Куда поехать в Италию на море

В этом посте я собрала проверенную информацию об итальянских морских курортах. Не о всех, а только о тех, где я была лично. Сицилия и Сардиния, Искья, материковая Италия — десяток вариантов на любой вкус и бюджет. Внутри также ссылки на понравившиеся мне виллы и отели. Пользуйтесь!

Что нужно знать, отправляясь в Италию на море

• Тщательно выбирайте время. Пятнадцатого августа в Италии отмечают Феррагосто, 90% страны именно в это время отправляется на каникулы. Цены взлетают под потолок, в ресторанах ни единого свободного столика, города, далекие от моря, пустеют. Если у вам очень надо поехать в отпуск именно в августе, планируйте его заранее.

• Если вы бронируете апартаменты или виллу или любое место проживания без собственного пляжа, заранее свяжитесь с владельцами или администратором и попросите забронировать для вас зонтик и лежаки на ближайшем/лучшем пляже. Да, вы можете прийти на пляж с собственным полотенцем и зонтиком, но если вы рассчитываете пару недель греть бока, лежа в шезлонге, забронировать его нужно заранее. Итальянцы делают это заблаговременно, поэтому вы, явившись нежданно-негаданно на пляж с совочком, ведерком и семейством, имеете шансы остаться без места.

• Итальянцы приходят на пляж часам к двенадцати и проводят там целый день, обедая в пляжных ресторанах. Если вы человек утренний и не намерены прогреваться с утра до вечера, то даже там, где все забронировано, вы сможете выторговывать себе место под солнцем на утренние часы со скидкой. Я так делала неоднократно.

• Если вы планируете ездить на пляж на машине, бронируя зонтик и лежаки, уточните также стоимость парковки и как далеко она находится.

• И еще на частных пляжах, даже на приличных, бывает пресный душ за деньги. Меня это бесит невероятно!

Сардиния

Порто Черво

Порто Черво — один из самых фешенебельных курортов Италии и икона итальянского дизайна. Тут были болота и малярия, пока в шестидесятых на яхте мимо не прошел принц Карим Ага Хан IV, обладатель швейцарского паспорта и миллионов, который пришел в восторг от изумрудной воды, нарек побережье Коста Смеральда (Изумрудное побережье) и решил построить здесь престижный курорт, выписав нескольких не самых последних итальянских архитекторов, среди которых — Луиджи Виетти.

Сам Порто Черво как населенный пункт крохотный, местных здесь практически нет, никаких примет обычной жизни, соответственно, тоже нет. Даже если выбраться в город утром, не встретишь никого, кроме туристов в беговых кроссовках, вышедших на зарядку — ни один пожилой синьор не будет пить кофе и читать газету. Пляжа в самом поселке Порто Черво тоже нет. Но в пятнадцати минутах на машине находятся одни из лучших пляжей в мире. К тому, что называется Liscia Ruja, я прикипела всей душой. Мы дважды проводили здесь свой летний отпуск.

Порто Черво подойдет или тем, у кого тугой кошелек и кто готов платить за статусные отели типа Cala di Volpe с собственным пляжем, или тем, кто готов ездить на пляж, с пляжа, в ресторан, из ресторана на машине, сняв дом или апартаменты где-то в окрестностях. Я очень жду открытия здесь отеля Rocco Forte и надеюсь вернуться в эту часть Сардинии еще раз.

Порто Ротондо

Порто Ротондо — совсем другая история. Он был основан братьями Николо и Луиджи Дона далле Розе, происходившими из знатной венецианской семьи. Их отец, крупный промышленник, впервые привез сюда детей еще в пятидесятые, когда Сардиния, над которой уже не висела опасность малярии, стала активно пользоваться близостью к морю. В середине шестидесятых Порто Ротондо стал строиться как сардинский аналог престижного лигурийского курорта Портофино и стал любимым местом отдыха итальянских предпринимателей и деятелей искусства, в то время как Порто Черво ориентировался и ориентируется на международных туристов. Это очаровательный городок, где настоящей итальянской жизни — через край. Пляжи все находятся на удалении от центра, от пятнадцати минут пешком.

Подробнее о Порто Ротондо я рассказываю вот в этом посте. Если бы я ехала сюда еще раз, я бы выбрала отель с пляжем или апартаменты в пешей доступности как от пляжа, так и от центра города. И выбралась бы пару раз за отпуск в Порто Черво на ярмарку тщеславия и в очаровательный Сан-Панталео на колоритный базар или аперитив.

