Искья считается в Италии этаким курортом для своих. У нее нет славы облюбованного русским гламуром Форте-деи-Марми, нет и звездного голливудского блеска соседнего Капри. На Искье отдыхают те, кому не нужна толпа и лишние глаза, кто любит термальные воды и воды морские, захватывающие дух виды и респектабельную, чуть тяжеловесную эстетику гранд-отелей. Отдохнула, пусть и недолго, там и я. И молчать об этом не могу!
Отель San Montano Resort&Spa стоит на высоком утесе над городком Лакко Амено и заливом Сан-Монтано. Путь сюда из Москвы неблизкий, но в наши небогатые на поездки времена буквально каждый его фрагмент воспринимается настоящим приключением. Самолет Москва-Рим, поезд Рим-Неаполь, такси до порта, а потом самое приятное — часовая морская прогулка на лодке отеля до причала в Лакко Амено. И короткий трансфер в сам отель на электрокаре, резво взбирающемся на такую высоту.
San Montano Resort&Spa отель в буквальном смысле вневременной. Итальянцы вообще бережно относятся к своему наследию и крайне редко без особой надобности обновляют что-либо. То, как крепко в Италии держатся за традиции, создает ощущение стабильности, преемственности, дает точку опоры в мире, в котором все без конца меняется. Кто-то назовет это отсутствием динамики, кто-то поворчит о старорежимности, кому-то не хватит глянца, но, синьоры, Италия вовсе не об этом! И San Montano — дивный тому пример. Он по-хорошему старорежимен и олицетворяет собой чуть кинематографический блеск Италии если уж не середины, то уж точно второй половины двадцатого века. И создает у тебя ощущение, что ты заезжая кинозвезда. Правда, попытка засунуть-таки толстую вилку портативного отпаривателя в неприспособленную для этого итальянскую розетку вызывает смех! Рагацци, ну кладите уже в номера переходники!
Искья гордится своими целебными водами и представляет собой фактически один большой термальный парк. У хорошего отеля, такого, как San Montano, не может не быть череды бассейнов, наполненных термальной водой, обеспечивающих всесезонный, а не просто летний отдых. Я немножко завидую людям, которые относятся к морю и морским купаниям с некой долей равнодушия, если не пренебрежения, и могут найти, приехав на Искью в июле, время на отмокание в термальных источниках. Я не из их числа, а потому ни в один из бассейнов отеля так и не погрузилась.
Зато я оценила божественную красоту и чистую, теплую, ласковую воду бухты Сан-Монтано, одного из самых красивых мест на острове. Море там изумрудное, песок сероватый, с алмазным блеском, вход в воду пологий. На пляж из отеля тебя везет электрическая машинка, так что силы можно сэкономить на вечерний променад. Мне шепнули по секрету, что пляж вроде бы станет в скором времени обслуживаться самим отелем, а не партнерами. Это прекрасно, потому что какая, в конце концов, может быть dolce vita, если никто не подносит тебе на пляже бокал холодного белого или два глотка крепчайшего эспрессо в толстостенной, обжигающе горячей чашке?
Перед тем, как спускаться в город на ужин (хотя и в отеле есть рестораны, но разве мы способны усидеть на одном месте?), нужно обязательно задержаться на двадцать-тридцать аперитивных минут в баре с видом на залив и закат. Поразивший меня в самое сердце традиционный коктейль отеля San Montano содержит в себе томатный ликер. Да не просто томатный, а сделанный из специальных мелких, очень сладких и очень ароматных помидорок, произрастающих в окрестностях Везувия. Веточка розмарина, ледяная франчакорта… И пусть весь мир подождет!
На террасе отеля я позирую в платье, сшитом для меня в московском Atelier Mari. Помните, как прекрасно оно вписалось и в марокканский колорит?
Лакко Амено, ближайший к San Montano Resort&Spa городок, — один из самых очаровательных на острове. Это самая престижная часть Искьи, где находится сразу несколько очень хороших отелей. И если San Montano стоит на утесе, то Regina Isabella — у самой кромки воды, а Mezzatorre — ровно посередине между ними. В Лакко Амено мне полюбилась элегантная пьяцетта, где вечером нет-нет да и звучит живая фортепианная музыка и где были припаркованы в один из дней ретро-машины участников одного из итальянских клубов автолюбителей, придавшие еще больше кинематографичности вечеру, напоенному ароматом хвои, шумом моря и буквально купающемуся в золотистом закатном свете. Мне полюбился в Лакко-Амено променад между пьяцеттой и морем, очень живой, очень естественный. Сейчас на Искье иностранных туристов почти нет, а потому все дарит тебе волшебное ощущение полного погружения в локальную жизнь. Мне полюбились лавки с мороженым, газетные киоски, сплетничающие на пирсе старички, бесконечные витрины магазинов домашнего и столового белья, из которых прямо на мостовую выкатывают стенды с расшитыми кружевами скатертями и старомодными ночными сорочками. Никогда не знала, что на Искье делают столько текстиля!
