Что посмотреть в Узбекистане: Ферганская долина

От Ташкента до Коканда — всего четыре с половиной часа езды, это ближайший к столице город Ферганской долины, самого густонаселенного региона Узбекистана. Это один из самых интересных городов страны и удобная база для поездок в Маргилан, где по старым технологиям вручную ткут шелк, и Риштан с десятком керамических мастерских. О том, что еще не пропустить в этой части долины, я рассказываю в этом материале.

Я делаю классные программы в Узбекистане, места в которых быстро заканчиваются. Смотрите расписание на весну 2024 вот здесь.  Я все придумала и продумала за вас!

Сразу нужно сделать два уточнения. Во-первых, Ферганская долина как географическая область принадлежит нескольким странам, но я в этом посте имею в виду только узбекские территории, когда говорю «долина» или «Ферганская долина». Во-вторых, даже узбекская часть долины куда больше, чем то, что я описываю здесь. Об Андижане, Намангане, Гурумсарае, Чусте я пишу в книге и вот в этом посте. 

Коканд, старый город

На мой взгляд, Коканд — один из самых интересных городов Узбекистана. Он, конечно, у гостей страны всегда идет даже не вторым, а шестым или каким-нибудь десятым номером, ведь классический маршрут захватывает обычно Самарканд, Бухару, Хиву и иногда Ташкент. В Коканд туристы попадают, если вдруг решают приехать в Узбекистан повторно. И тогда их настигает странное чувство: вроде бы минареты, купола, майолики уже знакомы, но выглядят совершенно по-иному по сравнению с памятниками Самарканда или Бухары.

В Коканде есть и то, чего в других городах Узбекистана нет — компактно расположенные памятники колониальной архитектуры начала 20 века. И для тех, кто увлекается архитектурой, это настоящая сокровищница! В Коканде есть и то, чего во многих других городах Узбекистана уже не осталось, а именно активная местная жизнь, оживленные махалли с базарами, чайханами, лавками. Классические, хрестоматийные чайханы, где тебя встречает чайханщик с белым полотенцем на плече, трудно встретить в других частях страны: их вытеснили более современные форматы. А в Коканде таких множество.

Деревянных расписных потолков в таком количестве тоже не встретишь нигде, кроме долины. Их столько, что шейный остеохондроз становится верным спутником путешественника. Базар и тот здесь абсолютно другой! Здесь абсолютно иной выбор риса, в том числе и выращенного в анклавах на территории Киргизии, сумасшедший выбор винограда (не зря долину называют фруктовым садом Узбекистана!), нереальный ассортимент специй, уникальные плоские лепешки… Честно говоря, сюда, в Коканд, я приехала будто бы в абсолютно другой Узбекистан!

Коканд колониальный

Про колониальную архитектуру Коканда я сделаю отдельный материал. Нашей компании очень повезло, мы встретили в Коканде на улице заместителя хокима города (заместителя мэра по-нашему), который бросил свои дела и провел нас по всем объектам, видя наш интерес. Спросите, почему мы не смогли воспользоваться картой или путеводителем, а оторвали занятого человека от работы? Конечно же потому, что ни карты, ни путеводителя по колониальному Коканду в природе нет. Эту часть города вообще редко показывают гостям. Вспоминая, какова плотность экскурсий по подобным объектам в Москве и Санкт-Петербурге, я прихожу в недоумение: в России архитектура такого плана привлекает множество внимания.

Откуда все это в Коканде, спросите вы? После прихода в регион Российской империи в конце 19 века Коканд стал ведущим торговым городом Средней Азии. На производстве хлопка и хлопкового масла разбогатела не одна компания, а с 1890 по 1914 год в городе было создано 8 банков! Если сравнивать тогдашний Коканд с тогдашней Бухарой, то он был аж в 6 раз больше. Я встречала статистику потребления шампанского здесь, в Коканде, — его пили чуть меньше, чем в Петербурге и Москве. В общем, это был шикарный, зажиточный, нарядный город. И, повторюсь, ни в одном городе Узбекистана такой плотности и такой сохранности колониальной застройки нет.

И хлопком, и банковским делом занимались в Коканде евреи и немцы: пестрая национальная картина и, как следствие, разнообразие стилистических предпочтений, помноженных на местный колорит, большие и быстрые деньги привели к появлению в Коканде шикарных дворцов и особняков. Дом хлопковых магнатов братьев Вадьяевых, сложенный из типичного желтого кирпича, сейчас занимает мэрия. Здание Русско-Азиатского банка напротив с объемным куполом, декоративными колоннами и круглыми окнами на центральной части фасада, – по-прежнему банк. Через дорогу офис застройщика занимает дом Потеляховых. Дом Симхаевых, также сделавших состояние на хлопке, выглядит так, будто заказчик никак не мог определиться, что же он хочет – классические колонны, фасад на манер голландского или купол всем на зависть.