Альгеро

Альгеро — полная противоположность престижным Порто Черво и Порто Ротондо. Эту часть острова больше любят массовые туристы: рядом с Альгеро находится аэропорт Фертилия, принимающий множество рейсов бюджетных авиакомпаний со всей Европы, так что в городе масса как отпускников-европейцев, так и приехавших на каникулы итальянцев. Если вы рассматриваете Альгеро как вариант для пляжного отдыха и не собираетесь брать машину, рассчитывая на городской пляж, вам стоит знать, что, во-первых, здесь достаточно мелко, во-вторых, достаточно оживленно в разгар сезона, в-третьих, что селиться стоит не в старом городе (где пляжа нет), а вдоль лидо, где и расположены небольшие 3-звездочные отели и пансионы.

Мы останавливались вот тут. Все было неплохо, кроме того, что в море в этой части острова в тот самый момент была тьма медуз…

Вот пост, рассказывающий об Альгеро. Это действительно город с видным каталонским прошлым. Будете в этой части Сардинии — не пропустите также Бозу.

Сицилия

Сначала — путеводитель

Вот тут я рассказываю, чем отличаются друг от друга города острова и какую его часть имеет смысл выбирать для пляжного отдыха. Все очень подробно: все крупные города и расположенные поблизости курорты как на ладони.

Палермо

Палермо сейчас на взлете. Он был красив, статен, популярен у европейской аристократии в начале 20 века — об этих временах все еще напоминают особняки в стиле либерти, некоторым из которых повезло быть отреставрированными, а большей части не повезло. О тяжелых временах Второй мировой напоминают раны на теле города, занятые суровыми, будто бы рубленными зданиями, построенными там, где городская ткань была разрушена бомбардировками. О тяжелых временах, когда мафия контролировала город, напоминает не только название аэропорта (Джованни Фальконе и Паоло Борселлино — два главных борца с организованной преступностью, которых мафия взорвала в Палермо в 1992 году), но и наклейки сообщества Addiopizzo на дверях ресторанов, говорящие о том, что дань — pizzo —  мафии тут платить не будут. А о временах новых, радостных, многообещающих говорят новые музеи, современные рестораны, увеличивающееся количество туристов.

О Палермо, его многоцветных церквях, о живых рынках, о лучших ресторанах и прекрасных музеях рассказывает вот этот пост в блоге.

Чефалу

Чефалу, бывший когда-то небольшим рыбацким городком, ощутил за последние годы на себе все прелести массового туризма. Главная достопримечательность города — Кафедральный собор, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дуомо сейчас выглядит примерно так, как выглядел в 12-13 веке. Основатель его — первый король Сицилии, Рожер II. Внутри — дивной красоты мозаики.

В Чефалу я была дважды и, если бы приезжала сейчас с целью пляжного отдыха, точно бы не селилась внутри города и не рассчитывала бы на переполненный городской пляж. Выбирайте отель поблизости и с собственным пляжем, а гулять и прохлаждаться отправляйтесь в Чефалу на такси.

Вот в этом после — все подробности, включая ссылку на проверенный лично пляж.

Таормина

На Таормину пролилось в последние годы столько внимания публики, что я думаю, что итальянская речь на улицах слышна теперь редко. Это миловидный город с невероятными видами на Этну и море, куда бы я, если бы собиралась в Таормину еще раз, приезжала бы на излете сезона. У Таормины две части. Нижняя часть — это преимущественно отели и пляжи, верхняя — исторический центр, улицы для променадов, площади, палаццо, магазины. Между двумя частями ходит фуникулер, работают автобусы и такси. Лучший выбор, если вы рассчитываете на ежедневные морские купания и длительное пребывание на море, — отель с собственным пляжем. Жить рядом и приезжать именно в Таормину на пляж — неважная идея.

А вот и пост, посвященный Таормине и тому, как в ней все устроено.

Сиракузы

Один из лучших, на мой взгляд, городов Сицилии, ничего общего не имеющий с хаотичностью Палермо. Сиракузы имеют строгий, стройный вид, город полон первосортного и очень ухоженного барокко. Это не курортное направление в полном смысле этого слова, потому что пляжей прямо в Сиракузах особо и нет. Мы отдыхали здесь больше десяти лет назад в крохотном семейном отельчике, занимающем здание старой тоннары, постройки для промысла тунца, в десяти минутах ходьбы от центра. Пляж частный, очень маленький и очень ухоженный, вид, конечно, не сардинский, но нам было очень комфортно. Проверила — отель все еще держит очень высокую оценку. Вот о нем материал.

Рассказ о Сиракузах вот тут. Город вам понравится, если вы хотите погружения в итальянскую жизнь, а не туристическую интернациональную суету вокруг. Кроме того, Сиракузы являются воротами в долину Ното, известную своим барокко. Не пропустите как минимум Рагузу и Ното, будучи в окрестностях. И Катанию, впечатления от которой я бы очень хотела обновить.

