После шестилетнего перерыва я вернулась в любимый Берлин и смогла и обойти многие из любимых мест, и побывать там, где прежде не бывала. Это была неделя, насыщенная музеями, концертами и прогулками. Все, как я люблю. Если вы планируете Берлин самостоятельно, мой опыт вам пригодится
Берлин мне хорошо знаком. Более того, это один из моих любимых городов. Полюбила я его с первого взгляда в далеком 2012, наверное, году. Я из тех людей, которые находят мало очарования в остальной Германии, зато буквально тащатся от Берлина. Перебираю свои немецкие путешествия прошлых лет: я дважды бывала в Мюнхене (и один раз из них бежала там полумарафон), каталась по каналам Тюбингена, гуляла по Штутгарту, Гамбургу и Дюссельдорфу. Но люблю я по-настоящему все равно только Берлин.
Последний раз он со мной случался в прошлой жизни — в январе 2020 года, до ковида и всего, что за ним последовало. Собираясь в эту поездку, я немного волновалась: все же я сильно изменилась за эти шесть лет, да и город, думается, не остался прежним. Но я узнала тот Берлин, который люблю, и смогла глубже погрузиться в его культурную жизнь.
Впрочем, обо всем по порядку!
В этом посте я рассказываю, как я отдыхаю. А вот тут — как работаю. Ну, для контраста.
Пренцлауэрберг: настоящий Берлин без туристов
Что посмотреть в Берлине самостоятельно, без туристических групп и экскурсий? Начну с района, который люблю больше всего. Это тот Берлин, до которого редко добираются туристы, хотя лично для меня именно Пренцлауэрберг является самым ярким берлинским лицом.
Район этот называют беременным холмом столицы Германии. Переехавшая сюда молодежь сделала эту часть города модной, успела повзрослеть и нарожать детей. Поэтому теперь здесь полно семейных кафе, магазинов с детской одеждой, парков, а в субботу с коляской гуляет буквально каждый второй.
В районе нет фактически ни одной достопримечательности из тех, что первыми придут вам в голову, когда вы подумаете о Берлине — Рейхстаг, Курфюрстендамм, Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, Музейный остров… Лишь телевизионная башня нет-нет да покажется где-то вдалеке. Но именно здесь хорошо видна одна из главных берлинских достопримечательностей: стиль жизни. Вы же знаете, что про Берлин принято было говорить, что он poor but sexy? Пренцлауэрберг отлично это показывает. Хотя местные, конечно, уже давно не poor.
Пренцлауэрберг в субботу демонстрирует одновременно оживление и спокойствие, он и семейный, и молодежный, по нему приятно гулять, он чувствуется безопасным, дружелюбным, приветливым. Не хочется скатываться в нытье, но, думаю, жители Москвы, да и многих других российских городов, успели за последнее время почувствовать, какой недружелюбной стала среда. По крайней мере я ощущаю это очень остро: шесть турбулентных лет заставили меня, деревенского фактически жителя, относиться к городу с опаской.
Большое достоинство Пренцлауэрберга — в огромном количестве зелени. И в архитектуре: где-то мелькнет чуть-чуть фахверка, где-то появится дом с остроконечной башенкой, взлетят на фасад мифические птицы, а кое-где повеет лондонской классикой. Этот район меньше других пострадал во время войны, а потому сохранил очарование старого Берлина.
Ну и, конечно, было фантастически приятно застать на своих местах многие из моих любимых магазинов (вот тут я делилась списком), заглянуть в несколько винтажек, напиться кофе, насмотреться на витрины, сфотографировать все цветущие деревья, потолкаться на субботнем рынке на Кольвитцплатц.