В отеле Regina Isabella, смотрящем прямо на живописный порт и городской променад, работает ресторан Indaco с одной звездой Мишлен. Он нам хоть и не очень понравился стремлением шефа все усложнить, запенить и заазотить, но мы туда все равно сходили целых два раза не в последнюю очередь ради восхитительного аперитива, который ужин предваряет. Бар окружен скалами, буквально у твоих ног плещется вода, мерцают городские огоньки, в бокале шампанское… Побольше бы таких вечеров!
Делая сложный выбор между тем, чтобы обойти остров на лодке или же покататься по нему на машине, мы предпочли последнее. Наш водитель Пиппо болтал с нами по-итальянски и по-немецки к большому удовольствию мужа, перемежал свою речь смешными русскими выражениями вроде давай, газуй с неповторимым неаполитанским акцентом и знал самые красивые места для фото.
Искья — остров небольшой. И никогда не бывший богатым. Отсутствие богатств материальных — Пиппо еще помнит, как серьезны были проблемы с питьевой водой и как собирали редкие на острове осадки в установленные на плоских крышах цистерны — мироздание щедро возместило мягким климатом, полезными источниками и возможностью выращивать на острове все, кроме, пожалуй, бананов. Как и все неаполитанское побережье, Искья пережила второе рождение в середине прошлого века и последующие годы. Гроты в скалах, где ночевали рыбаки, постепенно превратились в модные лавки и винные бары, старые дома, выстроенные из темных, вулканических камней, были обновлены. Там, где море веками спотыкалось об утесы, появились длинные пляжи и термальные парки.
Одна из самых миловидных площадей, напомнившая мне любимую пьяццу в сардинском Порто Ротондо, расположена в Сант-Анджело. В Форио — длинная торговая улица с историческими лавками, где подвешены к потолку свиные ноги и связки лука. В Искья-порто мы полюбили сидеть в кафе-мороженом Dolce Sosta на главном променаде и медленно, с толком есть украшенное вафлями, сливками, ягодами лакомство из тяжелых стеклянных креманок.
Обязательно нужно выкроить время на сады Мортелла, созданные Сусанной Уолтон, супругой английского композитора сэра Уильяма Уолтона. Это божественной прелести равнинные и скалистые зеленые картины. Смотришь в одну сторону — Моне, в другую — Анри Руссо, в третью — барашки Средиземного моря и мозаичные купола Форио.
Одна из самых восхитительных вещей, которые вы на Искье можете предпринять, — это забронировать столик в ресторане Giardino Eden. Везет тебя туда небольшая моторная лодка: в обволакивающих теплом летних сумерках она проходит мимо Арагонского замка, огибает скалы и привозит тебя к стоящим прямо у воды столикам.
Нереальный вид на море открывается из ресторана, который понравился нам на острове больше всего. Это Umberto a Mare в Форио. Рыба, осьминог, неаполитанская ромовая баба с кремом и клубникой были восхитительны.
Для романтического вечера (нет, для особо романтического вечера, потому что на Искье и так одна сплошная романтика) рекомендую Aragonese. Великолепный рыбный ресторан с превосходным сервисом и видом на Арагонский замок с террасы.
Но сами жители Искьи главным своим блюдом считают кролика по-искитански, с томатами и овощами. Я кроликов не ем, поэтому глава об острове в книге, которую я пишу, будет рассказывать о чем-то совсем другом…
Благодарю отель San Montano Resort&Spa за приглашение посетить Искью в наше непростое время. Grazie di cuore!
Δ
Дарья, расскажите пожалуйста, как вы добирались до Искьи? Благодарю.
Самолёт до Рима, поезд до Неаполя, лодка до острова.
Даша, спасибо Вам за дивные рассказы! Всегда просматриваю Ваш блог перед отпуском и ищу вдохновение)). В этом году, надеюсь, поедем на Сардинию в Порто Ротондо. Апартаменты забронированы, но с этой короной никогда не знаешь, случится ли путешествие. Будем надеяться). Ещё раз спасибо!
Пусть сбудется!
Большое вам спасибо ❣️