Коста Смеральда, Сардиния — мой путеводитель

22 октября 2019

Коста Смеральда, Изумрудное побережье Сардинии для меня — идеальный курорт. Побывав здесь впервые два года назад, я вернулась этим летом — и написала для вас большой пост о том, чем отличаются друг от друга городки на северо-западе острова, о том, как устроены тут пляжи, где стоит снимать виллу и в каких барах и ресторанах течет самая правильная курортная жизнь (и вино рекой). Сохраняйте, к следующему лету как раз пригодится!

Что такое Коста Смеральда?

Это северо-западное побережье Сардинии, около 30 км вверх от аэропорта Ольбии, где в большом избытке белоснежных песчаных пляжей, теплого лазурного моря и отличных ресторанов. Это один из самых престижных курортов мира, берег, к которому пристают суперяхты, вода, в которой плещутся члены королевских семей, олигархи, поп-звезды и так далее.

В шестидесятых тут на яхте проходил принц Карим Ага Хан IV, обладатель швейцарского паспорта и миллионов. Принцу понравилась изумрудная вода, он нарек побережье Коста Смеральда (Изумрудное побережье) и решил построить здесь престижный курорт, для чего выписал лучших архитекторов того времени. В итоге был спланирован и построен курорт, в котором есть все для правильной отпускной жизни — от шикарных отелей и гольф-полей до яхтенных марин.

Центр Смеральды — Порто-Черво. Сам он как населенный пункт крохотный, местных здесь практически нет, никаких примет обычной жизни, соответственно, тоже нет. Даже если выбраться в город утром, не встретишь никого, кроме туристов в беговых кроссовках, вышедших на зарядку — ни один пожилой синьор не будет пить кофе и читать газету.

Мы с семьей отдыхали на Смеральде дважды, для меня это идеальное курортное направление. Однако, важно знать, что:

  • без машины тут делать нечего. На пляж, на обед, на ужин придется ездить. Такси стоит зверских денег, а сидеть даже в очень хорошем отеле безвылазно именно тут смысла нет.
  • Здесь очень активная курортная жизнь — множество прекрасных ресторанов, пляжных клубов всех мастей, баров, бутиков с занятными нарядами, фермерских рынков, очаровательных городков.
  • Здесь не бывает ужасной жары — даже в июле, в разгар сезона, когда дневная температура поднимается выше плюс тридцати, освежающий ветер приносит комфорт.
  • Здесь невероятно теплое, чистое, прозрачное море и белый чистейший песок.
  • Парковка у большинства пляжей платная, минимум 2 евро в час.
  • На пляже можно легко поставить собственный шезлонг и зонтик. Желающие не заморачиваться с укреплением тентов так, чтобы их не сносил ветер, платят 50 евро в день (или дороже) за два лежака и зонт. Такса по всему побережью примерно одинаковая и начинается от этих самых 50 евро. Торговаться можно, но не везде, только на пляжах, которые управляются частниками. Мой любимый называется Tortuga Beach.
  • Лучшие рестораны с самой респектабельной публикой находятся в горах. Рестораны с видом на море, как правило, среднего уровня.

Не все курорты, описанные в посте, формально относятся к Коста Смеральда, они объединены по принципу «куда еще из Смеральды можно доехать».

Ссылки на апартаменты\дома, где я жила, не даю, т.к. идеального места по-прежнему не нашла. 

Надеюсь, вам будет полезно!

Гольфо Аранчи

Белый песок, мелкое море, итальянская жизнь

Гольфо Аранчи — это небольшой курортный городок с пляжем в черте города и несколькими в окрестностях. Застройка тут выполнена не в типичном сардинском стиле — белые или желтые домики плавных форм, заросшие цветами, а в более простом, утилитарном. Сам курорт считается менее престижным, чем любой из тех, о которых пойдет речь дальше. Море в городской черте очень мелкое, что нравится итальянцам, которые любят не плавать, а стоять по колено в воде и часами разговаривать.

Terza Spiaggia Restaurant

Развитие Гольфо Аранчи началось в шестидесятых во многом именно с ресторана Terza Spiaggia — он и одноименный пляж были пионерами бальнеологической деятельности в этой части острова. Ресторан, который работает непрерывно несколько десятков лет, — легендарный. Днем он представляет собой простое пляжное кафе с пластиковой мебелью и нехитрой едой, вечером — зал с белыми скатертями. В вечернее время вид отсюда открывается очень красивый — спокойное море, белоснежный пустынный пляж, закат, огни порта и паромов, следующих на материк. Но вот еда днем мне нравится больше по причине отсутствия затей и излишеств. Только здесь я пробовала вид пасты, которая называется талуцца — грубо нарезанные вручную пласты теста, отваренные и поданные с боттаргой, лимоном и петрушкой. И готова за этой пастой приехать сюда снова. На фото же — пармиджана с анчоусами и томатами и эмульсией из базилика из вечернего меню.

