Узбекистан как повод удивиться

В майском номере журнала авиакомпании Royal Flight вышел мой материал об Узбекистане. Я рассказываю о своих любимых местах в стране и даю советы тем, кто собирается в мир загадочного Востока впервые. Не могу не поделиться!

Зачем вам в Узбекистан

В мире, где туристическая информация извергается чуть ли не из каждого устройства, в мире, где человек пресыщен и зачастую заранее разочарован, в мире, где путешествовать можно, не вставая с дивана, не так много осталось стран, которые готовы подарить вам чувство первооткрывателя. И уж совершенно точно, что совсем немногие из них расположены на расстоянии 3-4 часов полета от вашего дома, не требуют визы и знания иностранных языков. Одна из этих стран – Узбекистан.

Узбекистан гарантировано превзойдет ваши ожидания. В этом плане стране повезло – мы ничего, как правило, не ждем от края пустынь и кишлаков, разве что пары-тройки лазурных куполов да лягана с пловом. Мы знаем лишь один образ Узбекистана – тот самый, самаркандский, а на деле оказывается, что образов у Узбекистана чуть ли не больше, чем у Италии.

Когда я впервые приехала в Узбекистан, я была удивлена буквально всем. Многообразием архитектуры и скудностью собственных знаний, гостеприимством узбеков и чистотой страны, огромными региональными различиями, сотней мнений о том, как и с чем готовить плов, тем, что в Узбекистане есть вино, тем, что здесь тысячи иностранных туристов, тем, что узбекский железный занавес, оказывается, давно уже упал, деньги и ценности на таможне не пересчитывают, по стране ходят скоростные поезда… Но больше всего я была удивлена – и продолжаю удивляться каждый свой приезд – тем, как искренне здесь рады гостям.

Узбекистан переживает туристический бум – и если в 2005 году гостиниц почти не было, а в тех, что работали, могло не быть горячей воды, то сейчас стали открываться не просто гестхаусы, а бутик-отели. Водку теперь нельзя производить, если не делаешь вино, гиды говорят на всех языках мира, в сезон в аэропортах страны приземляются чартеры из Европы. Надо ехать сейчас, чтобы увидеть страну на пороге больших перемен.

Как построить маршрут

Если у вас 2 недели, вы успеете захватить Ташкент и Нукус с коллекцией русского и узбекского искусства, и, может быть, добраться до мертвого Аральского моря, побывать в Ферганской долине. Если у вас 3-4 дня, то приезжайте или в Самарканд, или в Бухару. Но классический маршрут по Узбекистану обычно включает три главных его туристических города – Самарканд, Бухару и Хиву.

В каждом из городов есть международные аэропорты; то, как вы построите маршрут, зависит от того, как вы планируете передвигаться между городами. Если между Самаркандом и Бухарой ходят скоростные поезда, то из Бухары в Хиву попасть можно или самолетом, или обычным поездом, или на машине с водителем. Имейте в виду, что международных автопрокатов в Узбекистане пока мало. Самарканд заслуживает минимум 2-3 дней, по 2 дня отведите на остальные города плюс время на дорогу. Получится как раз неделя или чуть больше.

Самарканд

Скорее всего, первое, что вы увидите в Узбекистане, — это его самое известное, самаркандское лицо. Спорим, что представляя себе Узбекистан, вы представляете лазоревые купола, мозаичные минареты и фасады медресе, глядящие друг на друга? Это и есть Самарканд. Постарайтесь, однако, увидеть в городе что-то, кроме открыточных видов. Побродить по старым района, махаллям, потолкаться на базаре, посидеть в самой простой чайхане, завести разговор (а еще лучше – не один!) с местными жителями, попасть в гости. И Самарканд в частности, и Узбекистан в целом очень безопасны, так что не стоит бояться отойти от туристического маршрута.

