужины Востока связана с именем Тимура – Тамерлана. Величайший полководец, он принес завоеванным землям, как и своей родине, расцвет науки и искусств. Лучших мастеров, встреченных в походах, он отправлял в Самарканд, и сам был заказчиком и прорабом своих великих строек. К моменту прихода Советов памятники Тимура находились в плачевном состоянии: достаточно взглянуть на работы туркестанского цикла Верещагина, чтобы увидеть косые минареты и заросшие травой купола. Для реставрации Самарканда в Узбекистан были стянуты специалисты со всей страны. Многие из них так и остались в Узбекистане, положив начало узбекской художественной школе.
Платой за восстановления глянца на золоте и бирюзе мечетей и медресе стало исчезновение старого Самарканда. Если листать путеводители советских времен, удивляешься контрасту средневековой исламской архитектуры и широких проспектов и ладных пятиэтажек. Новое время унесло то, что пережило почти весь 20 век, — тесные старые районы, махалли, отступают, освобождая место для скоростных магистралей и новых домов.
Дух того самого Самарканда путешественнику проще всего найти на базаре. Сиабский базар грандиозен! Да, сюда стекаются туристы, но не они толпятся у расстеленных на мостовой тряпиц со скобяными изделиями: топорами, мышеловками, нонпарами – печатями для украшения лепешек с затейливыми орнаментами. Не они выбирают самые аппетитные куски жареной рыбы из больших тазов, не они торгуются, покупая на развес птичий корм. Когда вы окажетесь – а вы окажетесь! – у прилавков с аккуратными пирамидками сухофруктов, проявите себя знатоком, не берите яркую аккуратную курагу, предпочитая ей сморщенную, темно-шоколадную, высушенную на солнце.
В Самарканде есть улица Кокандская, где одно за одним расположены непритязательные кафе. В первой половине дня здесь готовят в тандыре самсу, а после обеда – шашлык. Район, по-моему, этот можно отыскать просто по запаху и поднимающемуся над ним дымку. Приезжайте на самсу – такой больше не найти. Сделанную из слоеного теста, с обжигающей сочной мясной начинкой, ее нужно есть, плеснув в середину ложку ядреного красного соуса и запивая из пиалы горячим чаем. Ешь и плачешь – от остроты, от вкуса, от удовольствия. Когда слезы высохнут, оглядитесь. Вокруг тот самый Самарканд, тот самый Узбекистан, главное богатство которого не памятники, а люди.
«Если Самарканд – это лицо мира, то Бухара – купол ислама», — так говорят в Узбекистане. Для самих жителей страны Бухара и мавзолеи святых, расположенные в городе и окрестностях, — важный религиозный маршрут. В медресе Мири Араб, самом престижном на постсоветском пространстве, учились и учатся те, кто определяет духовную жизнь мусульман в России и в соседних странах. У тех же, кто приезжает в город как турист с Запада, впечатление о Бухаре сложится в первую очередь не как о религиозном центре, а как о самом понятном и удобном городе маршрута.
Бухара не требует от путешественника никаких усилий – тут не надо искать город, как в Самарканде, не нужно глотать пыль на старых улицах, как в Хиве. Тут можно просто взять чашку кофе или чая, сесть за столик кафе и оказаться в эпицентре жизни.
Еще в пятом веке путешественники, попадавшие на территории, которые занимает сейчас Узбекистан, замечали, что все здесь — торгуют. Мальчиков с самого маленького возраста воспитывали как прекрасных торговцев, обучая всем хитростям ремесла. Вот и в Бухаре торговали всегда: перекрестки дорог, где встречались продавцы и покупатели, накрывали куполами для защиты от зноя или дождя. В этих средневековых торговых центрах чеканные блюда, острые ножи, яркие ковры, цветастые ткани, а также специи, чаи, керамику, платья, шубы, сумки продают и покупают до сих пор. Но торговля выходит и за пределы куполов – весь ваш путь от одной достопримечательности до другой пройдет в тени расшитых халатов и под стук инструментов по медной посуде.