Зашла я и в парфюмерный магазин Breathe. О нем я как-то вам рассказывала: много лет назад именно там я узнала и полюбила аромат, ставший для меня на многие годы знаковым, Ve Velvet Uermi. Покупала я его с тех пор неоднократно, последний раз — в Турине два года назад. В Breathe зашла за новым флаконом. Но оказалось, что здесь этого бренда больше нет. Почему я шла именно в этот магазин? Потому что в первый свой визит была потрясена тем, как легко один из владельцев выбрал для меня именно тот запах, с которым я сроднилась. А в этот раз ушла с флаконом на замену: D.S. & DURGA Cowboy Grass. В зале — если можно назвать залом крохотный магазин, заставленный флаконами от пола до потолка — снова работал один из владельцев, который без малейшего раздумья предложил мне на замену Ve Velvet целых два аромата. Про таких людей я обычно говорю — работают на своей работе.
Площадь Жандарменмаркт и ресторан Lutter&Wegner
Второе мое любимое место в Берлине — площадь Жандарменмаркт. Здесь нет традиционной берлинской грубоватости, зато есть практически французская манерность, салонность, изящность. Заложена она была в конце 17 века как часть района, изначально заселенного гугенотами, бежавшими из Франции. На площади — два собора, Немецкий и Французский, а между ними — статный Концертхаус, где выступают одни из лучших берлинских оркестров. Мощеная крупными камнями, укрытая тенью лип и каштанов, Жанадрменмаркт — буквально кусочек Парижа в Берлине.
На углу у площади — ресторан, ставший для меня одним из символов города. Даром, что ресторан это австрийской кухни. Я люблю Lutter&Wegner за идеальное сочетание истории, стабильности и атмосферы: ресторан с более чем 200-летней репутацией, где когда-то обедали Бисмарк и Марлен Дитрих, после возрождения в 1997 году сохранил верность венской классике — и год за годом радует меня неизменным меню, в котором всегда найдутся мой любимый тартар, идеальный венский шницель и весенняя спаржа с голландским соусом. Да, спаржа — один из поводов приехать в Берлин именно весной! А еще весенний обед в Lutter&Wegner принято начинать с клубничного пунша: его наливают из пузатой стеклянной банки. Правда, привычные мне стаканы с широкими гранями сменились за эти годы на винные бокалы.
Еще одна причина моей любви — это особая, неберлинская публика и атмосфера воскресного дня: когда весь город замирает, а магазины и большинство ресторанов закрыты, Lutter&Wegner продолжает работать, собирая за столами элегантно одетых местных жителей, семьи, ценителей традиций. Сидя здесь, сложно предположить, что где-то буквально в сорока минутах ходьбы существует Пренцлауэрберг, а Кройцберг — и того ближе.
Третья причина в том, что работает ресторан допоздна и без обеденного перерыва. Поэтому хочешь на обед приходи, хочешь — на ранний ужин перед концертом в Концертхаусе, например, а иногда можно и после концерта сюда успеть. Короче говоря, если вы идете в один ресторан в Берлине, пусть это будет Lutter&Wegner!
Почему-то я никогда не обращала внимания на табличку, сообщающую о связи ресторана с Гофманом: любимым местом писателя-романтика в Берлине был именно этот ресторан. И именно здесь происходит действие оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана».
Частные коллекции: Sammlung Hoffmann
Sammlung Hoffmann — это частная коллекция современного искусства. Размещена она в здании бывшей швейной фабрики на Софиенштрассе в Митте. Оказалось, что Эрика и Рольф Хоффманн, создавшие это действительно впечатляющее собрание, управляли маркой Van Laack — созданным в конце 19 века в Берлине брендом, специализирующимся на сорочках. Эрика, искусствовед по образованию, запускала для Van Laack женскую линию.
Собирать супруги Хоффманн начали в конце шестидесятых. Коллекция — понятное дело, гостям показывают ее далеко не всю! — носит отчетливо левый характер. Знакомство с собранием происходит в формате, который в наших краях принято называть арт-медиацией. Небольшая группа (слоты разлетаются стремительно, мы записывались за несколько недель!), сдав в гардероб сумки и камеры (снимать внутри нельзя), следует от работы к работе в сопровождении куратора. Куратор оценок и суждений не дает, а лишь спрашивает, какие мысли и чувства рождает увиденное у гостей.
