В середине октября я показывала гостям юг Узбекистана. В эти места редко приезжают туристы: Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области, где мы провели неделю, не могут похвастаться великолепием памятников, знакомых нам по Самарканду и Бухаре, или целостностью городской среды как в Хиве. Хорошие дороги и современные отели — тоже не история про эти края. Но я влюблена именно в южный Узбекистан из-за невероятного гостеприимства людей, которые здесь живут, из-за ощущения первооткрывателя, которые дарит тебе поездка по столь удаленным от цивилизации местам. Здесь, на юге, вдалеке от проторенных туристических дорог, все кажется ярче, вкуснее и необычнее даже мне, давно и хорошо знающей страну.
Это путешествие я задумала давно. Еще в 2019 году, когда я впервые приехала в Сурхандарью, я знала, что однажды привезу сюда гостей. Вернулась я к этой идее год назад после того, как показала сложившемуся вокруг меня маленькому клубу путешественников Ферганскую долину. Было очевидно, что одно из следующих путешествий приведет нас на юг. В марте я предприняла подготовительную недельную экспедицию, о которой вам рассказывала вот в этом материале. Несмотря на то, что у меня есть связи, контакты, знание страны и региона и можно было бы, казалось, построить маршрут, не вставая с дивана, я неделю тряслась по ухабам, чтобы построить идеальную логистику и обойти все узкие места.
Сурхандарья с Кашкадарьей, кажется, целиком состоят из узких мест. Туризм в Самарканде и Бухаре по сравнению с этой южной историей — легкая прогулка. Приедь ты в марте, в апреле, в мае, на месте будет Регистан, да и мавзолей Саманидов никуда не денется. Чтобы ни происходило, на гостей как минимум произведет впечатление архитектура. А как работать там, где вместо безупречно отреставрированных памятников — пыльные холмы? Только на сильных личных контактах. Другими словами, надо знать людей. Я их знаю. И надо, чтобы люди знали тебя и чтобы ты и твои гости были в этих местах важны. Я инвестировала в это несколько лет свой жизни. Поэтому нас принимали всю неделю там, где туризма нет, не как туристов. Как родных.
Фотографии для этого материала сделаны моей гостьей, фотографом Екатериной Табековой. Катя со мной в Узбекистане в четвертый раз!
Сразу с рейса Москва-Карши мы поехали в гости. Перед тем, как сесть за обильно накрытый стол (салаты, шурпа, мясо в тандыре, жареные пельмени, самса, фрукты и сухофрукты и невероятный домашний торт, который мы вспоминали всю поездку), мы закатили целый байрам во дворе. В полутора часах езды от Карши расположен кишлак Джейнау, где живут сплоченной общиной среднеазиатские арабы. Они сохраняют свою культуру, песни, танцы, ремесла и рады показать их гостям. Чтобы нам не тратить время на дорогу до Джейнау и не смотреть представление в местном доме культуры, коллектив приехал к нам в Карши. Во двор, где мы собрались, высыпали, по-моему, все соседи! И, представляете, большинство из тех, кто собрался вокруг нас, впервые узнали об арабской общине, живущей рядом с ними.
Утром следующего дня мы отправились смотреть старый Карши в компании с героем моей книги ювелиром Шарифом Рауповым. В каждой поездке я стараюсь знакомить гостей не просто со страной, а с людьми, и давать возможность узнать, каков Узбекистан на самом деле. Те старые улочки, какие показал нам Шариф, редко видят путешественников. Честно сказать, таких махаллей, жилых районов, в центре Самарканда, например, уже не найдешь. Это уходящая натура. Каждый, кого мы встретили в махалле Чагар, звал нас в гости. Нам открыли древнюю мечеть, мы побывали в мастерской, где работают с деревом, познакомились с бытом и жителями махалли. И на своем опыте еще раз убедились, как в Узбекистане любят и уважают гостей.
Обедали мы в мастерской Шарифа. Его прадед служил ювелиром при дворе последнего эмира Бухары. Мастерская находится в небольшом старом медресе в самом центре города. Если не знать, что внутри, и не знать телефона хозяина, в сюда не попадёшь. В этом — вся прелесть и вся сложность Узбекистана, страны личных контактов, где ничего не лежит на поверхности. Шариф принимал нас по-царски. Заводил патефон, который бухарский эмир подарил его прадеду, угощал вкуснейшим обедом, играл для нас на десятке музыкальных инструментов. Мы решили, что в душе Шариф — явно рокер. Вы просто послушайте, какие мелодии и какие ритмы он умудряется извлекать из обычного двухструнного дутара! Ушли мы — не сказать укатились! — с массой впечатлений и с подарками. А я привезла Шарифу свою книгу.
