Сентябрьская поездка в Стамбул была для меня не первой и, по-моему, даже не десятой. Многое я в этом городе уже видела, о многом рассказывала вам. Но Стамбул настолько огромен, что в нем всегда найдется, что посмотреть. Сегодняшний пост расскажет о районах для прогулок, понравившихся мне ресторанах, музеях, местах для шопинга.
Если вы собрались в Стамбул впервые, вам понравятся эти посты:
Стамбул впервые — где жить и где гулять
Стамбульские музеи — лучшие из лучших
Что посмотреть за пределами центра: район Мода
Христианский Стамбул
И мой путеводитель 2020 года с ресторанными и музейными рекомендациями
Эти районы, описать которые можно словосочетанием тот самый Стамбул, перетекают один в другой и относятся административно к району Фатих. Фанар первоначально был районом греческими, Балат — еврейским. Разглядеть за покосившимися домами, инстаграмными улочками, бесконечными столиками кафе историю этих мест — задача путешественника, а не туриста. Добраться сюда, учитывая кошмарные стамбульские пробки, проще всего на пароме от причала Каракей: полчаса под крики чаек — и вы на месте.
Впервые я побывала в Фанаре в одну из своих первых поездок в Стамбул, когда показывала этот город и его христианские ценности папе. Конечно, Фанар, где расположены Константинопольский патриархат и Монастырь Хора, тогда был одним из первых мест, где мы оказались. Стамбул — и мир — были тогда совсем другими. Движение от светскости к религиозности в Турции тогда только-только начиналось. Монастырь Хора, частью которого является Церковь Христа Спасителя в Полях, самая, можно сказать, византийская из всех сохранившихся в Стамбуле, еще работал как музей: мечетью он стал в 2020 году. Публику с тех пор туда не пускают…
Фанар был и во многом остается центром всего греческого в городе (и до поры до времени — империи) после захвата Константинополя турками в конце 15 века. Пытаясь сохранить какое-то подобие мира и баланса и не разрушить до конца отношения с греками, которые были людьми, так скажем, более продвинутыми и образованными и были империи нужны, султан Мехмед Завоеватель восстановил церковное управление Константинопольского патриархата и велел избрать патриарха. До сих пор Константинопольский патриарх зовется Вселенским. Генри Мортон, к чьим книгам я не могу не обращаться, рассказывая вам о таких городах, как Стамбул, называет константинопольского патриарха чем-то вроде призрака великого прошлого: Константинополь жив лишь в его титуле. Пока существовала империя и власть султана, должность патриарха была, мягко говоря, престижной, но проблемной. Султаны смещали патриархов по любому поводу просто для того, чтобы получить взятку за назначение хорошего человека на тепленькое местечко. И в среднем патриарх правил годика четыре… Сейчас ситуация еще хуже: теперь вообще непонятно, кто придет вслед за действующим патриархом Варфоломеем Первым. Патриарх должен быть обязательно турецким подданным, а, кроме того, соответствовать еще ряду требований. И вроде как таких людей сейчас нет… Патриарха, кстати, я на службе в церкви Св. Георгия в Константинопольском патриархате в этот раз видела. Ни тебе ФСО, ничего — смотри, снимай. Главное, не шуми.
Самое примечательное здание района — Великая школа нации, самая престижная греческая школа Стамбула. Это возвышающееся на высоком холме массивное здание из красного кирпича, законченное во второй половине 19 века. Хотя сама школа была образована сразу после падения Константинополя, в 1454 году. Называют это здание здесь просто красная школа.