Взаимоотношение красоты и уродства, искусственного и натурального, черного и белого (или черных и белых), колонизация и насилие, война и мир, укрывающиеся от ядерного взрыва фигуры, застывшие в крике, даром, что лишенные рта лица, женский опыт, травма и память — это вещи, требующие от зрителя активной интеллектуальной работы. Очевидно, что коллекция в годы, когда она собиралась, строилась как вызов институциональному искусству. С тех пор все эти художники — от Мириам Кан до Вольфганга Тилльманса сами стали институциями, а насилие, бесправие, война и угнетение превратились в обыденность.
Т.к. снимать внутри нельзя, я сделала только две фотографии: Milk and honey taken far far away Лоуренса Вайнера на фасаде и Ричард Серра в вестибюле первого этажа. И правда земля, текущая молоком и мёдом, от нас с каждым годом все дальше.
Горячо рекомендую! И жаль, что Sammlung Boros, еще одно частное берлинское собрание, в эти дни закрыто. Я была там на экскурсии много-много лет назад, в рамках пресс-тура, когда российских журналистов вывозили в Берлин на годовщину падения Стены. И так все тогда радовались, что времена, меняясь, изменились вконец…
Гумбольдт-форум: переосмысление колониального наследия
Берлинский долгострой на месте бывшего императорского дворца. Сколько я ездила в Берлин, столько я видела на этом месте напротив Берлинского собора строительную площадку. И вот наконец Гумбольдт-форум открыт! Это крупнейший культурный проект современной Германии, многопрофильный центр культуры и науки, объединяющий Этнологический музей, Музей азиатского искусства, выставку Berlin Global и лабораторию Берлинского университета имени Гумбольдта. Все экспозиции подчинены идее диалога культур и переосмыслению колониального наследия. Если вас интересует современное музейное дело, работа с памятью, адаптация коллекций под текущую повестку, вы любите азиатское искусство и этнографию, вам сюда нужно обязательно.
Пространство большое, организовано очень толково. Людей внутри практически нет. Меня больше всего заинтересовала, естественно, секция среднеазиатского искусства. Зал небольшой, отличная подборка керамики из разных регионов Узбекистана, правда, информации об объектах крайне мало. Но, впрочем, я сама на глаз могу определить, что откуда.
Две последние фото в галерее — инсталляция современной узбекской художницы Азизы Кадыри, участницы в том числе и Биеннале в Бухаре. Проект «Девять лун» исследует судьбы женщин Узбекистана на примере семьи самой Азизы, в основу его легла семейная реликвия — сюзане из Джизакской области, часть приданого бабушки Азизы. В семье сохранилось 2 фрагмента, остальные были реконструированы, символизируя судьбы женщин этого рода последних ста лет. У работы есть еще и цифровой слой — он исследует невидимость женских жизней, раскрывая через призму детских воспоминаний невысказанные истории борьбы с колониализмом, религией, идеологией и патриархатом в Центральной Азии.
Музеи Берлина: от старых мастеров до современности
Главным впечатлением этой поездки в Берлин стали жизнь музейная и жизнь музыкальная. Берлинские музеи, на которые у меня наконец было время (хочется сказать, что было достаточно времени, но, конечно же, его было крайне мало!), буквально ошеломили меня своим безупречным устройством, несравненным коллекциями и полным отсутствием людей.
Галерея старых мастеров
В Галерее старых мастеров одних Рафаэлей пять штук, не говоря уже о Ботичелли, целом зале Франка Хальса, блестящем Латуре, виденном, мной, впрочем, на выставке в музее Жакмар Андре в Париже этой зимой, Вермеере, Дюрере и так далее. Идеальный свет, подробнейшие аннотации и ни одной живой души вокруг — как жаль, что у меня было всего два с половиной часа!
Галерея открыта в 1830 году, коллекция ее берет начало в прусских королевских собраниях. Она собрана со свойственной немецкому духу дотошностью, представляя собой буквально учебник по европейскому искусству, где особое значение уделено мастерам северной Европы. «Формировалась на протяжении двух столетий благодаря системной музейной политике», — разъясняет нам интернет, — «в которой ключевую роль сыграли выдающиеся кураторы Вильгельм фон Боде и Макс Фридлендер». Я обычно оцениваю музеи примерно так: можно ли живущему в этом городе вырасти культурным человеком, имея доступ только в этот музей? О да, можно!
