Традиционный летний отпуск с мужем и его мамой мы провели в этом году в Италии. Я спонтанно выбрала Адриатику, Риччоне, что рядом с Римини, и осталась очень довольна своим выбором еще и потому, что локация позволила поездить по окрестностям и не быть привязанными к одному курорту. В первой части я рассказывала об отеле и устройстве пляжа, а в этой речь пойдет о Римини, Каттолике, Чезенатико, Равенне и других городах на побережье, а также о лучших ресторанах Эмилии-Романьи и соседнего Марке.
Куда съездить в окрестностях
Мы выбрали Риччоне в том числе и потому, что каникулы здесь могут быть длинными для таких непоседливых отдыхающих, как мы. Последние пару лет мы отдыхали в одной очаровательной лигурийской деревушке в районе Алассио, где прекрасно было абсолютно все, но от миланского аэропорта почти 4 часа езды. И почти везде нужно ездить на такси, причем это самое везде носит довольно ограниченный характер, т.к. местность горно-холмистая. Короче, с нашими привычками — на недельку. Но тут мы только на море собирались провести две недели, так что нужно было место, где вокруг всего много и это все в доступности. Романья с этой точки зрения идеальна.
Исторический центр Римини
Римини, как и все города на побережье, состоит из двух частей: приморской и исторической. Историческая часть абсолютно прекрасна и напрочь лишена туристов. Это красивый итальянский город, в котором есть все, за что мы любим Италию: статная пьяцца с колоннадой и террасами кафе, мощный замок, череда кривых улочек, ренессансные и барочные церкви. А также мост первого века нашей эры — мост Тиберия — и остатки римского амфитеатра. В Римини родился Федерико Феллини, а потому здесь работает посвященный ему музей. Правда, сложность культурной жизни в летний период заключается в том, что музеи работают до 19, хотя люди с пляжа на улицу перемещаются не раньше 20. Так что ни в музей, ни в замок, ни в кафедральный собор Римини, Темпио Малатестиано, ни в Дом хирурга с мозаиками второго века зайти нам не удалось. Зато мы вдоволь нагулялись по невероятно располагающему к себе городу, насладились его барами, магазинчиками и наблюдением за людьми. Италия прекрасна тем, что даже просто пребывание на улице тебя и учит, и услаждает, и насыщает.
Если вы окажетесь в этой части Италии осенью или весной, когда большую часть вашего дня не будут занимать пляжные удовольствия, не пропустите исторический центр Римини. Минимум день он у вас займет. Я надеюсь сюда вернуться.
Смотреть больше фото
Борго Сан Джулиано
Борго Сан Джулиано — часть Римини, расположенная на противоположном от исторического центра берегу реки Мареккья. С историческим центром борго соединяет тот самый мост Тиберия. Гуляя здесь, я снова размышляла о том, как причудливо формируется слава тех или иных мест. В центре Римини туристов нет вообще, там течет спокойная локальная жизнь. Здесь же, среди окрашенных в пастельные цвета стен и украшающих их росписей, множество туристов, причем это молодежь. Вряд ли все они привлечены славой Феллини, который тут жил?
Будете гулять здесь — не пропустите Osteria de Borg (последние четыре фото в галерее), вроде бы тоже одно из любимых феллиниевских мест. Не смотрите, что тут все говорят по-английски и что туристов много. Здесь просто отличная домашняя кухня Эмилии-Романьи, причем с акцентом на мясо, а не на рыбу. Я насладилась бокалом ламбруско (вы же знаете, что это на самом деле совсем не та бурда, которую в основном продают у нас?) в сочетании с горячей домашней лепешкой (кстати, рецептом я делилась вот тут) и ассорти мяса и колбас. И, боже, как же все вкусно! Берешь ломтик сыровяленного мяса, а оно пахнет цветами!
Смотреть больше фото
Grand Hotel Rimini
В приморской зоне Римини, посреди кебабов и надувных крокодилов, кораблем плывет Grand Hotel Rimini. Построенный в 1908 году в стиле либерти, переживший две мировые войны и пожар, в котором он лишился куполов, отель известен в первую очередь благодаря самому знаменитому уроженцу этих мест — Федерико Феллини.