Если Фанар — район греческий, то Балат — еврейский. Евреи выбирали местом жительства Османскую империю по причине достаточной терпимости ее правителей: достаточно было платить налог для иноверцев. Ни гонений, ни кровавой резни как на территории Европы… Дальше произошла феноменальная история! Я не поверила своим ушам, когда мне ее рассказали: в 1666 году евреи ожидали конца света. И тут здесь, в Османской империи, появился гражданин по имени Шабтай Цви, объявивший себя мессией. Пережившие ранние девяностые и массовый телепсихоз читатели, наверное, не удивятся, не очень удивились и евреи. Поначалу не очень удивлялся даже султан, но потом влияние Шабтая Цви на умы начало власть раздражать. Тут Шабтая поймали, привели к султану, состоялся разговор, в ходе которого было предложено пари: или Шабтай обратит султана в иудея, или сам примет ислам. И что вы думаете? Провозгласивший себя мессией товарищ стал мусульманином! Чему нас учит эта история? Не тому, что нужно менять свои убеждения под властью обстоятельств. А тому, что в смутные времена богатая фантазия и молодецкий задор спасают жизнь. Шабтай объявил своим последователям о принятии ислама и преподнес это как каббалистическую тайну, которая и будет способствовать установлению мессианского царства. Другая часть его последователей верила, что ислам принял не сам Шабтай, а его тень, а сам он ушел на небо и скоро явится оттуда с освободительной миссией. В итоге товарищ Цви прожил в своем мусульманском облике несколько вполне успешных лет при дворе султана. А синагога, в которой часть этой истории разворачивалась, находится как раз в районе Балат.
Если вы будете просто гулять по улицам и глазеть по сторонам, вы увидите в Фанаре и Балате осколки того самого старого Стамбула: где-то в нарды играют мужчины, где-то торгуют бубликами, чуть поодаль в старой лавке на развес продают карамельки со вкусом детства. Вот привезли дрова в старую пекарню; откуда-то пахнет пряным супом; где-то слышно, как стучат на кухне мейхане ножи…
Когда будете уплывать обратно от причала Фанар, не пропустите болгарскую церковь Св.Стефана, стоящую почти что у воды. Это еще один осколок христианского Стамбула и удивительный храм, построенный не из камня или дерева, а отлитый из железа, причем в Австрии. Логика болгар, задумавших возвести новую церковь вместо старой, деревянной, была, в том числе и такой: мало ли как поменяются в империи настроения, а железную церковь мы разберем и соберем на новом месте. Но она стоит на берегу бухты Золотой Рог уже больше века, более того, в 2012 году церковь была возвращена болгарской общине, а в 2018 году открыта после длительной реставрации. Колокола, кстати, на ней из Ярославля.
Выпить кофе: Naftalin. Кафе в паре шагов от Константинопольского патриархата, набитое старыми вещами. Тут варят кофе, причем особенный. Попробуйте, например, кофе дибек со специями.
Пообедать: мейхане Agora, одна из самых известных в городе, работающая аж с 1890 года; Smelt&Co — современная турецкая кухня.
Ускюдар — это уже азиатская часть Стамбула, другая сторона Босфора, куда за 20 минут от причала Бешикташ вас привезет паром. Здесь город не становится менее людным, но пестрая толпа туристов сменяется пестрой толпой самих стамбульцев. Я была удивлена, оказавшись здесь в будний день в послеобеденное время, количеству пар, семей и групп друзей, пьющих чай, обедающих, разговаривающих за столиками расположенных почти что прямо у воды кафе.
Ускюдар считается районом более традиционным, чем многие другие в Стамбуле. Он долгое время был центром многих религиозных течений внутри ислама; в последнее время здесь селится много приезжающих из центральной Турции людей, придерживающихся более традиционных взглядов. Плыть сюда стоит ради длинной и хорошо обустроенной набережной, красивого вида на Девичью башню (увы, ее сейчас реконструируют), ради холмистых улочек и традиционных кафе, ну и чтобы дойти (или доехать) до фотогеничного района Кузгунджук с разноцветными деревянными домами.