Мастерская Хасана Умарова, Коканд

Долина вообще и Коканд в частности знамениты своими ножами. По-узбекски нож называется пичак. Мастера, занимающиеся их производством, работали по всей стране, ведь в каждом регионе нужно было и морковь на плов резать, и шкуру с баранов снимать. Ножи делались простые, для кухни и хозяйственных нужд. Делались дорогие, ханские, ставшие сейчас музейными экспонатами, с инкрустациями, причудливыми узорами стали, изящно декорированными ножнами. Делалось оружие – сабли, например. Сейчас же именно в Ферганской долине сохранилось больше всего мастерских, где древнее ремесло еще живо. И ножи, которые вы встретите на базарах Ташкента, Самарканда, в лавках Бухары – из долины, из Чуста или Шахрихана. Это массовое производство. А то, чем занимается Хасан Умаров, — искусство. У мастера есть представительская мастерская в здании Джума мечети, а меня и моих гостей он принимал дома, показывал нам кузницу, развешенные по стенам раритеты, многочисленные медали и грамоты, рассказывал о тонкостях ковки ножей, важности баланса между лезвием и рукояткой, о спросе и массовом вкусе. И угощал холодным, таким желанным на невыносимой августовской жаре арбузом.

Базар, Кумтепа

По дороге из Коканда в Маргилан в поселке Кумтепа находится фантастических размеров базар, отличающийся от всех прочих многочисленных узбекских базаров своим ассортиментом. Тут невероятный выбор узбекских тканей, в основном ручного производства. Ими занято несколько павильонов! Нигде больше вы не найдете такого разнообразия. Конечно, в качестве нужно разбираться, потому что работают разные мастера с разной степенью тщательности. Конечно, товар нужно внимательно рассматривать. И, безусловно, эти ткани и вещи из них никогда нельзя стирать. Только химчистка. По текстильным рядам ходишь, честное слово, как по галерее современного искусства!

Кроме тканей, на базаре продают все то, что нужно обычному человеку в жизни. Курпачи, толстые одеяла или матрасы, халаты, тюбетейки, мягкие сапожки и калоши к ним, детские колыбельки, чайники, кастрюли и прочую кухонную утварь, швейные машины… Базар работает в четверг и воскресенье, народу на нем тьма. Но если вы любите настоящие неприглаженные рынки, вам сюда надо.

Фабрика «Ёдгорлик», Маргилан

Абровыми в Узбекистане называются ткани, для изготовления которых применяется технология сегментированного окрашивания нитей. Икат – так называют такую технику за пределами Узбекистана. Абр по-узбекски – облако; стилизованные изображения предметов, животных, цветов, геометрические композиции на ткани, нити для которой окрашены таким образом, получаются расплывчатыми, с очертаниями, похожими на облака. Чтобы увидеть весь процесс вживую, нужно ехать в Маргилан, например, на фабрику «Ёдгорлик», где до сих пор в деталях сохраняют традиции ручной обработки коконов тутовых шелкопрядов, производства нитей, их окраски и ткут сами ткани.

Призываю вас вернуться к предыдущему абзацу еще раз. Да, рисунок наносится не на полотно, а на собранные в пучки нити. Посмотрите на фото ниже и вы увидите сушащиеся ли, расположенные ли на раме и подготовленные для нанесения рисунка связки нитей. Количество ручного труда на каждом этапе потрясает. Это не просто ремесло, это искусство. И настоящая роскошь. 

На фабрике также ткут ковры и занимаются батиком. И с радостью встречают гостей!

Мастерская Расулжона Мирзаахмедова, Маргилан

Расулжон Мирзаахмедов — самый известный абрбанд Узбекистана. Его мастерская делала ткани для Оскара де ла Ренты, Донны Каран и еще десятка-другого самых известных мировых дизайнеров. Работа его мастерской сейчас выглядит как деятельность любого крупного дизайнерского бюро: заказчики, опираясь на каталоги с традиционными дизайнами, моделируют нужный им рисунок и цветовую гамму с использованием компьютера, ткачи получают эскиз и раскручивают нить производства в другую сторону, также, как и сотни лет назад размечая рисунок на натянутых на раму нитях, изолируя некоторые их участки, не подлежащие окрашиванию. И потом красят – натуральными ли, искусственными ли красителями. И ткут – вручную, на старинных станках, имеющих до 8 педалей в зависимости от сложности рисунка. Ширина сотканного таким образом материала – около 40 см, по ширине станка.

Мастерская находится в медресе Саида Ахмад-Ходжи, построенном в 19 веке и работающим сейчас как ремесленный центр, где занимаются и выделкой тканей, и нанесением на них узоров в технике набойки, и резьбой по дереву. Приедете в гости — обратите внимание не только на расписной потолок, но и на коллекцию старинной керамики и резных дверей, выставленную здесь.

Керамические мастерские Риштана

Керамику в Узбекистане делали в каждом регионе, ведь в каждой семье в каждой части страны были нужны и посуда, и большие кувшины-хумы для хранения запасов, и светильники, которые тоже делали из глины. Но именно в Ферганской долине традиционный стиль сохранялся особенно стойко. Главным центром производства был в конце 19 и начале 20 века Риштан, небольшой кишлак, а сейчас город в часе езды и от Ферганы, и от Коканда. Им он и остается до сих пор, не сдавая позиций и делая ставку и на преемственность старых традиций, и на творческое переосмысление исторического наследия. И именно здесь дольше всего по сравнению с остальными керамическими центрами в регионе сохранялось производство не просто повседневной, а дорогой посуды, той, которую выставляли на видном месте как подтверждение статуса дома и его хозяина.