Следующая наша остановка — Термез, самый южный город Узбекистана, расположенный у границы с Афганистаном. Едут сюда ради археологии и важнейших памятников среднеазиатского буддизма, комплексов Фаяз-тепа и Кара-тепа. То, что сейчас выглядит пыльными холмами и остатками стен, было I-III веке нашей эры огромными и важнейшими монастырями и дворцами с богато расписанными стенами, драгоценной утварью и каменными фризами тончайшей работы.
Мы приехали ближе к закату, когда солнце садилось где-то там, над Афганистаном. Туристов начали пускать сюда, на важнейшие археологические раскопки страны, в комплекс Кара-тепа, лет семь назад. А еще недавно требовалось специально разрешение для визита — граница проходит в ста метрах. Археологический музей Термеза хранит многое из найденного здесь, на крайнем узбекском юге. Часть бесценных экспонатов, найденных в комплексах Кара-тепа и Фаяз-тепа, показывали в Лувре в прошлом году. Об этой выставке я вам уже рассказывала.
Из Термеза мы успели съездить в Джаркурган к коллекционеру текстиля Дмитрию Инюшеву, еще одному герою моей книги. В один из вечеров Дима со своей фольклорной группой приезжал к нам и показывал традиционные костюмы Сурхандарьи и свадебные ритуалы.
Эту поляну в окрестностях Байсуна в Сурхандарьинской области Узбекистана я присмотрела еще весной. И сразу решила: вот тут у нас будет пикник, раскинем ковры, позовем фольклорный ансамбль. И будет у нас joie de vivre на узбекский манер. На высоте 1900 метров над уровнем моря!
Здесь, в Байсуне, ЮНЕСКО охраняет не город, а нематериальное наследие, уникальные ремесла, традиции, фольклор. Здесь раз в два года проводится большой этнографический фестиваль. При этом инфраструктуры фактически нет. Но если знать, куда звонить, у тебя и туалет будет нормальный (это очень важно, кстати ), и бокалы отличные, и мясо в тандыре великолепное. Как хорошо было шампанское с только что выпеченной лепешкой и уникальным и невероятно вкусным байсунским маслом (суперлокальный специалитет, его больше нигде не найти), я вам не передам. Но несколько фото покажу.
Побывали мы и в двух ремесленных центрах Байсуна. Декоративно-прикладное искусство в Узбекистане имеет большую региональную специфику. Так, как шьют и вышивают здесь, на юге, не шьют и не вышивают больше нигде. Увидеть, потрогать, поговорить с мастерами, хранящими секреты поколений, — за этим стоит приезжать на крайний узбекский юг.
Купкари или козлодрание – традиционное в том числе для Сурхандарьи состязание, которое проводят в честь больших семейных событий или праздников. Участников купкари называют чавандозами. Это бесстрашные, сильные, с мгновенными реакциями мужчины, искусно владеющие верховой ездой, сами обучающие своих коней. Цель чавандоза – завладеть тушкой козла, иногда для отягощения набитой песком, и пронести ее определенное количество метров. Наклониться, подхватить тушу с земли, прижать ее к себе, одновременно управляя лошадью и не давая другим выдрать (потому и зовется состязание козлодранием) у себя козла – сложная задача. Задача зрителей, собравшихся на склонах холмов и крышах специально пригнанных грузовиков, — болеть, поддерживать, переживать. И не быть затоптанными.
Я видела купкари неоднократно и очень хотела показать его гостям. Но как? Это ведь не футбол, где игры идут по расписанию. Мы обзвонили всех, кого знаем, в Сурхандарьинской области, но ответ был один — не сезон. Слишком жарко (днем было до +30), для лошадей нагрузки при такой температуре смертельны. Мы приуныли. Но уже на подъезде к Шахрисабзу, во второй части нашего путешествия, увидели в окно огромное пыльное облако и мелкие фигурки. Купкари! Наш микроавтобус ходил ходуном от радости. Лица гида и водителя надо было видеть: купкари был где-то там, в песках, куда дороги мы не знали. Но мы доехали и увидели все своими глазами!
