Чем еще заняться в Венеции

Этот пост поможет и тем, кто приезжает в Венецию повторно, и тем, кто собрался в Светлейшую впервые. В нем я делюсь новыми для себя местами в городе и впечатлениями от них: от Биеннале и театра La Fenice до островов Венецианской лагуны и ресторана, который не советую пропускать. В общем, пост в закладки!

Biennale Arte di Venezia

Я неоднократно бывала в Венеции во время Биеннале, как современного искусства, так и архитектуры, но у меня никогда не находилось достаточно времени и мотивации для того, чтобы подробно ознакомиться с программой и вникнуть, что к чему. Годы идут, от сидения дома, лежания на пляже, редких поездок в Европу и всеобщего, хм, кризиса появляется желание поглощать настолько много культурного контента, насколько это возможно. Поэтому в этом году в актив поумнения записываю не только прочитанные книжки, но и Art Dubai, Contemporary Istanbul и Биеннале в Венеции.

Биеннале разворачивается на двух основных площадках — Арсенал и Сады Биеннале — и обе они масштабы. За день их не обежишь, в особенности если учитывать, что Венецианская Биеннале — самая известная в мире и народу потому на нее приезжает масса. В самые последние выходные (а выставка идет аж с апреля по ноябрь) очередь на вход в Арсенал была хвостовая, а в Садах были пробки из людей. Рассчитывайте силы, любители искусства.

Второй очевидный совет — не пренебрегайте конферансом и сопровождением, но это относится в целом к любой выставке современного искусства, тем более что чем дальше это самое искусство уходит (так и хочется сказать — отрывается от народа, но не будем забегать вперед, ха-ха), тем большее значение приобретают не только теоретические изыскания автора, но и концепции, построенные вокруг его произведений другими такими же одаренными людьми, а также подробности авторской биографии, в особенности если автор женщина\национальное меньшинство\пострадал от капитализма. По Биеннале есть организованные официальные экскурсии, в том числе на русском языке.

Биеннале 2022 года была сосредоточена на повестке идентичности, при этом 80% авторов — женщины. Третья фотография в этой серии — часть проекта художницы из Узбекистана Саодат Исмаиловой. Саодат рассказывает о некоторых из чисто женских традиций Узбекистана. Мне было особенно приятно, что частью проекта стало сюзане (на фото), вышитое в мастерской героини моей книги, блестящей художницы Мадины Касымбаевой. Четвертая фотография — Национальный павильон Узбекистана, где был представлен проект, посвященный Аль-Хорезми, ученому родом из Хорезма (часть современного Узбекистана), математику, астроному, географу и историку.

Гуляя по Венеции, даже если вы не приехали специально на Биеннале, обращайте внимание на работающие в центре города павильоны и выставки и проекты, существующие в рамках публичной программы в культовых венецианских локациях. О них чуть ниже.

Ca’ Pesaro

В контексте визита на Биеннале мне было особенно интересно посмотреть на коллекцию Ca’ Pesaro, международной галереи современного искусства. И дело не только в том, что здесь собрана блестящая коллекция самых значительных авторов 20 века, но и в том, что большая часть из работ оказалась в коллекции музея благодаря Биеннале: они были куплены на выставке, о чем и сообщают подписи. Гуляя по залам Биеннале и по экспозиции Ca’ Pesaro, не без интереса раздумываешь о том, какой путь и за какое время проходит произведение искусства, и пытаешься представить, что из увиденного на Биеннале ты сможешь встретить через сколько-то лет в залах музея и в каком статусе. Или, упрощенно говоря, сколько лет должно пройти и каким именем должен обладать музей, чтобы восприятие публики изменилось от «Мадонна, что это?» до «О, Мадонна, это шедевр».

Современное искусство в палаццо

В рамках публичной программы Биеннале важнейшие художники современности от Ансельма Кифера (фото 1) и Георга Базелица (фото 2) до Оскара Мурильо и Боско Соди (фото 3 и 4) придают новое звучание венецианским дворцам и храмам, размещая в них свои объекты, специально созданные для этих локаций. Прием не то чтобы сильно новый, но понаблюдать за напряженным диалогом, разворачивающимся между веками и авторами, интересно. Правда, сложно отогнать от себя мысль, что зачастую половиной своей ценности произведение искусства обязано локации. Но, безусловно, владельцам палаццо нужно идти на уловки (читай — платить современным художникам), чтобы дать понять праздношатающейся по Венеции публике, в какую именно кассу (а палаццо в городе — пруд пруди) занести внеочередные 15 евро. Конкурентная среда!