Порто Ротондо

Идеальный итальянский курортный городок — архитектура, искусство, отличная еда, но без больших пляжей

Порто Ротондо — это идеальный курортный городок, создатели которого именно таким его и задумали — идеальным. Об истории Порто Ротондо я подробно рассказывала вот здесь — в шестидесятых два небедных брата-венецианца решили воспользоваться тем, что земля на острове была пока еще не очень дорогой, а интерес к направлению потихоньку появлялся, и построили, вдохновившись родной Венецией и форматом греческого полиса, курорт, участки на котором щедро дарили деятелям искусства, моды, политики. Так Порто Ротондо стал местом, где итальянских туристов больше, чем приезжих, где течет правильная, размеренная, а не показушная курортная жизнь, и куда приятно возвращаться. Если вас влечет Сардиния, отличные пляжи (на лучшие нужно ездить на машине) и dolce far niente без инстаграмеров и псевдо-олигархов, ищите дом в аренду в окрестностях. В этой части острова Порто-Ротондо — мой главный фаворит.

Il Bar della Piazza

Вечер в Порто Ротондо традиционно начинается для многих с аперитива в этом баре на главной площади, в кружевной тени деревьев, рядом с витринами магазинов, открытых допоздна. Аперитив — акт социализации, возможность показать себя и посмотреть на других. Над площадью стоит детский смех, бесконечной чмоканье и восклицания Ciao cara\caro (привет, дорогая\дорогой), а глядя на местную публику можно написать большое исследование на тему того, как правильно одеваться на курорте. В семь, семь тридцать вечера тут уже не сесть, к девяти многие отправляются на ужин. Берите апероль или хуго, закуски к коктейлям вам принесут бесплатно.

da Giovannino

Легендарный ресторан в Порто Ротондо, куда традиционно приходят ради рыбы — как улова дня, приготовленного любым из возможных способов, так и ассорти сырой рыбы и морепродуктов (на фото). Этот красивый и солидный ресторан с тяжелыми деревянными столами и пожилыми и очень обходительными официантами — один из символов города. Какую тут готовят камбалу с картофелем! Казалось бы, просто рыба, просто картофель, просто сливочное масло, просто бокал вина и кусок хлеба, но вкусно так, что возвращаться хочется снова и снова.

Сан Панталео

Горы, бары, шопинг

Сан Панталео для меня — один из символов Сардинии. Я обожаю эту крохотную деревушку в горах не только за фантастические виды, не только за засаженную олеандрами центральную площадь, не только за магазин с самой вкусной в мире поркеттой (Macelleria di Pierpaolo), но еще и за отличные бары, кафе, рынок по утрам в четверг и отличный шопинг. Здесь нет моря, нет больших отелей, но именно сюда стекаются отдыхающие на Смеральде на тот самый утренний базар (подробно рассказывала тут) и вечером на аперитив, ужин — и за покупками.

La Place — Art & Wine

Бар на центральной площади, который держат два элегантных синьора. Хороший выбор вин по бокалам и по бутылкам, лучшие сардинские сыры и колбасы на закуску. Харизматичное, душевное, стильное место. Открыто только вечером.

Fresco Wine&Food

Маленькое тосканское кафе на некотором удалении от центральной пьяццы. Хороший кофе, хотя выпечка может быть и лучше, но само место с небольшим двориком, украшенным скульптурами и заставленным разномастной мебелью, просто очаровательное. Открыто целый день — в обед можно перехватить панини и сок, вечером прийти на аперитив.

Trattoria Zara Cafè

Один из лучших, на мой вкус, ресторанчиков в этой части острова по соотношению цены и качества. Простая, хорошо сделанная и адекватно стоящая еда. Паста с боттаргой тут для меня эталонная! Пишу и вспоминаю упругие спагетти, терпкий томатно-рыбный соус, крошки боттарги сверху. Чудо! Мы с семьей почти каждый день приезжали сюда на обед.