Новая национальная галерея
Икона архитектуры XX века, здание, спроектированное великим архитектором Людвигом Мисом ван дер Роэ и построенное в 1963–1968 годах. Галерея была на реконструкции с 2015 года, вновь открылась в 2021. За обновление отвечало бюро Дэвида Чипперфилда. Здание из стекла и металла, полностью открытое пространство без внутренних перегородок — это манифест чистоты и материального совершенства.
Внутри — просто отличная экспозиция, посвященная искусству 20 века, сделанная буквально как учебник. Посмотришь в своей жизни только ее, внимательно прочитаешь подробнейшие экспликации, — и раз и навсегда поймешь все о том, чем и как жило искусство прошлого столетия.
Часть постоянной экспозиции — сто работ Герхарда Рихтера, одного из самых значительных художников современности и точно главного ныне живущего художника Германии. Здесь же абсолютно блестяще (странное, конечно, слово для описания Рихтера) представлена его инсталляция «Биркенау». Я была этой зимой на громадной ретроспективе Рихтера в фонде Louis Vuitton в Париже. Это была великолепная выставка, куда в том числе привезли и «Биркенау», но такого леденящего душу и тело эффекта представление этих работ в Париже не достигало.
Ну и вишенка на торте — большая временная экспозиция обожаемого мной Константина Бранкузи. Его мастерская у центра Жоржа Помпиду — одно из моих любимых мест в Париже. Сейчас она вместе с самим центром современного искусства на реставрации, что позволило провести в том числе и берлинскую выставку. Мис ван дер Роэ и Бранкузи — союз, созданный на небесах без всяких преувеличений. Я бы осталась здесь жить.
Берлинская галерея
Музей, о существовании которого я узнала в эту поездку. Находится в Кройцберге, в нескольких минутах от Еврейского музея, того самого, построенного по проекту Либескинда. Не буду вас грузить описанием всех музеев, которые я успела обежать за отпуск, многое опущу, например, сам Еврейский музей, отличную Марину Абрамович с ее балканскими историями в Гропиус-бау, да и о Максе Либермане в Потсдаме умолчу, но вот Берлинскую галерею отмечу. Если экспозиция в Новой национальной галерее рассказывает о развитии европейского и американского искусства 20 века, Берлинская галерея рисует объемную картину художественной жизни именно Германии в этот период. Кроме ожидаемых Макса Либермана и Лессера Ури, в коллекции есть отличный Мунк (вторая фотография), череда советских авангардистов вроде Эль Лисицкого, ушедший буквально несколько дней назад Георг Базелиц и так далее.
Новый музей и бюст Нефертити
Простите, но это опять музей. Честное слово, последний в этом посте! Мы покупали Museum Pass, действующий три дня и дающий право входа в топовые берлинские музеи, а потому три дня с утра и до вечера были заняты именно культурным досугом. Примерно на втором музее мне стало понятно, что подход у меня неправильный. Зря я не взяла с собой палатку, спальник и немного тушенки — в каждом из берлинских музеев можно разбить лагерь и остаться жить.
Но шутки в сторону. Новый музей — шедевр архитектуры сам по себе. Это опять Дэвид Чипперфилд, к которому чуть позже мы с вами пойдем на кофе. Музей, построенный в середине 19 века, был сильно поврежден в войну и стоял в руинах буквально до новейшего времени. Реконструкция завершилась в 2009 году: фрагменты исторического здания были соединены с современными конструкциями из бетона и саксонского мрамора. Новый музей — дом всемирно известной коллекции, жемчужиной которой является бюст Нефертити.
Меня, если честно, просто гипнотизируют такие коллекции. Извлеченные из своего привычного окружения предметы, дошедшие до нас каким-то чудом из глубины веков, да еще и нагруженные таким количеством мифов, историй, верований, предубеждений, предметы, обладающие огромным символическим капиталом — до них буквально сжимается для нас эпоха, из которой они родом. И в таких музейных пространствах, в таком безупречном окружении, как Новый музей, каждый предмет сияет как самый ценный алмаз.