Узбекам в любом деле самое важное – поговорить, совсем как итальянцам. Развитый международный туризм научил их общаться на многих языках, но говорить на одном из родных, на русском, для большинства по-прежнему большое удовольствие. Пользуйтесь этим как преимуществом и торгуйтесь со страстью! Сбрасывая цену, даже если она кажется вам невероятно низкой, не бойтесь оскорбить. Вступите в диалог – спросите о том, откуда товар. Уникальность торговли в Узбекистане в том, что в большинстве случаев ты покупаешь или у самого мастера, или у члена его семьи. За каждым бубном-дойрой, за каждой вышивкой-сюзане, за каждыми острыми ножницами-журавликами стоит история людей, которые предпочли остаться в своей стране со своей семьей несмотря на то, что последние годы в Узбекистане были ой как тяжелы. Поговорите!
Обязательно зайдите в медресе Абдуллазиз-хана недалеко от торгового купола Токи-Заргарон. Медресе это осталось недостроенным – присмотритесь и увидите, что левая часть лишена орнамента в отличие от пышно декорированных центральной и правой. Но самое интересное здесь скрыто внутри, там, куда не добралась еще реставрация: резные потолки с местами облупившейся краской прекрасны увядающей, ускользающей красотой.
До Хивы доезжают не все (как-никак, а 6 часов на машине из Бухары или ночь в поезде, ну или снова самолет), но для многих из тех, кто решился, именно Хива становится главным сокровищем Узбекистана. Ей повезло – она очень далеко, поэтому все современные веяния, будь то желание построить небоскреб из стекла и металла или же чуть более раннее стремление возвести социалистический город-сад прошли мимо. Да, ее сильно подновили и в советское время, и в последние десятилетия, да, с открытием хорошей дороги до Бухары туристов тут становится все больше, но даже новомодную тротуарную плитку, к счастью, тут уложили далеко не везде. У путешественника 21 века есть редкая возможность оставить свой след на покрытой пылью пустынь мостовой с колеями, выбитыми несколько сотен лет назад.
Хива – город-заповедник, который пока не превратился еще постмодернистскую копию себя. Это не туристический продукт для массового пользователя, а живой город, где, к счастью для нас и к несчастью для горожан, неважно обстоят дела с городской средой. Мой знакомый владелец ресторана, находящегося чуть за пределами городских стен, своим гостям свет на улице, ведущей к главным воротам, включает собственным рубильником: освещение здесь он организовал сам. На языке владельца ресторана это называется лишними расходами, а на языке путешественника зовется аутентичностью. Именно ее мы ищем в каждой поездке, так ведь?
Одна из лучших прогулок, которую вы в Хиве можете совершить, — это подняться на закате на городские стены и окинуть взглядом окрашенный в оранжевые тона умирающего солнца город из песка. Перед вами будет стройный полосатый красавец минарет Ислам-Ходжа, фантастической толщины недостроенный минарет Кальта-Минар, полностью облицованный лазурной майоликой, изумрудный купол-луковка мавзолея богатыря, поэта и скорняка Пахлавана Махмуда и лабиринты средневековых улиц и дворов, в которых идет, кажется, та же жизнь, что и несколько веков назад. Прислушайтесь к тому, как звучит Хива: к крикам ласточек, к блеянию баранов, которых тут по-прежнему многие держат во дворах, к гомону детворы, к шороху инструментов в мастерских резчиков по дереву. Другого города, в котором столь тесно были бы переплетены туристическая современность и подлинная жизнь, в Узбекистане, да и вообще в Средней Азии, нет.
Утром, часов в девять, пока не собрались еще большие туристические группы, зайдите в Джуму-мечеть. Непривычно плоский свод со световыми окнами, через которые косо ложатся на каменный пол лучи солнца, поддерживают здесь 200 с лишним резных колонн. Колонны все разные, некоторым больше тысячи лет. Некоторые рассказывают истории людей, живших и страдавших сотни лет назад. Для меня это место похоже на волшебный лес: кажется, что к высшей силе, как ее ни назови, ты здесь ближе, чем где бы то ни было.
Я везу новую группу гостей в Узбекистан с 9 по 17 сентября. Хотите увидеть все это своими глазами? Присоединяйтесь! Условия тут. Хива, Бухара, Самарканд, $2600 (все включено), только девушки.
Вот так выглядит материал в журнале — целых три разворота!
Δ
Анонс в инста-посте оправдался — и правда, потрясающий текст!
Спасибо 😉
Спасибо ❤️
Красота,одним словом!