В нескольких шагах от причала — три красивые мечети. Это стоящая почти у воды маленькая и очень ладная мечеть Шемси-паши, где имам, признав в нас туристов, активно приглашал внутрь: было видно, что он гордится местом своей службы, с которым связан не просто долгом, а любовью. Это мраморная, кружевная, со стройными минаретами и невероятной каллиграфией мечеть Йени Валиде, построенная в честь матери султана Ахмеда Третьего. И творение великого архитектора Синана, мечеть Михримах-султан, стоящая так близко к Йени Валиде, что, если вы застанете здесь время намаза, вы услышите как буквально перекликаются, проявляя большое уважение к коллеге и знатную выдержку, муэдзины. Синан, величайший архитектор Османской империи, для Стамбула стал не просто создателем знаковых памятников, он имеет здесь статус гения места. Каждое творение Синана овеяно невероятным количеством легенд, ставших частью городского облика. Главная легенда о мечети Михримах-султан, построенной по заказу дочери того самого Сулеймана Великолепного, гласит о сильнейшей и почти неуправляемой любви уже пожилого архитектора к своей высокопоставленной заказчице…
Гуляя по району, не пропустите небольшой музей Hanim Sultanlar, где виде кукол в исторических нарядах представлены все султаны (и султанши!) Османской империи, и культурный центр Uskudar Nevmekân Sahil. Это современное здание под напоминающей шатер или раскрытый цветок прозрачной крышей, объединяющее библиотеку, детскую зону и кафе.
Пить кофе или чай: Asiyan Books&Coffee на крутой улочке прямо за мечетью Михримах-султан. Поднимайтесь на самый высокий этаж ради красивого вида из окна.
Обедать: Kanaat Lokantasi, одна из самых известных и старых стамбульских локант, традиционных столовых.
До Кузгунджука можно доехать по набережной на любом автобусе, если у вас есть карточка Istanbul Card (а она у вас должна быть, если вы приплыли сюда на пароме) или дойти пешком. Кузгунджук считался одним из самых космополитичных районов города: здесь, подальше от традиционных мусульманских кварталов, селились все те, кто был в Османской империи национальными меньшинствами, будь то евреи, греки или армяне. Правда, ни тех, ни других, ни третьих здесь по большей части не осталось, но найдутся и синагога, и резные дверные порталы с датами по лунно-солнечному еврейскому календарю, и армянская церковь, и греческая. Говорят также, что жители района проявляют невероятную сплоченность и снять или купить здесь квартиру человеку со стороны практически невозможно. Причина популярности района — турецкие сериалы, которых я, впрочем, никогда не видела.
В Кузгунджуке одна центральная улица, начинающаяся от рыбного ресторана Ismet Baba, стоящего у самой воды. Говорят, что здесь ужинала даже Мэрил Стрип. В боковых улочках и переулках прячутся разноцветные двери, симпатичные палисадники, спящие коты. Я набрела даже на рынок крафта и всяких поделок, на который, кажется, торговки собираются больше с целью поговорить, чем продать, и на обширный коммунальный огород, где жители района выращивают почти все, что можно себе представить.
Mikla — один из тех ресторанов, речь о которых заходит в первую очередь, если говорят о новой турецкой кухне, интерпретации классических турецких блюд и вообще о вкладе Турции в современную гастрономию. Ресторан находится в нескольких шагах от Истикляль в районе Пера, занимает последний этаж отеля The Marmara Pera. Прийти на ужин сюда можно, конечно, только с предварительной бронью, но вот бар на террасе с панорамным видом на город никакого предварительного бронирования не требует, зато позволяет окинуть взглядом предзакатный Стамбул и немного передохнуть от его шума. Коктейли не сказать, что выдающиеся, но в плане еды и напитков в Турции, на мой вкус, выдающегося практически нет.
Сам ресторан — современное лаконичное пространство, где вид — главное. Белые скатерти, харизматичные официанты, огромная карта вин Турции с отметкой Wine Spectator. Дегустационное меню не старается убить тебя количеством подач: можно выбрать закуску, основное блюдо и десерт и получить впридачу большое количество небольших закусок, как раз на аперитив. Правда, этот ресторан — тот редкий случай, когда горячее мне понравилось больше, чем закуски (на фото как раз они — сардины с лимонным соусом и осьминог с боттаргой и миндалем). Сибас с виноградными листьями и вишней был прекрасен, с аппетитной хрустящей корочкой, баранину можно назвать эталонной.
Достаточно респектабельная иностранная публика, так что можно приходить на свидания или серьёзные мероприятия и одеваться понаряднее, если хочется.