В принципе, все это можно отнести к почти любому берлинскому музею. И именно этим — подчеркнутой, выделенной ценностью каждого экспоната в экспозиции, мне музеи столицы Германии так и полюбились. Понятно, что бывают музеи, в которых всего мало, а потому каждый экспонат подсвечен в прямом и переносном смысле — например, музей кикладской скульптуры в Афинах. А бывают те, где всего много, но внимание потому и рассеивается. А тут и коллекции фантастические, и внимание каждому предмету феноменальное.
Где есть в Берлине: рестораны и кафе
А рестораны Берлина меня удивили. Гастрономическая жизнь вообще не такая, как я ожидала… Я почему-то никогда не обращала внимания на то, что берлинцы с трепетом относятся к завтракам, зато абсолютно равнодушны к ланчам. Берлинский обед — это поке, шаурма или какая-нибудь другая еда, которую можно слопать на бегу (и которую я не ем!). Рестораны зачастую в обед просто не работают, а кафе предлагают скорее какую-то национальную кухню, нередко восточную. Ограниченность времени и большая площадь города, умноженные на наши пищевые привычки, привели к сложностям с выбором ресторанов. К тому же, половина вечеров была занята концертами, так что также сузило выбор. Тем не менее, вот список мест, которые мне понравились.
GarTen Mitte
Кофейня с садом в самом центре той зоны Митте, где находятся все самые прикольные магазины. Глядя на дверь с улицы, ты никогда не догадаешься что внутри прячется зеленое пространство с грядками и лейками. Кофе, завтраки с упором на выпечку, симпатичные люди вокруг и зеленый сад — что может быть лучше?
Bar Basta
Не помню, что тут, на первом этаже отеля Casa Camper, было. Зато прекрасно помню сам отель — я в нем останавливалась в последний свой приезд в Берлин в той, прошлой жизни. На первом этаже теперь — оживленное кафе. Не знаю, каков вечерний формат, но субботним утром хлебнуть флет-уайта и закусить круассаном собирается приятная молодая публика.
Chipperfield Kantine
Случайно не наткнетесь, сюда нужно идти специально, так что сразу сохраните себе эту локацию. Это очень популярное у молодых берлинцев кафе в кампусе архитектурного бюро Дэвида Чипперфилда. Самое классное место тут двор, мощеный булыжником, со столами, стоящими под раскидистыми деревьями. Если соберетесь на ланч (каждый день — свое меню, фиксированное), бронируйте место заранее. Это можно сделать на сайте. А если захотите выпить кофе с кусочком домашней выпечки, приходите с утра или после обеда. Даже я не удержалась: взяла флет-уайт и апельсиновый пирог. Обратите внимание на режим работы: с 8.45 утра до 4.30 дня. Закрыто в выходные.
Remi
Очень, очень, очень классное бистро в той же части Митте. Владеют им те же люди, что стояли за популярным когда-то берлинскими рестораном Katz Orange. То есть готовить тут умеют! Мы были в обед: сидели на террасе на таком долгожданном апрельском солнце, глазели на людей и цветущие вишни. Все заказанное в рамках обеденного меню было очень вкусным: и маринованные овощи, и крокеты, и рыба с овощами и орехами, и рыбацкая похлебка. Вокруг — молодая интернациональная публика. Одно из немногих мест для полноценного обеда, а не просто салата или булочки-бао.
Borchardt
Мой любимый жанр! Респектабельный ресторан с духом былых времен. Находится у Жандарменмаркт, работает с 1853 года. Товарищам-археологам сообщаю, что к гражданину, откопавшему Нефертити, отношения ресторан не имеет. Мы были здесь в обед в воскресенье и насладились и взрослыми и серьезными официантами, и респектабельной берлинской публикой, и хорошей немецко-французской едой, и щедрыми порциями. Просто отличное место!