Ristorante Giagoni in Piazza

Ресторан на центральной площади Сан Панталео, имеющий одну звезду Мишлен. Площадь эта, между прочим, засветилась в одной из серий бондианы, так что красивый вид вам обеспечен. Меню разделено на части: сырая рыба, предложения для вегетарианцев (там есть зеленый салат, невероятная редкость для Италии), основное меню, в котором одинаковое количество внимания уделено рыбным и мясным блюдам. Паста, конечно, домашняя, за нее отвечает нонна Наталина, причем в меню есть как классические варианты так и, например, окрашенная свеклой паста с сардинским трюфелем.  В четверг и воскресенье в ресторане есть бранчи — я не была, но думаю, что мероприятие стоящее.

Il Fuoco Sacro

Одна из жемчужин Сардинии! К морю вечером сами итальянцы не стремятся — лучшие рестораны находятся в горах. Il Fuoco Sacro — один из них. В пятнадцати минутах езды по проселочным дорогам от Сан Панталео — и вы на территории шикарного, безупречно ухоженного, восхитительно зеленого курорта Petra Segreta, входящего в ассоциацию Relais&Chateau. У ресторана нет никаких звезд, да они ему и не нужны, тут и так все на высшем уровне. Потрясающая зеленая лужайка с видом на море на горизонте и закат, безупречный сервис, огромная карта сардинских вин, тонко сделанная, без лишних французских намеков кухня. Такая, что тебе не жалко ни одной калории и ни одного евро. Особенно вспоминаются тортелли с цесаркой и суфле из сыра пекорино.  Для романтических ужинов и специальных дат место просто идеальное. Возвращались дважды за неделю и очень жалели, что не знали об этом месте в прошлом сезоне.

Ristorante Lu Stazzu L’Originale Arzachena

Ресторанов с названием Lu Stazzu на Сардинии десятки, т.к. слово это обозначает характерный для региона тип дома. Находится ресторан, который я вам рекомендую, не в самой Арцакене, а где-то между Арцакеной и Сан Панталео в сельской местности, так что если вы сюда соберетесь (на мой взгляд — обязаны!), то внимательно изучите адрес. Я была здесь в обед, но вам посоветую приехать вечером просто потому, что на Смеральде в сезон большая часть людей обедает или на пляже, или у себя на вилле, или в простых местах. А вот вечером, когда песок и крем для загара смыты, а солнце село, начинается самая жизнь. Берите блюда с боттаргой, рыбной икрой, которая здесь, на Сардинии, повсюду. Во-первых, это сама боттарга, прессованная икра кефали, тонко нарезанная и поданная с со свежим сельдереем и томатами и сверху чуть припорошенная икрой рассыпчатой. Во-вторых, это спагетти с боттаргой (сюда уже идет только рассыпчатая сухая икра), которые вкусны настолько, что я бы ела только их всю свою жизнь. В Lu Stazzu отличная поркетта, свинина в печи, и очень вкусные сицилийские канноли, сладкие трубочки с рикоттой. Не пропустите!

Порто-Черво и окрестности

Курорт для тех, кто хочет стать миллионером

Порто-Черво — несколько неоднозначное место, где в избытке гламура, пафоса и жизни напоказ. Однако, все равно пару раз за время отпуска появляется желание тут прогуляться, выпить коктейль в баре повышенной рентабельности, обсудить тех, кого видишь вокруг себя. Такой вот тип guilty pleasure. Подробно о курорте я писала вот тут.

В прошлый раз мы снимали апартаменты в пешей доступности от центра Порто-Черво и с видом на марину. Большого смысла в этом нет, т.к. постоянно ужинать именно здесь никому не захочется, да и все равно нужна будет машина, чтобы ездить на пляж.

Ristorante Gastronomia Belvedere

Фото отсюда

Домик вроде непримечательный, а вид и кухня просто прекрасные. Братьям Джанпаоло и Пьеро этот дом с видом на море, стоящий на возвышении (и на удачной дороге, по которой все едут с пляжа вверх, к Аббьядори и Порто-Черво) достался от родителей. В 1991 они открыли ресторан и стали одним из символов Коста Смеральда. В0-первых, сюда можно приехать на обед или ужин: будут скатерти, красивая посуда, самая свежая рыба, паста ручной работы, отличное вино и вид на морскую гладь. В другой части здания работает лавка, где можно купить готовую еду, что важно и популярно на курорте, где огромное количество людей снимает виллы или стоит у берега на собственных лодках. Ну и, естественно, на виллы и лодки отсюда есть доставка. Так и хочется выпить за то, чтобы однажды она мне понадобилась!