Еще один ресторан, представляющий современную турецкую кухню, с террасой, откуда открывается вид на холмы и мечети Стамбула. Меню короткое, меняется в зависимости от сезона, так что есть смысл изучить на сайте ресторана, чем кормят, перед тем, как приходить. Шеф Neolokal — бывший бармен, ставший поваром, маэстро коктейлей, так что и они, и моктейли достойны внимания. Есть дегустационное меню. Технично, сбалансировано, достаточно интересно. Но не могу не отметить, что особого смысла идти и в Neolokal и, скажем, в Mikla нет. Это как московские Ava с Amy — в темноте не отличишь.
В этом ресторане (как и в большинстве мест из этой подборки) я была не в первый раз. Предыдущие визиты оставляли в недоумении; хорошо, что ситуация начала исправляться. За эту поездку именно в Alaf мне было вкуснее всего. Текущая реинкарнация этого ресторана — о тщательной проработке традиционной турецкой кухни. Это значит, что в еде много жира, много теста, она упоительно вкусная, какой бывает только лишенная всяких диетических наворотов, зато полная угрызений совести еда. Все блюда удобно делить между собой, бесконечно пробуя у соседа, запивать местным вином, смотреть на набережную Ортакей, разглядывать гостей, среди которых много местных. В общем, стоит того, чтобы постоять в становящейся из года в год все более чудовищной пробке на проспекте Чираган.
Beymen Brasserie — это оживленная брассери на углу на французский манер в районе Нишанташи, этаком стамбульском Париже. Долетающий с улицы запах жареных каштанов, кружевная тень платанов и вывеска Louis Vuitton заставляют прослезиться! Часть столиков внутри и столы на улице предназначены для бокала вина или чашки кофе; зал в глубине с белыми скатертями, афишами выставок на темных стенах и обилием зеркал — зона для обеда или ужина. Стамбульцы приходят сюда после шопинга в окрестных бутиках, а потому это прекрасная точка для наблюдения за людьми. В меню — хорошо сделанная классика французских бистро; в винной карте — не только турецкие вина, в том числе и по бокалам, что редкость для Стамбула. В аперитивное время играет клубная музыка и хорошо идут коктейли.
Еще одна брассери буквально напротив Beymen. Эта часть Стамбула — район торговый, здесь в 200 метрах — Chanel, Prada и LV, здесь живут, сюда приезжают на шопинг, на людей посмотреть и себя показать респектабельные горожане, а потому лично мне очень нравится здесь и останавливаться, и сидеть за столиком кафе и глазеть на прохожих. В Gizia Brasserie я была на завтраке: бублики были хрустящими, чай — крепким, каймак и сыр — вкусными, сервис не очень бестолковым. Если вы, кстати, не читаете мой телеграм, вы много теряете — я там недавно жаловалась на Турцию;)
В Стамбуле сейчас достаточно много музеев, представляющих современное искусство, но коллекция семьи Эльгиз была первой. Музей открылся в 2001 году, когда некоммерческих организаций такого плана в стране не было вообще. Можно сказать, что формирование стамбульской и турецкой арт-сцены, вкусов публики и критиков во многом связано именно с этим собранием. Если вы не отчаянный любитель современного искусства, ехать вам сюда не надо — обратите лучше внимание на Arter или Istanbul Modern, когда тот откроется. Но если вы почти везде были, временем не ограничены и собираетесь, к примеру, на шопинг в Istinye Park, найдите полчаса, чтобы заехать и сюда. И не пропустите экспозиционную террасу с видом на стамбульские небоскребы, на которой выставлена современная скульптура.
Ара Гюлер (и Орхан Памук) — те два человека, которые создали Стамбул нашего воображения, те два человека, которые сделали для имиджа Стамбула как туристической локации больше, чем кто бы то ни было еще. Жаль, что Стамбула, воспетого Памуком и Гюлером, уже не существует. В тот момент, когда адский стамбульский трафик, бесконечно торгующиеся таксисты, не говорящие по-английски официанты, неудобные для прогулок улицы и прочие прелести современного города вас окончательно доконают, приезжайте сюда, в Бомонти. Взгляните на Стамбул Гюлера и вспомните, что привело вас сюда. Каждый раз, когда я собираюсь в Стамбул, я думаю о городе с фотографий Гюлера и романов Памука, а оказываюсь там, где оказываюсь, ха-ха. Не пропустите, словом. Фотографии выдающиеся, жаль только, что музей очень небольшой.