Феллини родился в Римини в 1920 году, в 1939 переехал в Рим. Римини его детства и юности — один из главных героев его фильмов, а Grand Hotel Rimini — одно из самых дорогих мест, которое сам режиссер называл домом и где множество раз останавливался, начиная с 1950 года и до своей смерти в 1993 году. Номер Феллини — 315 — можно забронировать до сих пор. Но можно и просто прийти на аперитив на террасу, который несколько раз в неделю проходит под аккомпанемент рояля. Рояль Baldacci, между прочим, родом из соседней республики Сан-Марино.
Аперитив этот — достопримечательность сам по себе. Средний возраст собравшихся — 85 лет, часть из них, думается, смотрела фильмы Феллини, когда они были новинкой. Загар до кофейности, унизанные кольцами пальцы, шелковые платки в карманах пиджаков (в плюс сорок!), розовая помада с перламутром, завитые седые локоны. Официанты в основном также немолоды и в таком же легком расфокусе, что и публика. К вину — чипсы, оливки. Но если купишь на сайте ваучер и заранее позвонишь в отель, чтобы сообщить о дне, когда ты намерен его использовать (итальянцы и интернет — отдельная неисчерпаемая тема!), тебе принесут тарталетки, трамедзини и жареный в кляре шалфей на потемневшей серебряной этажерке.
Кроме гранд-отеля, ничего в приморской части города меня не заинтересовало. Благоустройство и уровень отелей, если судить по тому, что видно с улицы, тут куда ниже, чем в Риччоне. Осмотр окрестностей еще раз убедил меня в том, что я сделала благодаря странному фильму на Netflix правильный выбор.
Смотреть больше фото
Каттолика
Загоревшись идеей провести каникулы в Риччоне, я начала искать информацию об этой части Эмилии-Романьи и наткнулась на небольшой материал, в котором дизайнер Альберта Феретти, выросшая в Каттолике, рассказывала о своих любимых местах. Феретти абсолютно права, называя эту часть страны недооцененной. Если уж даже болонцы нет-нет и отзываются о пляжах Романьи презрительно, что говорить обо всех остальных?
Каттолика находится примерно на таком же расстоянии от Риччоне, что и Римини, но в другую сторону. Сюда ходит поезд: десять минут — и вы на месте. За счет того, что центр Каттолики более компактен, а две его части, морская и историческая, подходят вплотную к друг другу, он показался мне даже более уютным, чем вытянутый вдоль моря Риччоне. Мы приезжали в Каттолику погулять перед ужином в ресторане Dalla Gioconda*, о котором я расскажу ниже, и зашли на аперитив в Staсcoli (две последние фотографии). Это один из лучших баров Италии по версии гида Gambero Rosso. Обширное меню, даже несколько непривычное для итальянского бара, хороший выбор коктейлей, в том числе безалкогольных, и прекрасный выбор локальных вин по бокалам очень порадовали. Также Staсcoli — это историческая кондитерская, расположенная в пяти минутах ходьбы от бара. Пляжное радио рассказывало о том, как она хороша, каждый день. Придется ему поверить!
Смотреть больше фото
Чезенатико
О Чезенатико я много лет хранила чудесные воспоминания, связанные с одними из первых впечатлений от Италии. Когда мы с мужем учились в Болонье, мы каждые выходные путешествовали по окрестностям и однажды оказались наконец у моря, в Чезенатико. Зашли в ресторанчик, заказали мидий и то, что в Италии называется zuppa di pesce, рыбный суп, хотя это и не суп вовсе, а рыбное жаркое. Но это мы сейчас об этом знаем, а тогда мы были так удивлены поданному нам супу в сковородке, нам было так вкусно, что мы наелись буквально до отвала (и напились вина — эх, молодость!) и были вынуждены после обеда лежать на лавочках в городском парке. Ресторанчик этот, San Marco, все еще работает. Мы с радостью его оглядели!
Главная достопримечательность Чезенатико — канал, соединяющий портовую зону с морем, спроектированный Леонардо да Винчи, предложившим ряд прогрессивных для своего времени идей вроде системы шлюзов. И Морской музей, чьими экспонатами и являются лодки с разноцветными парусами, качающиеся на волнах. Кроме них, к берегам канала пришвартованы рыбацкие шхуны, пахнущие соляркой и тиной. Видно, что рыбный промысел здесь жив и резиновые сапоги, расставленные по палубам для просушки, используются по назначению.