I Frati Rossi

Фото отсюда

I Frati Rossi — один из лучших ресторанов в окрестностях Порто-Черво. В самом центре Черво лучше не есть — переплатите за месторасположение. Об этом знают отдыхающие здесь итальянцы, предпочитающие на ужин отправляться за пределы курорта. I Frati Rossi находится на холме с красивым видом на море, столики стоят в саду. Меню делится на 2 части: блюда, доступные постоянно, и предложение дня, где найдутся тартары из рыбы (мой фаворит — тунец), спагетти с лобстером, только что пойманная рыба, которую для вас приготовят выбранным вами способом. Любителям мяса понравится подача сырой говядины вместе с раскаленным камнем, на котором кусочки можно довести именно до той прожарки, которую вы предпочитаете. Возвращались дважды за 2 недели.

Hotel Le Ginestre

Фото отсюда

Если вы хотите выпить свой аперитив у бассейна, в шумной итальянской компании и с видом на залив Пикколо Певеро и бледно-желтый, цвета узбекской пустыни теплоход Алишера Усманова, вам сюда. Не то чтобы меня сильно интересуют теплоходы российских олигархов, просто на Смеральде каждый таксист, узнавая, что вы из России, будет гореть желанием рассказать, где чья лодка и вилла. Так вот, усмановская вилла — тут, в заливе, лодка стоит рядом и закрывает добропорядочным итальянцам вид на море. А сам бар — милый.

Nuna al Sole

Бодрый испанский бар на главной площади Порто-Черво. Красивый вид, возможность понаблюдать за людьми, достойные коктейли (ну как достойные — нормальные), крокеты и хамон на закуску. Цены не совсем олигархические: ясно, что тут недорого не бывает нигде, но здесь тебя хотя бы не настигает чувство, что платишь втридорога за ерунду.

Novikov Porto Cervo

В Порто-Черво второй сезон подряд работает ресторан Аркадия Новикова Novikov. Я практически не хожу в новиковские заведения в Москве из-за боязни телепортироваться в двухтысячные и не вернуться обратно, но признаю, что он умеет делать очень качественные рестораны. Например, итальянский Novikov в Лондоне — один из лучших итальянских ресторанов, в которых я была.

Вот тут я рассказываю о лучших ресторанах Лондона, кстати. 

Novikov в Порто-Черво — паназиатский. Красивый вид на марину, очень хорошая рыба (но не как в Нью-Йорке, конечно), винная карта сделана так, чтобы москвич не растерялся (то есть откровений не ждите), сервисный сбор — 16 евро с носа, сервис при этом весьма задумчив. Но не отметить великолепного совпадения места и концепта я, конечно, не могу. Думаю, ресторану предстоит работать на радость охотникам за миллионерами и сочувствующим еще долгие годы.

Matsuhisa at Cala di Volpe

Привет Аркадию Новикову передает Нобу Мацухиса, открывший также в прошлом году поп-ап ресторан Matsuhisa в отеле Cala di Volpe.

С Cala di Volpe фактически началась Коста Смеральда — это был первый отель на курорте. Здесь отметились все мало-мальски приличные звезды за последние лет шестьдесят. Здесь снимали Джеймса Бонда. Здесь водятся итальянцы — пожилые синьоры в белом льне и полосатых пиджаках с пальцами, унизанными золотыми кольцами, носители значков заседающих в итальянском парламенте партий, дымят неприличного размера сигарами в барах. Водятся тут и иностранцы — стареющие американцы с барышнями, годящимися им во внучки, и в рубашках, расстегнутых на три лишние пуговицы. Ну и много других людей, в том числе тех, кто думает, что все про всех знает. По кухне Мацухиса с Новиковым идут плечо к плечу, по виду и сервису — тоже. Сложно даже сказать, какой из ресторанов мне нравится больше, но несомненным плюсом Matsuhisa является возможность побывать в отеле, ставшем иконой итальянского дизайна шестидесятых.

Nikki Beach

Nikki Beach — концепт пляжных клубов класса люкс, существующий по всему миру с 1998 года. Длинноногие женщины в микро-купальниках, пляжные шорты по 300 евро, бронзовый загар и коктейли — Nikki Beach примерно про это. В Порто-Черво его открыли недавно, пляжа здесь нет, зато есть бар, где можно, понятное дело, выпить, оглядеть публику и стоящие в марине яхты. Громкая музыка и несколько силиконовые женщины прилагаются, в Порто-Черво без этого никак. Под этим же названием работает полноценный пляжный клуб в окрестностях.

Байя Сардиния

Хороший пляж и оживленный курорт без претензий

Байя Сардиния — ваш выбор, если вы ищете курортный городок с собственным пляжем. Это уже не Коста Смеральда, но очень рядом с точки зрения расстояния. С точки зрения пафоса — далеко, т.к. уровень отдыхающих тут совсем другой, гораздо проще. Это среднего достатка итальянцы в первую очередь, также на пляже много русских, хотя в остальных частях региона соотечественники встречаются не так часто.