Я бывала в Стамбуле десятки раз, но ни разу не добиралась до Цистерны Базилики, так что побывала здесь впервые после реставрации, завершившейся несколько месяцев назад. Подземный водный резервуар действительно производит огромное впечатление своими масштабами — здесь больше 300 колонн, привезенных из античных храмов. Вам, думаю, сложно поверить, глядя на фотографии, что внутри полно людей, которые идут плотным потоком! Цистерна Базилика величественна настолько, что буквально растворяет эту толпу и, несмотря на обилие людей, ты все равно чувствуешь себя один на один с историей, со временем. Жаль только, что никаких указателей, рассказывающих о выставленных здесь произведениях современного искусства, не предусмотрено. Имейте также в виду, что лучше взять билеты заранее через интернет: живая очередь хоть и движется быстро, но время все равно отнимает.
Шопинг в Стамбуле далек от моих мечтаний, как, в целом, и 2022 год, ха-ха. Три самых адекватных места для того, чтобы потратить деньги, это Istinye Park (обедать — в Zuma), Zorlu (обедать — в Morini), кварталы вокруг отеля St Regis в Нишанташи (о Beymen и Gizia, где надо есть, я вам уже рассказала). В одной из улочек этого квартала не пропустите небольшой, не очень приметный, но с очень хорошим ассортиментом бутик Autentic Seconds. Я любила винтаж и рейсейл до того, как это стало модным, а потому никогда подобных мест не пропускаю. Внутри — подборка всего того, что модные стамбульские женщины надели пару раз. Другими словами, выборка отражает вкусы турчанок: костюмы Gucci в ассортименте, а Prada — две позиции. Много бижутерии Chanel, много платков LV и Gucci, много нарядных платьев. Сумки от Prada и Chanel до Bottega Veneta и Celine. Вещи в отличном состоянии, внутри очень уютно. Рекомендую!
Δ
Спасибо за рассказ! Фото — огонь! Большинство перечисленных мест уже видела, бывала, поскольку тоже не 1й и не 10й раз, но Вы так окунули в атмосферу, собираюсь на следующей неделе, в предвкушении решила поискать куда пойти. Рестораны и кафе беру в закладки! Я всего на пару дней, зарядиться (поймала дешевые билеты по акции от победы)). Прочла — и захотелось снова в Цистерну Базилику (была там лет 10 назад), и снова прогуляться по улочкам азиатской части, если повезет с погодой. Спасибо Вам еще раз! Пойду читать про Париж и не только!
Пожалуйста! И спасибо! Хорошей поездки.
Спасибо за рассказ. В 10 или одиннадцатый раз собираюсь в Стамбул. И уже иссякли идеи куда бы еще сходить. Для тех кто с детьми, и в принципе взрослым сильно рекомендую Технический музей Рахима Коча. Это надо увидеть. Коллекция ретро автомобилей, катеров, кораблики, самолеты и даже подводная лодка на воде с возможностью туда зайти, и конечно места посидеть попить чай и турецкий кофе, куда же без этого. И на три ночи любим остановится на Принцевых островах, взять палки или велосипеды, и гулять по островам, изучать закоулки, и архитектуру загородных домов зажиточных стамбульцев.
Спасибо за наводки! До Принцевых островов я так пока и не доехала.
Интересный рассказ. Побуждает вновь отправиться в Стамбул. Спасибо за Ваш труд!
Благодарю!
Невероятные фотографии! На Стамбул можно любоваться вечно — теперь бы отправиться по нему гулять, прихватив ваши рекомендации. Спасибо, что делитесь!
Вам спасибо!
Даша, здравствуйте! Большое спасибо за очередную увлекательную экскурсию по Стамбулу и замечательные фотографии!
Всегда пожалуйста 🤗
Даша, спасибо, очень актуально ) через месяц в планах Стамбул ♥️
Пожалуйста ❤️