Palazzo Fortuny

Любители палаццо (так и хочется сказать — палаццов!) не минуют, приехав в Венецию, только что отреставрированного дворца испанского художника и гуру тканей Мариано Фортуни. Это, так сказать, палаццо здорового человека, то есть здание, которое дает возможность туристу, нет-нет да и зависающему у витрин городских риэлторских агентств в мечтах о пенсии в Светлейшей, представление о том, что ну ее, Венецию, уж больно накладно, криво и мокро. На входе гостей встречает отметка об уровне воды 2019 года — мне примерно по пояс. Полы кривые, из окон дует, отопление как по телевизору рассказывают. Семья Фортуни (а это были приличные люди из числа аристократов и деятелей искусств Испании) купила дворец в начале 20 века. Сам Мариано был увлеченным театралом, поклонником Вагнера, неутомимым путешественником, любителем тканей, интерьеров и изобретений. Он шил платья европейским аристократкам, занимался театральными постановками, изобретал новые модели одежды, принты и конструкторские приемы. Под брендом Fortuny ткани в Венеции делают до сих пор и продают по всему миру, включая Москву. В этом палаццо он жил и работал. Мне было особенно интересно посмотреть на те комнаты и залы, которые дают представление о часах досуга обитателей дворца и о том, как все было тут устроено. Например, вот эта восточная комната (фото 1 и 3), ясно показывающая, что не чужд был Мариано концепции дастархана, не чужд.

La Fenice

В La Fenice в Венеции я побывала впервые в эту поездку и была поражена, как изящно традиционные для Венеции (и оперных театров!) глубокий красный и яркий золотой подружились с отсылающим к цвету лагуны голубым.

Я, конечно, хотела бы услышать здесь «Травиату», но моего мнения в этом году опять не спросили и оперный сезон открылся «Фальстафом» Верди. Венецианцы явно преобладали над гостями — такого парада смокингов я не видела давно! Постановка мне понравилась. Приятно просто послушать музыку и посмеяться шуткам, а не скрипеть мозгами и потом три дня думать, что хотел сказать автор 🤣 Николу Алаймо принимали великолепно, да и вообще по аплодисментам и реакции зала было видно, что венецианцы любят свой театр, любят Верди и счастливы, что можно ходить в театр, да еще и без маски! Готовясь к визиту, я не без удивления узнала, что La Fenice — один из самых успешных оперных театров мира с точки зрения стратегии и финансов. Театр не делает выбора между stagione и репертуаром, что позволяет венецианцам смотреть премьеры, а туристы и начинающие любители оперы не остаются без хитов.  

Не так просто было найти место для ужина после. Не знаю, куда перетекла толпа в смокингах, а мы заполировали Верди устрицами в Bistrot de Venise, которое выглядит как типичный ресторан в Венеции, куда никогда не надо заходить (Вивальди, бархат, золото 😱), а на деле замечательное место с отличной рыбной кухней.

Остров Бурано

Это раньше можно было написать, что красочный остров Бурано так и просится в ленту одного известного приложения. Но теперь придется шутки отставить и просто сказать, что Бурано действительно выкрашен в самые яркие тона и действительно очаровательно смотрится как на фото, так и в жизни. По сравнению с Венецией, откуда сюда ходит морской автобус — вапоретто, на Бурано будто бы в несколько раз увеличена яркость. Толпа туристов, выплеснувшись с вапоретто, устремляется по главной улице вглубь островка. Те, кто думает, что он умнее всех, сворачивает в переулки. Как ни странно, но и на Бурано, и в самой Венеции, несмотря на парадоксальную ненормальность местной жизни (где это видано, чтобы вместо дорог были каналы?), жизнь течет самая что ни на есть обычная. Посмотреть на нее, пока из-за угла не вывернули другие туристы с камерой, — чудо. А еще большее чудо, что венецианцы живут в этой туристической суете спокойно, размеренно, с достоинством. Паркуют лодки у дома, выставляют к порогу резиновые сапоги, чинят сети (Бурано — рыбацкий остров), ловят лучи зимнего солнца, вынося стулья к порогу.

Остров Маццорбо и ресторан Venissa 1*

С Бурано на Маццорбо ведет мостик. Переходишь по нему и попадаешь в тишину и безлюдность. Окруженный кирпичными стенами виноградник, разбросанные по нему современные скульптуры тосканца Андреа Роджи, покосившаяся колокольня старой церкви — в таком окружении работает ресторан с 1 звездой Мишлен Venissa. Здесь всего несколько столиков, меню a la carte нет, гостям предлагают 7 или 9 подач на выбор шефа Кьяры Паван, которую гид L’Espresso назвал в 2018 году Best Italian Female Chef. Кухня лагуны в варианте для пуристов — тут даже мяса не подают! Используется только локальная рыба и овощи и травы из своего огорода, которым занимаются 8 пенсионеров — ресторан сотрудничает с Ассоциацией пенсионеров Венеции. Что добавить еще? Тут умеют аккуратно и вдумчиво ферментировать продукты, не делая на этом акцента и не рассказывая при каждой подаче, что и как на кухне квасили.

Владеет Venissa семья Бизоль, известная любителям просекко. Они не смогли пройти мимо уникального виноградника с сортом дорона, купили землю, навели порядок и открыли здесь отель с рестораном. Производят всего 4 тысячи бутылок в год. Необходимого стресса этому сорту винограда доставляет высокая вода лагуны.

Целостный и безупречный опыт, который я не против однажды повторить! Крохотные равиоли с маслом горькой полыни меня покорили! Спагетти с ферментированным кальмаром, прессованная капуста с овощным демигляссом и ньокки со сливой просто невероятны! А золото в моем бокале — та самая дорона, любимое вино дожей.

Под тем же названием рядом работает более простая остерия, столики которой выносят к самой воде. Если вы соберетесь на Бурано, запланируйте обед на Маццорбо, подальше от туристических троп.