Гуляя по Чезенатико, не ограничивайтесь только набережными канала, заверните во внутренние кварталы. Мы были рады наткнуться, гуляя по ним, на Piazza delle Conserve, старую площадь с круглой и выложенной кирпичом довольно глубокой ямой в центре, этаким средневековым холодильником. И вовремя вспомнили о том, что тогда, объевшись супа в сковородке и с трудом приняв вертикальное положение, фотографировались здесь. Хорошо, что с нами спустя 16 лет была мама мужа, так что было, кому сделать фотографию. Как мы выросли и поумнели, можно посмотреть вот тут, в моем канале в Телеграм.
Смотреть больше фото
Равенна
Вернуться в Равенну было моей огромной мечтой. Я была в городе всего раз, с экскурсией своей итальянской школы, и мало что помнила. Но мне, конечно, запали в душу великолепные мозаики, которыми украшены церкви и баптистерии Равенны, датирующиеся первыми веками официального христианства. Листая перед поездкой книгу Фреда Плоткина Italy for Gourmet Traveller, просто отличное издание, посвященное региональной итальянской гастрономии, я наткнулась на упоминание музыкального фестиваля, проводящегося в Равенне с 1990 года каждое лето, в июне и июле. Проверила афишу этого сезона и обомлела! Так мы попали на концерты Зубина Меты и Риккардо Мути, который является инициатором проведения и художественным руководителем фестиваля. Концерты проходят на разных площадках, мы оба раза были в Pala Mauro de Andrè, это многофункциональный зал — и спорт, и музыка — на окраине города. Хорошая акустика, хотя непривычно, что с улицы долетают то крики чаек, то рев мотоцикла. Туристов тут нет, а для самих равеннатов концерты — событие. А уж для нас, приехавших так издалека, — тем более.
У Равенны прямое, но не самое удобное сообщение с Риччоне. Прямых поездов — они идут час — всего два в день, так что туда уехать еще можно, а вот вернуться после концерта уже проблематично. В итоге проблему я решила так: на Зубина Мету мы ездили из Риччоне, оставшись ночевать в Равенне и вернувшись на пляж на следующее утро, а вот ради концерта Риккардо Мути и тех самых мозаик остались в городе на две ночи в конце путешествия. Равенна абсолютно прекрасна, прекраснее даже, чем я ее помнила. О городе я сделаю отдельный материал.
Смотреть больше фото
Болонья
Что вам рассказать нового о Болонье? Что это моя итальянская родина вы и так знаете. Что в Google существует популярный запрос дарсик болонья, думаю, тоже. Я делилась с вами множеством материалов о городе, например, вот таким подробным гастрономическим путеводителем. В Болонью мне невероятно приятно возвращаться, потому что она красива, статна, удобна, почти полностью лишена туристических толп. Болонья дает мне ощущение, что в жизни ничего не меняется, потому что мне все еще везет заставать на своих местах не только любимые вывески, но и приятелей в магазинах и ресторанах. Я привязана к городу еще и потому, что Болонья, ее стиль, ее привычки сформировали мой взгляд не только на Италию, но и на мир.
Моя большая мечта — приехать как-нибудь в ноябре недельки на две и вдоволь покататься по окрестностям на поездах, так, как мы делали это в студенческой юности. Болонья идеально расположена с точки зрения логистики, здесь находится крупнейший в стране вокзал, поэтому доехать до Милана, Флоренции, Венеции, Пармы, Падуи, Мантуи, Пьяченцы, Виченцы, Равенны и еще доброго десятка итальянских городов, полных шедевров, отсюда легче легкого.
Если вы решите воспользоваться этой идеей и сделать Болонью базой для своих итальянских каникул, вам помогут вот эти материалы.
Смотреть больше фото
Лучшие рестораны в окрестностях
Планируя отпуск, я всегда планирую сразу и культурные, и гастрономические мероприятия. Изучив гид Мишлен и обнаружив в нем приличное количество звездных ресторанов, расположенных в окрестностях Риччоне, о которых я никогда не слышала, я пришла к выводу, о котором вам уже писала. Он о том, что в этой части страны течет своя локальная жизнь, не ориентированная на туристов, в области ресторанов в том числе. И действительно, из семи ресторанов со звездами, посещенных за 2 недели, только один (это La Buca в Чезенатико) мне не понравился. Все остальные прекрасны! Это Мишлен без натяжки, без желания удивить, кухня, действительно основанная на локальной традиции и локальных продуктах. Тебя не сбивает с ног креативом, у шефов нет желания слепо следовать формату. И, что самое главное, все рестораны — разные!