Самарканду повезло и не повезло одновременно. Он был среднеазиатской витриной СССР, на наведение глянца на которой было потрачено много усилий. Спросите любого гида о том, что он думает о реставрации памятников, и многочасовая беседа вам обеспечена. Сейчас Самарканд по-прежнему является полем для амбициозных строек – того и гляди небо проткнут высотки местного сити, старые уютные и зеленые районы сносят ради расширения дорог, город, стремящийся найти свое новое лицо, кажется, вот-вот потеряет старое.

Много усилий придется приложить и вам, чтобы увидеть в Самарканде не просто набор куполов с автодорогами между ними. Я помню, что моим первым впечатлением от города было то, что города я не ощутила. Город нужно искать.

Попросите гида (а исследовать Узбекистан без гида – дело, на мой вкус, бесперспективное, уж слишком много тут истории и историй сплетено в тесный клубок) показать вам дом, где родился первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Махалля эта находится в нескольких минутах ходьбы от Регистана и сохраняет во многом свой традиционный уклад. Границы района определялись расстоянием, на котором был слышен голос муэдзина. Здесь все друг друга знают, в здесь не скрыться ни от пересудов, ни от помощи, здесь есть квартальная мечеть и квартальная же чайхана. О жизни таких районов прекрасно написала Дина Рубина в романе «На солнечной стороне улицы» — это уютный, добрый, пыльный и пахучий мир, обволакивающий, укутывающий тебя теплом. Все самое важное в махаллях скрыто за стенами домов: там играют дети, спят на курпачах пожилые, там краснеют гранаты, там печется хлеб. Это целый мир! До сих пор большинство узбеков предпочитает дом на земле квартире в высотке-новостройке.

Один день из самаркандских стоит посвятить не самому городу, но его окрестностям. Возьмите машину с водителем (а еще лучше – с гидом и водителем в одном лице) и попросите показать вам перевал Тахтакарача, горную местность между Самаркандом и Шахрисабзом. Больше тысячи метров, горы, которые вполне могут носить еще белые снежные шапки, воздух, который заметно свежее и вкуснее городского, множество придорожных тандырных, где готовят нежное мясо, и ресторанчики с топчанами, расположенными над журчащими ручьями. Не удивляйтесь, что все будут на вас смотреть – гостям рады всегда, но тут они бывают не так часто.

Доберитесь до грандиозного базара в Ургуте — пусть вас не пугает пыль под ногами, толкотня и суета и грозди нарядных полиэтиленовых пакетов на продажу. Купите горячую лепешку-патыр и пробирайтесь в самую глубь рынка, к торговым павильонам, набитым вышивками-сюзане, старыми и новыми халатами, щербатой керамикой и фаянсом, деталями традиционных костюмов, отрезами советского крепдешина и поплина.

Бухара

Бухара совершенно другая – и это еще один повод для бесконечных удивлений. Нет никакого единого Узбекистана, как нет никакой единой Италии. Спросите итальянца, откуда он, и он ответит – я сицилиец, я из Милана, а то и вовсе назовет в качестве родины маленький городок, о котором вы и не слышали. То же и с Узбекистаном – никто не скажет, что он узбек, зато гордо сообщит, что он из Самарканда, из Ферганы, из Хорезма… Спросите вы кого угодно о любом человеке и в ответ получите сначала – знаю, он ташкентский.

О Бухаре в Узбекистане говорят святая Бухара. Во всем мире, считают узбеки, свет льется сверху и только в Бухаре он идет снизу, от земли. Вы, приехав как турист, а не паломник, увидите живой и понятный город, лежащий внутри частично сохранившихся крепостных стен, полный небольших галерей, ремесленных мастерских, кофеен (да-да, тут есть и кофе, и штрудели!), магазинов с золотым шитьем, антиквариатом, платьями, платками, ножами, украшениями, коврами.