ChÂteau Royal
Ресторан в модном берлинском пятизвездочном отеле. Если вы в Париже жили в Château Voltaire или ходили в ресторан отеля по моей рекомендации, вам понравится и берлинский Château Royal. Он играет на поле нескучной респектабельности: находится в отреставрированном историческом здании 1880 года рядом с Бранденбургскими воротами (и это снова Чипперфилд!), полон искусства, выдержан в парижском опять-таки духе. За отелем стоит команда культового берлинского ресторана Grill Royal. В ресторане Château Royal есть обеденное меню: место стоит записать себе всем, кто, как и я, не готов жевать в обед поке. По еде — что-то в духе французского бистро. Быстрый сервис, немноголюдно, атмосферно. Примерно в том же духе выдержан Le Petit Royal в Шарлоттенбурге — также сохраните его себе, если любите французскую непафосную кухню.
Glasweise Weinbar
Очень классный бар с шампанским и не только в шаге от площади Жандарменмаркт. Первое, что тебе приносят, когда садишься за столик — это кулек соленого попкорна. Команда работает итальянская (приятно!), сервис быстрый, закуски отличные, винная карта достойная. Для аперитива перед концертом в расположенном рядом Концертхаусе или даже перед оперой — идеально.
Rutz ***
Честно — долго сомневалась. Я мало верю в Мишлен за пределами Франции и Италии и уж совсем в него не верю в Германии. Меньше всего мне хотелось оказаться в прифранцуженном натужном ресторане. Ну или в ресторане, имитирующем Noma и прочий нордик. Но оказалась я суровом умамно-соленом берлинском гастрономическом трипе. Техничном, но без finesse.
Ресторану 25 лет. Пять из них — с 2020 года — он имеет три звезды. Находится в обычном доме в Митте, примерно между кебабной и магазином кальянов. Пространство небольшое: вид из окна на трамвайную линию, темные стены, яркие абстракции на стенах. Очень молодая команда: нескольким из ребят, кто нас обслуживал, вряд ли исполнилось и 25. Скатертей нет. В отзывах на Гугле кто-то негодовал: вы берете с меня 800 евро за ужин и у вас нет скатертей, ай-ай-ай! Публика сплошь молодая.
Меню одно — и оно не про интерпретацию какой-то конкретной национальной кулинарной традиции, не про сезонность, не про воспоминания шефа о детстве. Оно, как оказалось, про соль. И про умами. Такими нехитрыми способами шеф Марко Мюллер создает узнаваемый центрально-европейский вкус. Мясные соусы (соусы тут везде, у шефа любимая подача: принести блюдо и с ним соус в кастрюльке), сыр, очень солено. Продукт говорит не сам — он ферментирован (куда ж без ферментации!) и хорошо посолен. Технично, но без тонкости. Вкусно, но однообразно и без finesse, без элегантности, без волшебства. Впрочем, это Берлин, а не Париж.
И это хороший повод вспомнить о том, что такое три звезды Мишлен. Три звезды — это не значит, что вы в Берлине поужинаете как в Париже. Мишлен имеет сильнейшую региональную привязку, обозначает лучшие рестораны на данной территории, без какого либо сравнения одной страны с другой, несмотря на то, что эталоном для него все равно остается французская кухня. Поэтому и Noma так долго эти самые три звезды не давали. Три звезды Марко Мюллера в Rutz говорят только о том, что по мнению Мишлен — это лучший ресторан в Берлине. Скорее всего это так. Но также они говорят и о том, что Мишлен не может нигде запуститься, если ему некому выдать — пусть даже в перспективе — 3 звезды. Поэтому в некоторых странах, в особенности часто — в Центральной Европе — гид своими оценками как бы дотягивает ресторан до нужного ему уровня. Ничего личного, просто бизнес.
Из того, что я ела действительно трехвездочного у немецких шефов, вспомнить хочется ужин в Taian Table Штефана Штиллера. Но это в Шанхае.
Музыкальный Берлин: концерты и театры
Если концерты в Берлине для вас так же важны, как и музеи — этот блок для вас.