Uliassi ***, Сенигаллия
Я в ресторане второй раз. Ровно четыре года назад, когда туристический мир готовился стряхнуть с себя ковидный морок, я была в пресс-туре авиакомпании S7 и туристического офиса региона Марке, граничащего с Эмилией-Романьей. Обеда в Uliassi в программе не было: его организовали специально для меня. Я осталась под огромным впечатлением от ресторана, от кухни и от гостеприимства Мауро Улиасси и его сестры Кати. И загадала вернуться с семьей.
Ресторан работает с 1990 года. Мауро Улиасси получил для себя и для своей родной Сенигаллии (Сенегал ни при чем, дело в галлах!) одну звезду за одной. Сейчас их три. Ресторан занимает продуваемый бризом павильон-чирингито на пляже в ряду таких же, но без звезд. Расположение еще раз подчеркивает, что Uliassi — плоть от плоти Сенигаллии и Марке. Мы выбрали классическое меню, в котором я была рада узнать часть блюд, которые я пробовала в 2021 году. Они тогда являлись часть экспериментального меню LAB, а сейчас стали классикой. Это, например, креветка, приготовленная целиком: в ход идет не только филейная часть, но и голова, создавая насыщенный и чуть ореховый вкус. Блестяще по вкусам, безумно выразительно по текстуре. Глубочайшая связь с территорией! Мне очень по душе, что шеф почти не играет на контрастах ингредиентов и почти не использует экзотические продукты (считать ли экзотикой ананас с рыбой на гриле?), предпочитая извлекать максимум из узнаваемых итальянских вкусов.
От Риччоне до Сенигаллии, где находится ресторан, около 40 минут на поезде.
Смотреть больше фото
Da Gioconda *, Габбиче
«Strano ma buono», — так называется моя любимая рубрика в журнале La Cucina Italiana. Странно, но хорошо — это как раз про Dalla Gioconda.
Название происходит от фамилии предыдущего владельца заведения — здесь была очень популярная дискотека. Как выяснилось, вся эта часть Романьи славится именно дискотеками. Мне сложно судить об их формате и успешности, но вечером в субботу поезда действительно полны молодежи, отправляющейся поклубиться. Так вот, здесь, в Габбиче, с панорамным видом на море и пляжи, была дискотека синьора Джоконды. Название осталось с тех пор. Ресторан мягко обыгрывает свое дискотечное прошлое, например, представляя меню в виде виниловой пластники.
Во главе ресторана стоит шеф Давиде де Фабио, долгое время проработавший с Массимо Боттурой, Osteria Francescana *** в Модене. Владельцы ресторана — молодая пара Стефано Биззари и Аллегра Тиротти Романофф, причем он — сын президента Gucci, а она — бывший дизайнер Etro. Стефано родом из Эмилии-Романьи.
В ресторане есть так называемый золотой стол, tavolo d’oro, с самым выигрышным видом (хотя как по мне, вид хороший отовсюду) и возможностью заказа специального дегустационного меню. Мы его и выбрали. Правда, первые полчаса пребывания в ресторане я пожалела и о выборе места, и о выборе стола: персонал медлил с подачей аперитива, меню, которое должно было открываться через qr-код, не открывалось, а если открывалось, то не то, официанта для уточнения было не дождаться, а когда кто-то появлялся, то вставал в ступор и дальше не происходило ничего. Также оказалось, что у сидящих за этим самым золотым столом есть возможность вносить в меню изменения. Мы этого делать не захотели, чем очень удивили хозяйку, работающую с гостями. Честно говоря, я к моменту ее появления у стола была настолько зла, что она, я думаю, решила, что имеет дело с очередными злобными русскими. В общем, Аллегре я сообщила, что vogliamo finire in massimo 2 ore, мол, кормите за два часа! Быстро, быстро! Ну примерно как казаки в Париже, ха-ха.
Ресторан с запросом справился и остаток вечера прошел просто блестяще! Могу сказать, что Dalla Gioconda уверенно движется к двум звездам.