По утрам Бухара наполнена не только светом невысокого солнца, делающим песчано-серые улицы золотыми, но и шелестом веников по мостовым. Веник – символ Узбекистана. Метут все и везде – одна из моих гостей, когда я спросила о самом большом удивлении от Узбекистана, сказала, что не ожидала увидеть такое количество нарядных, в украшениях и с макияжем женщин, метущих улицы и переулки с улыбкой на лице. Бухара небольшая: выбирайте отель в старом городе, чтобы иметь возможность выйти с самого утра и увидеть город полусонным.

Одно из моих любимых мест в Бухаре – старая синагога. Здесь – и это еще один пример из разряда узбекских удивлений – иудеи и мусульмане жили довольно мирно. В синагоге вас наверняка встретит Абраам Исхаков, глава немногочисленной ныне еврейской общины. Он носит вместо кипы тюбетейку и с гордостью показывает фотографии знаменитых евреев, побывавших здесь – от Леонида Якубовича до первых лиц Израиля.

Старые еврейские и бухарские дома сейчас – самый желанный объект на местном рынке недвижимости, который, как и вся страна, переживает бум. Они превращаются в отели и рестораны – гуляя по махалле, никогда не подумаешь, что за глиняными стенами поддерживают расписные потолки айванов кружевные колонны, что парадные залы украшены резными нишами для посуды, что дворы осенены тенью тутовника. Самый простой способ проверить все это на собственном опыте – поселиться в отеле, расположенном в таком доме.

Хива

В Хиве остановилось время. Город, которому больше двух тысяч лет, десятки раз разрушали до основания – и он возрождался, как птица-феникс. Хорезмийцы (а Хива – это Хорезм, древнее государство, цивилизация Средней Азии) вообще не считают себя узбеками и у них на это не пять даже, а куда больше причин. Тюбетейки тут не носят – улицы старой Хивы заполнены стендами с мохнатыми бараньими шапками, которые и подушкой были, и от меча могли защитить, а сейчас являются лучшим сувениром, который вы можете отсюда привезти.

Хива – первый в Узбекистане объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Город, полностью окруженный глинобитной стеной, является музеем под открытым небом. Но одновременно это живой и оживленный город: более чем для трехсот семей Хива – не причина потратить полдня дня на дорогу, а место, где ты родился, вырос и живешь. Многие переделывают свои семейные дома в гостиницы и рестораны, поэтому и остановиться внутри Ичан-калы, крепости, вам, скорее всего, не составит труда.

Такие гестхаусы – уникальный формат, который спустя несколько лет, с приходом большого капитала сюда, на границу с Туркменией, вполне может исчезнуть, уступив место сетевым отелям. Не все может быть идеально – подводят и шумоизоляция, и интернет, и дизайн, но гостеприимство превосходит любые ожидания. Ты живешь как в гостях – и заходя в отель, снимаешь обувь, ступая на цветастые ковры.

Хива похожа на халат с яркой подкладкой. Поднимитесь на один из минаретов – вы увидите однотонный, песчаного цвета город, лишь изредка расцвеченный всполохами ярко-синей мозаики внутренних дворов мавзолеев и дворцов. Говорят, что Хива была цветной вся и вставала из марева жары перед утомленным пустыней путником сказочным изумрудным городом.

Есть на свете места, где присутствие высшей силы, как ее ни назови, ощущаешь сильнее, чем где бы то ни было. Джума-мечеть, пятничная мечеть Хивы, — одно из таких мест. Представьте себе плоскую крышу, льющийся из нескольких потолочных окон свет и 213 резных колонн, поддерживающих свод. Среди колонн нет ни одной одинаковой – внимательному зрителю они откроют если не тайны мироздания, то расскажут истории о людях, живших десять веков назад. Выберите время, вернитесь сюда в одиночестве и поблагодарите судьбу за то, что она позволяет вам путешествовать. Я это делаю каждый раз.

Хотите увидеть Узбекистан вместе со мной? Поехали в путешествие 9-17 сентября! Узнать детали можно здесь.