CB Lounge

Фото отсюда 

Один из немногих достойных ресторанов и баров в этой части острова с прямым и близким видом на море. Мы несколько раз были здесь в обед, проводя время на главном городском пляже, и оценили достойную итальянскую кухню без откровений, но с элегантной, тонкой подачей. Берите пасту с ракушками и фритто мисто, ассорти жаренной во фритюре рыбы, — классику.  Тот самый случай, когда еда становится вкуснее из-за того, что ешь ты ее с безупречным видом.

Полту Куату

Яхтенная марина и множество ресторанов с видом

Полту Куату, что в переводе с сардинского значит тихая бухта, — это построенная собственно в бухте в получасе езды от Порто-Черво яхтенная марина со всем нужным (отелями, апартаментами, ресторанами, магазинами), стилизованная под типичный сардинский курортный городок. Тут каждый уголок мил и фотогеничен, здесь приятно полчасика перед ужином погулять, выпить бокал вина с видом на море. Людей здесь немного — что и хорошо, т.к. от обилия народа вокруг в какой-то момент все же устаешь.

Fish bar de Milan

Устрицы с таким видом — все, что вам нужно знать про сардинский филиал миланского рыбного бара. Крудо, тартары, карпаччо были хороши.

Палау

Порт и ворота архипелага Ла Маддалена

La Gritta

Палау — небольшой рыбацкий городок, лишенный лоска и пафоса своих более известных соседей. Приехать сюда нужно обязательно ради ужина в La Gritta (ниже). Ну и чтобы пройтись по магазинчикам, торгующим всякими сардинскими ковриками и прочими специалитетами. Для многих Палау — это в первую очередь ворота к красивейшему архипелагу Ла Маддалена с зелеными островами и изумрудным морем. Ла Маддалена, в свою очередь, — прекрасное направление для яхтинга. Хорошая идея, собираясь на Сардинию, провести часть отпуска на острове, а другую — на лодке вокруг Ла Маддалены.

Рекомендованный гидом Мишлен ресторан находится на утесе с красивейшим видом на море и архипелаг Ла Маддалена. Если не будет ветра, который в этих краях — частый гость, то сидя за столиком в саду можно наслаждаться не только первоклассной едой, но еще и закатом. В меню La Gritta — все главные хиты сардинской кухни, однако, подход к приготовлению и подаче тут современный (в ризотто, например, натирают замороженную грушу). Берите фритто мисто, исполненное с большим изяществом, зуппа ди пеще (тут это рыбное блюдо больше похоже на суп, чем на рагу, и не пропустите поркетту или porceddu, как называют здесь запеченного на вертеле поросенка. Те, кто не за рулем, смогут закончить вечер рюмкой граппы, которой здесь видов сто, не меньше. Ужинали здесь дважды за 2 недели.

Канниджоне

Курортный городок без претензий на пафос

Когда ваши босоножки истопчут мостовые всех городков, описанных в посте, а инстаграму захочется новых фотографий, вы доберетесь до Канниджоне. Он не так красив, как Порто-Ротондо, не так оживлен, как Порто-Черво, не так улилитарен, как Гольфо Аранчи, он не ворота к красивым островам. Канниджоне — это просто симпатичная бухта, набережная, на которой можно застать рынок с крафтом и летними платьями, ресторанчики у воды. Но на ужин я предлагаю ехать выше, в горы.

Li Finistreddi Exclusive Country Retreat

Ресторан работает внутри одноименного пятизвездочного курорта, похожего на Petra Segreta, о котором я писала выше. Не просто ресторан, а osteria gourmet — то есть и винная карта тут выдающаяся, и еда непростая. В Li Finistreddi гордятся тем, что их гости, многие из которых — сардинцы, приезжают сюда год за годом. Столики ресторана стоят у бассейна, вдалеке мерцает море, горят свечи. Повар экспериментирует со стилистикой surf&turf, сочетая в одном блюде мясные и рыбные компоненты. Прекрасное место для элегантного неспешного ужина.

Категории: Италия
Поделиться:
Следующая запись:
Что привезти из Армении: 9 брендов, которые стоит запомнить
18 октября 2019

Собираетесь в Армению? Берите дополнительный чемодан! В этом посте я рассказываю, что оттуда привезти, помимо бастурмы, варенья и домашнего вина. Не едете в Армению в ближайшее время? Все равно не...   читать дальше

avatar