Традиционные итальянские ингредиенты шеф сочетает в очень свободной, даже непредсказуемой манере. Соус caccio e pepe он делает из кедровых орехов и анчоусов, клубнику подает с маслом из лука и розмарина и мороженым с рукколой и бальзамико. Лакедра с алычой, выпаренная томатная вода с биттером, тунец, приготовленный на мотив фиорентины, этакое зеркально отражения вителло тоннато, — супер! Это и есть игра ингредиентов в прямом смысле этого слова! Несмотря на то, что я обычно рестораны, работающие в такой манере, не люблю, здесь настолько тонко все сделано и традиция интерпретирована настолько остроумно и вкусно, что я буду рада вернуться в Dalla Gioconda еще раз.
До ресторана от Риччоне полчаса на такси, стоит где-то 50 евро.
Смотреть больше фото
Magnolia **, Лонжано
Ресторан в зеленых холмах с панорамным сельским видом. Элегантный обеденный зал открывается на ухоженную лужайку и сбегающие вниз холмы. Сельскую идиллию отражает черный зеркальный интерьер. Глядя на восхитительную панораму, я еще раз подумала о том, что как хорошо, что американские туристы все в Тоскане! Романья осталась итальянцам и стремящимся к ним примкнуть.
В Magnolia несколько меню, мы брали классическое, состоящее из 8 подач. Максимум впечатления произвела карбонара, где вместо пасты — кальмар (так же делает Арет Саакян в Maçakizi в Бодруме). Запомнилась необычайно вкусная баранина с баклажаном и десерт на тему меда и цветов, лишенный излишней сладости. Все без вызывающего креатива, но современно, шеф не отрывается от итальянских корней и не пытается придать итальянской кухне экзотики. Чуть медленный сервис, поэтому стоит закладывать побольше времени на ужин и приехать в ресторан пораньше.
Единственное «но» связано с транспортом: мы ехали из Римини на такси, поездка заняла двадцать минут. Перед подачей десерта я как обычно предупредила персонал, что нам потребуется такси, чтобы вернуться в Риччоне, что примерно в 35 минутах. Но такси не удалось найти не через полчаса, ни через час. Мэтр проявил максимум несообразительности, если не сказать непрофессионализма, вернувшись ко мне с бумажкой, на которой от руки был написан телефон какого-то водителя, который мог приехать через полтора часа, и предложением подождать его на лавочке у входа, т.к. ресторан закрывается. Взгляд мой был так неласков, что в итоге нас отвез с ветерком в Риччоне один из работников ресторана. Молодец, за что и заработал 100 евро.
Прекрасный ресторан, если вы, например, решили сделать предложение руки и сердца или отпраздновать годовщину. Но про транспорт думайте заранее!
Смотреть больше фото
Ancòra *, Чезенатико
Единственный ресторан из звездных, что мне не понравился, — La Buca шефа Энрико Бартолини, стоящий прямо у канала. А вот Ancòra шефа Агостино Якобуччи — совсем другое дело. Ресторан стоит вдалеке от канала, в той части города, где туристов фактически нет. Амюзбуш (Шишков, прости!) были проходными. Обычно можно понять с первого кусочка хлеба, хороший ресторан или не очень, так что эти маленькие закуски меня расстроили. Но, как ни странно, все основные подачи были очень вкусными! В гребешках, поданных с топинамбуром, трюфелем, лесным орехом и лакрицей, их насыщенные вкусны уравновешены свежестью лемонграсса, угорь, традиционный для этих мест, подан с вермутом и шиитаке. Есть отличные мясные подачи. Например, идеально приготовленный голубь и равиоли с уткой не затеряются и в Париже. Мэтр суров и смахивает на Николая Валуева, но дело свое знает хорошо. Кухня работает технично и смогла отдать все заказанное меньше, чем за 2 часа — мы торопились на обратный поезд.
Если соберетесь в Чезенатико, запланируйте аперитив на канале в том месте, которое вам приглянется, а на ужин приходите сюда. Прекрасный ресторан, в котором мы были единственными иностранцами — как, впрочем, практически везде, за исключением Uliassi.
До Чезенатико из Риччоне чуть меньше часа на поезде с пересадкой в Римини.