Та керамика, которая продается и на российских, и на узбекских базарах под названием риштанской, — это керамика фабричная. А ту, которую показываю я в этом материале и в своей книге, те тарелки, ляганы и вазы, которые продвинутый гость везет завернутыми в тысячи слоев защитного материала домой, — это керамика авторская. И таких авторов в Риштане не один и не два.

Бахтиёр Назиров

Бахтиёр Назиров – младший брат одного из самых известных риштанских мастеров, Алишера Назирова, продолжатель, вместе с сыном Диёрбеком, династии. Если у старшего Назирова работы более художественные и концептуальные, то у Бахтиёра налицо безупречно выверенный баланс эстетики и практичности. Это та посуда, которая украсит быт, день, а, стало быть, и жизнь. Я с радостью использую его предметы дома! А еще Бахтиер-ака любит принимать гостей и великолепно готовит плов, в чем мы убедились на собственном опыте.

Шарафиддин Юсупов

Особенность художественной риштанской керамики – в технологии ее производства. Во-первых, местная красная глина отличается большой пластичностью, слышит, как говорят гончары, своего мастера, а изделия из нее выдерживают высокотемпературный обжиг и становятся особо прочными. Во-вторых, здесь используется особая глазурь, которую получают, сжигая собранную в дикой природе траву, оставляющую после себя щелочь, ишкор. Когда в эту бесцветную смесь, заставляющую подглазурные росписи буквально оживать, добавляют окись меди, то ляган или коса буквально вспыхивает бирюзовым. Добавь окись железа – и будут переливы охристо-золотых тонов. Восстанавливали старую технологию в 1970-1980-х годах, на которые пришелся бум интереса к традиционным ремеслам в стране. Современная художественная риштанская керамика существует сейчас во многом настойчивости замечательного мастера Шарафиддина Юсупова, сумевшего достичь успеха с традиционной ишкоровой глазурью.

Посмотрите на это лицо! Если бы не упорство молодого тогда еще Шарафиддина-ака, продавшего, несмотря на протесты жены и семьи, часть имущества и вложившего все деньги в восстановление старой технологии, мы бы звали риштанской те самые бесхитростные фабричные предметы под свинцовой глазурью, которыми завалены наши рынки.

Кофейня Brown Sugar, Фергана

Нельзя сказать, что Фергана занимает важную часть на этом маршруте. Город это совсем молодой, появившийся как город-спутник старого Маргилана, построенный русской администрацией во второй половине 19 века. Но заехать в Фергану стоит и ради нескольких зданий (здание мужской гимназии на первой фотографии, дом военного губернатора — на второй) и отличной кофейни Brown Sugar. Ехать в город ради кофейни? Попутешествуйте по Узбекистану, поешьте на завтрак наваристой шурпы или куча ош, жирного супа из сорго с фасолью и вы меня поймете! Сырники, тосты, кофе, свежевыжатые соки, легкий джаз фоном… Стоит того, чтобы сделать крюк!

Wine Garden Family Complex, Фергана

Когда я работаю над своими программами (а я летала в Ферганскую долину в августе именно потому, что готовлю новый маршрут), я невероятно внимательно подхожу к каждой остановке. И если я могу есть в самой затрапезной чайхане, что с радостью регулярно и делаю, то гостям стараюсь показывать и чайханы, и более современные места. Wine Garden Family Complex — отель с рестораном в хвойном саду, окруженном виноградниками, в 15 минутах езды от центра города. Нет, Louis Roederer там не наливают, конечно, это просто кто-то хорошо подготовился к поездке. Комплекс принадлежит той же компании, которая владеет здесь, в Фергане, крупным винным заводом, так что пьют тут местное. И едят костный мозг, обжаренную в казане с картофелем баранину и слоеную самсу.

Silk Road Kokand Hotel, Коканд

Silk Road Kokand — лучший отель в Коканде без всякого сомнения. Удобный, по-европейски сдержанный, с заросшим лавандой садом и с невероятно гостеприимным персоналом. Ресторан при отеле — точно лучший в городе. Приезжайте!

Путешествуя по этой части Узбекистана надо иметь в виду, что городская среда здесь куда более рыхлая, чем в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. Фактически вся долина, даже Коканд, — это череда привлекательных, но скрытых от глаз и удаленных друг от друга мест, зачастую не имеющих официальных названий и адресов, куда ты не попадешь без проводника и зачастую без предварительной договоренности. Здесь больше, чем в других частях страны, нужно, чтобы тебя встретили, взяли за руку и отвели. Водить за руку своих гостей по мастерским, чайханам, лавандовым садам и базарам я лично буду в октябре. Ну а вас, если вы соберетесь по моим стопам, проводит книга.