Агридженто

Честно скажу — последнее место в Италии, куда имеет смысл ехать на пляжный отдых. Долина храмов с руинами 5-6 веков до нашей эры да, заслуживает визита, как и города в окрестностях. Но в качестве направления для пляжного отдыха я бы рассматривать эту часть острова не стала. Мы снимали прекрасную виллу в Сан-Леоне, но купались в собственном бассейне, потому что пляжи в окрестностях примерно как в Самаре, вернее, в Самаре даже лучше. Оставлю ссылку на виллу вот тут. Если вы соберетесь приехать в эту часть Сицилии осенью или весной и будете искать удобное место для базирования, для того, чтобы ездить по окрестностям на машине, она вам пригодится.

А вот и пост об Агридженто.

Сан-Вито-Ло-Капо

Другая часть острова, ближе к Трапани, где мы также снимали прекрасную виллу и ездили на пляж городок Сан-Вито-Ло-Капо. Иностранных туристов почти нет, отдыхают в основном итальянцы и приезжают сюда по причинам экономическим — тут недорого. Вряд ли за прошедшие с моего визита десять лет Сан-Вито-Ло-Капо стал престижным курортом. Это, скорее, место для своих. Вот ссылка на нашу виллу. Пляжа и бассейна у нее нет, но терраса и вид на залив Макари пятиздвездочный. Без машины не обойдетесь, имейте в виду.

Посмотреть, на что похож Сан-Вито-Ло-Капо, можно в этом посте.

Остальная Италия

Искья

Искья — остров небольшой. И никогда не бывший богатым. Отсутствие богатств материальных мироздание щедро возместило мягким климатом, полезными источниками и возможностью выращивать на острове все, кроме, пожалуй, бананов. Как и все неаполитанское побережье, Искья пережила второе рождение в середине прошлого века и последующие годы. Гроты в скалах, где ночевали рыбаки, постепенно превратились в модные лавки и винные бары, старые дома, выстроенные из темных, вулканических камней, были обновлены. Там, где море веками спотыкалось об утесы, появились длинные пляжи и термальные парки. По блеску интернациональной публики Искья проигрывает расположенному рядом Капри, но это и хорошо: у вас наверняка будет ощущение, что вы попали в секретное место для своих.

О том, чем хороша Искья, об отеле с отличным пляжем, о лучших ресторанах на острове и городках, стоящих визита, рассказывает вот этот материал.

Регион Марке

Пляжи Адриатики для итальянцев — что для нас Краснодарский край, этакая всеитальянская здравница. Конечно, в большей степени это относится к граничащей с Марке Романье (привет, Римини!), но и здесь царит примерно то же настроение. Длинные широкие пляжи, в большинстве своем песчаные, минимальная глубина (в Анапе в моем детстве было так же!), протяженные променады. На побережье найдутся и небольшие курортные местечки (Порто-Реканати, Сенигаллия, Ривьера ди Конеро), и вполне импозантные города вроде Пезаро, родины Россини. Обратите внимание на это направление, если вы хотите и пляжа, и городской жизни одновременно.

Обо всем самом важном в Марке, как на море, так и в горах, рассказывает вот этот материал. В нем же ссылка на отличный пляжный отель, до сих пор держащий марку.

Триест

Я влюблена в Триест, честно. Это один из самых недооцененных городов Италии: итальянцы его отвоевали, но полюбить до конца, кажется, так и не смогли. Импозантный, с выправкой, Триест, последний порт Австро-Венгрии, сохранил имперское настроение. Песчаных пляжей тут нет. Главное городское место для загара и купания — Баркола, длинный променад вдоль моря, засаженный соснами, с бетонными платформами и спуском в воду по лесенке. Триестинцы свою ривьеру любят: у каждого есть раскладушка, зонтик и мопед, чтобы доставить себя и свое пляжное барахло на Барколу. Там раскладушки раскладываются в сосновой тени, стаканы наполняются spritz bianco, белым вином с минеральной водой и лимонным соком, и вот она, la dolce vita в триестинском варианте. Присматриваюсь к этому направлению на осень, благо что отели с пляжами-платформами меня совершенно не смущают. И да, иностранцев тут очень мало.

Вот мой пост о Триесте. Кстати, один из самых популярных материалов блога.

Пять вещей, которые не стоит делать в Италии

О гастрономических привычках, Феррагосто, экскурсионных турах летом и Венеции на один день — в этом посте.

Путешествие по Италии без машины: готовые маршруты

Несколько детально проработанных маршрутов по Италии, для которых вам не нужна машина. Только, пожалуйста, не летом! Лучшее время для путешествия по Belpaese — весна и осень.

Об Италии и ее гастрономических особенностях рассказывает моя книга «Отблески Италии», вышедшая в октябре 2024 года. Купить ее можно, например, вот тут. 

Понравился пост? Отправьте его тому, кто собирается в Италию, а мне скажите что-нибудь приятное в комментариях!