Лангар — кишлак в Кашкадарьинских горах, известный двумя главными достопримечательностями — мечетью 16 века и мавзолеем шейха Мухаммада Содика, построенным в 15 веке. Шейх Мухаммад Содик считается основателем кишлака, в центре которого оба памятника и стоят. Он был известным суфием; в центре мавзолея находятся в том числе его могила и могила его сына. Шпиль мавзолея украшен четырьмя шарами, обозначающими четыре ступени просветления. Это — большая редкость. А о мечети моя гостья Ольга сказала так: «В этой старинной мечети было очень явное присутствие Бога. Там мерцал воздух и все время золотой дождь сыпался сверху».
Шахрисабз — еще одна сложная точка на карте Узбекистана. Родина великого Тимура, Шахрисабз сохранил портал самого величественного его дворца и не сохранил почти ничего другого. Когда-то вокруг остова Ак-Сарая был старый город с узкими улочками махаллей, базарчиками и мечетями. Его снесли еще до моего первого визита в страну, замостив освободившееся место плиткой и украсив рядами лавочек. Когда я сама впервые приехала в Шахрисабз, я вообще не поняла, что здесь делать и что показывать гостям. Но потом, познакомившись с людьми Шахрисабза, с мастерами, работающими в городе, с теми, кто принимает путешественников в своих домах, я поняла, что готова привести сюда гостей и показать им, каков Шахрисабз на самом деле.
Город нам показывал его знаток, архитектор-реставратор Азиз Ахмедов, герой моей книги, посвятивший жизнь исследованию Ак-Сарая и созданию его макета. В галерее Азиза мы не только рассмотрели в деталях созданный им макет и узнали тысячу подробностей о дворце и городе, но и напились кофе и закупились (опять!) вышивками, халатами, картинами.
Не могли не зайти в гости к еще одной моей героине, Юлдуз Мамадиеровой. О ней я вам уже рассказывала, например, вот в этом материале. Юлдуз начинала со 100 г ниток для вышивки, а сейчас у нее 4 цеха, в которых занято почти 300 женщин. Причем в гости к Юлдуз мы зашли не только в одну из мастерских, но и домой на чай. В руках у Юлдуз моя книга, уже второе ее издание!
А на плов мы зашли к Рашиду-ака и его семье — и тоже домой. Сидели во дворе на топчанах, пили чай из старых пиалушек, рассматривали резные двери. Шахрисабз запомнился нам первым пловом за пять дней (на юге его готовят редко, а тут мы уже совсем рядом с Самаркандом) и первыми встреченными туристами. Верите или нет, но за пять дней путешествия по Карши, Термезу, Байсуну, Лангару, мы не встретили ни одной туристической группы. Ни одной! И это в разгар сезона.
А еще мы были в гостях в керамической мастерской семьи Музаффаровых и даже сами расписали по тарелочке. Об этом — в моем канале Телеграм. Подписывайтесь!
От Шахрисабза до Самарканда 2 часа в пути, если ехать через перевал Тахтакарача, и 4, если ехать в объезд. Чтобы сократить путь, я поменяла наш большой микроавтобус (какие через перевал не пускают) на два небольших. И мы провели 2 часа с еще большим комфортом, разглядывая в окно непривычные осенние пейзажи. На юге признаков смены сезоны было почти не видно, но Самарканд, волшебник, порадовал нас и дождем, и туманом, и ярким солнцем, и красочной рыжей листвой.
Хоть почти все из нас и бывали в Самарканде, но мы не могли отказать себе в удовольствии пройтись по всем знаковым и знакомым местам еще раз. Мы захватили и памятники, и базар, и любимые галереи, наелись самсы, купили лепешек и закончили вечер (от которого, правда, не осталось фотографий) и поездку шикарным пловом от лучшего самаркандского ошпаза.
Это было невероятно вдохновляющее и невероятно сложное путешествие. Длительные переезды, вкусная, но не самая разнообразная еда, очень скромные бытовые условия — и фантастическое гостеприимство, потрясающие встречи, любовь, теплота, ощущение счастья. Это впечатления на всю жизнь! Именно так сказали мне мои гости.
Присоединяйтесь!
8-15 апреля, $3600 c человека (включено все, кроме авиабилетов)
Хочу в Узбекистан! Notice: JavaScript is required for this content.
Δ
Дарья, здравствуйте! Очень хочу уточнить, вы когда нибудь попадали в Узбекистан в Рамадан? Это может сказаться на отдыхе, например что-то закрыто, галереи, или заведения общепита.. Благодарю Вас
Как правило все, что ориентировано на гостей, работает в прежнем режиме.