Меня спрашиваю периодически, как я выбираю, куда сходить — или съездить. Иногда бывают мероприятия, на которые хочется специально прилететь. Информация о них добирается до меня из разных источников, в основном это соцсети. Какого-то одного ресурса, где бы рассказывали, что и где нужно смотреть и когда, мне не встретилось. Но чаще всего я просто проверяю афиши театров и концетных залов в городе, куда я собралась. И покупаю билеты на те представления, которые меня заинтересовали.
Владимир Юровский, Оркестр Берлинского радио и сэр Стивен Хаф, Берлинский концертхаус
В берлинском Концертхаусе я побывала впервые — это был оркестр Берлинского радио под управлением Владимира Юровского. Придя в зал, мы узнали, что буквально за день был заменен солист: вместо Ефима Бронфмана первый фортепианный концерт Брамса играл сэр Стивен Хаф. Исполнение было полно такой легкости, такой элегантности, такой простоты! Такой даже скромности, я бы сказала. Поразила невероятно воспитанная публика. Отметила я очень красивый жест у Юровского и потрясающую акустику. Слушать Вагнера мы во втором отделении не стали: сбежали в Lutter&Wegner есть спаржу. Идеальный берлинский вечер!
Сэр Саймон Рэттл, Камерный европейский оркестр, Берлинская филармония
Один из моих самых любимых дирижеров и лучший, наверное, концертный зал мира с невероятной, просто шедевральной акустикой. Сэра Саймона Рэттла мне ни разу не удалось застать во время его работы в самой Берлинской филармонии, зато в последний год его руководства Лондонским симфоническим, в 2022 году, мне повезло услышать его в Вене. Это была Третья симфония Рахманинова и первый мой концерт в Золотом зале Музикферайн. В 2025 я застала Рэттла в Париже: было два концерта, с великим Кристианом Цимерманом играли Четвертый фортепианный концерт Бетховена. И вот снова мне повезло: безупречное исполнение Четвертой, моей любимой, симфонии Брамса, и просто потрясающий Бела Барток. Сидела и думала — какой я счастливый человек!
Герберт Блумстед, Берлинский филармонический оркестр, Берлинская Филармония
Эти два вечера — с Рэттлом и Блумстедом — невозможно сравнить ни с каким другим музыкальным опытом. Они создали ощущение чего-то сакрального. Не в том смысле, что мистического или темного, а, напротив, такой чистоты, такого света, такой кристальной ясности, такого мастерства, которые сложно описать словами. Вечное сияние чистого разума.
Блумстеду 98 лет. В Берлине он давал три концерта подряд, мы были на первом — и были в шаге от того, чтобы пойти и на второй, чтобы продлить ощущение прикосновения к вечности. Первой частью Седьмой симфонии Брукнера он вообще дирижировал без партитуры. Блумстеда считают одним из величайших его интерпретаторов! Музыка, казалось, рождалась, жила и становилась вечностью прямо перед тобой. У Берлинского филармонического, одного из лучших оркестров мира, феноменальный звук, усиленный выдающейся акустикой самой филармонии, одного из лучших концертных залов мира. Ты слышишь, как звук рождается, движется по залу и умирает — каждый звук, каждая нота, звучащая с предельной чистотой. В исполнении Блумстеда нет интеллектуального напряжения, нет сложности, это будто бы действительно просто сияние, свет. Я вышла с желанием никогда больше не слышать никакой музыки и никаких звуков, только чтобы не забыть, как звучал у него Брукнер.
Мы успели сходить еще на «Тоску» в Немецкую оперу (о ней я рассказывала в своем канале в Телеграм) и на «Мадам Баттерфляй» в оперу Унтер-ден-Линден. И поехали домой с ощущением выполненного долга и очевидного поумнения.
Надеюсь, этот гид по Берлину для самостоятельного путешествия был вам полезен. Вот другие мои материалы: мой гид по Милану, путеводитель по Парижу, 48 часов в Петербурге, Ташкент за два дня.
Вы любите Берлин? Или вы из тех, для кого он — не Германия?