Смотреть больше фото
Guido *, Мирамаре Римини
Мирамаре — это один из районов Римини, куда из Риччоне при желании можно дойти пешком. Но можно доехать и на троллейбусе, и на автобусе, и на такси. Guido работает с 1946 года и стоит прямо на пляже. Помню, как в первый мой визит в Uliassi я была удивлена тем, что из трехзвездочного ресторана виден общественный пляж, та самая spiaggia libera, куда все приходят со своими подстилками! Как и Uliassi, Guido занимает павильон-чирингито прямо на песке. Здесь царит расслабленное курортное настроение, белые скатерти и обилие современного искусства на стенах делают ярче контраст обстановки в самом ресторане и пляжной жизни, а, с другой стороны, еще раз напоминают о том, что ресторан — плоть от плоти Римини, самого популярного курорта Италии, Адриатического моря и бесконечных километров песка, выросший из простой закусочной в гастрономическую институцию.
Ресторан нам так понравился, что мы ужинали здесь дважды. Полюбились и вид на море, и сервис, и близость к Риччоне, и пляжно-элегантная атмосфера, и кухня, отдающая дань главным локальным традициям. Рестораном управляют внуки основателя, самого Гвидо, чьим именем и названо заведение. Джанпаоло отвечает за карту вин, Джанлука — за кухню. В первый раз мы брали меню Benvenuti a Rimini, второй раз — а ля карт. Мне также очень полюбилось локальное вино родом с холмов Римини, Landi Podere dell’Angelo, сделанное из сорта винограда грекетто джентиле, которое напомнило мне одно из моих любимых белых, Cervaro della Sala. Его и спагетти с устрицами я вспоминаю до сих пор!
Смотреть больше фото
Abocar due cucine *, Римини
Ресторан находится в историческом центре Римини. Это редкий, если не сказать редчайший вариант ресторана с одной звездой, где есть четко выраженная концепция, запоминающаяся и читающаяся, состоящая в смешении итальянской кухни и кухни Южной Америки. Шеф, Мариано Гвардианелли, родился в Кордобе, что в Аргентине, в Париже встретил Камиллу, родом из Романьи, влюбился и открыл в Римини ресторан, получивший звезду в 2018 году. Abocar по-испански значит сближать, соединять, то есть задача шефа — соединить две кухни. Делает это Мариано очень успешно: локальные итальянские продукты встречаются со специями или ингредиентами, характерными для Южной Америки. В каждом блюде есть яркий вкус и есть контраст, каждое тебя удивляет, о каждом можно сказать, что ты такого раньше не ел. При этом все восхитительно вкусно! Тарталетка с травами — мой фаворит, как и гаспаччо из абрикоса и огурца. Тортелли, икона кухни Эмилии-Романьи, Мариано начиняет запеченным баклажаном и подает с бульоном из бобов и арахиса. Нежнейшая цесарка с отличной корочкой подается с инжирными листом и шашлычком, для которого используются други части птицы. Отмечу и отличные безалкогольные коктейли! Вообще, судя по всему, и итальянцы начали меньше пить, потому что безалкогольные опции есть практически везде.
Ресторан оформлен в современном стиле, стены украшены современным искусством, летом столики выносят в очень зеленый двор с фактурными каменными стенами. Не пропустите, если будете в Римини! Все, что вы здесь попробуете, будет кардинально отличаться от традиционных для Романьи вкусов.
Смотреть больше фото
Моя книга «Отблески Италии»
Она вышла в октябре 2024 года в издательстве «КоЛибри». В ней я собрала собрала эссе, фотографии и рецепты из разных регионов страны. Это плод моего пятнадцатилетнего увлечения страной и результат десятков поездок. Италия научила меня видеть культуру в том числе и через призму гастрономии, поэтому рассказ о каждом городе в «Отблесках Италии» сопровождается рецептами, подсмотренными мной на месте и воплощенными на собственной кухне.
Купить «Отблески Италии»:
И в книжных магазинах по всей стране. Список здесь.
Для многих путешественников из России именно Римини и Риччоне стали первым знакомством с Италией. И до сих пор предупреждение о том, что за буйки заплывать не стоит, транслируют на пляже по старой памяти и на русском! Вообще, все очень удивляются и радуются, узнав, что ты из России, и спешат очаровать тебя не только улыбкой, но и фразой «Добрый день!», произнесенной с неподражаемой итальянской мягкостью. Есть все же неподвластная ничему любовь между русскими и итальянцами, согласны?
Прекрасный текст, волшебные фотографии! Дарья, спасибо, получила огромное удовольствие от ваших итальянских зарисовок.