Я абсолютно влюблена в Турин и планирую вернуться сюда при первой возможности! В этом после я собрала все то, что мне понравилось: элегантные исторические кафе, классные музеи, отличные магазины, современные рестораны.
В Турин я приехала не впервые. Давным-давно, почти 15 лет назад, мы приезжали сюда с мужем на один день из Милана. Город нам очень приглянулся, план вернуться был, но постоянно что-то не складывалось. Готовя к изданию свою новую книжку, посвященную Италии (я буквально вчера отправила в издательство текст и фото, ура!), я поняла, что текст про Турин у меня есть, а вот фотографий — ни одной. Так сложился довольно странный маршрут: начав в Палермо, из которого у меня тоже не было фотографий, мы за полтора часа долетели до Турина. Контраст севера и юга был ошеломляющим. Многократно бывав и в южных частях Италии, проехав Сицилию целиком, и зная север почти как свои пять пальцев, мы все равно были удивлены тем, какое здесь, в Турине, все другое. Это невероятно элегантный, респектабельный, очень привлекательный город, в котором практически отсутствуют туристы, зато в изобилии есть все то, что ты опознаешь как настоящую Италию. Со вкусом одетые горожане фланируют по строгим, стройным, державного вида улицам, пьют кофе в многочисленных исторических кафе, совершают покупки в стильных магазинах. Взгляд почти в любую сторону дарит тебе виды на Альпы, еще укрытые снегом. В музеях нет толп. Рестораны один лучше другого, как звездные, так и традиционные. Бары в ассортименте от молодежных до респектабельных. Ты вливаешься в локальную жизнь и чувствуешь себя так, будто бы ты тут все время и жил. И вот от этого слияния с городом, с его ритмом, его стилем я получила фантастическое удовольствие. Я буквально не могла насытиться Турином!
Мы пытались объять необъятное и посмотреть все за один раз. Конечно же, нам этого не удалось, потому что Турин не из тех городов, для знакомства с которым достаточно одной поездки. Мы забрели на довольно бестолковую выставку Liberty. Torino Capitale, посвященную стилю либерти, воплощенному в том числе и в туринской архитектуре. Для меня было сюрпризом, что туринцы считают именно свой город столицей этого предельно декоративного стиля. Стало понятно, что этот архитектурный пласт требует специального изучения, то есть отдельной, с гидом, экскурсии по городу. Это план на следующий визит.
Мне очень приглянулись туринские двери и порталы. Ужасно понравились цветущие каштаны и брусчатка, которую здесь используют во множестве мест, что не характерно для Италии. Родными, напоминающими Болонью были и многочисленные портики и галереи, под которыми прячутся исторические туринские кафе. Шопинг в Турине мне тоже очень понравился! Мои фавориты — мультибрендовый LaGrange12, культовый San Carlo dal 1973 (подпишитесь на синьору Джорджину в запрещенной сети!) и косметический магазин с баром и шампанерией Sinatra. По этим проектам видно, какой у туринцев великолепный вкус.
Вы поняли, я влюбилась. И уезжать из Турина на Комо мне очень не хотелось. Было решено вернуться осенью.
Мы успели далеко не все! Королевский дворец, Музей восточных искусств, многочисленные арт-галереи Турина остались в этот раз без нашего внимания. Я расскажу о трех музеях, которые понравились больше всего, и посоветую вам, приезжая в город, тщательно планировать культурный досуг, потому что мест, стоящих внимания, в Турине очень много.
Аньелли — это семья, стоящая за FIAT. В Турине с ними связано практически все. Коллекция занимает часть верхних этажей здания, в котором располагались когда-то производственные мощности FIAT. Комплекс был перестроен еще в восьмидесятые Ренцо Пиано. Реконструируя здание, Пиано предусмотрел эксплуатируемую кровлю, на которой разбили небольшой сад. Крыша эта интересна еще и тем, что на ней располагался трек для испытания автомобилей. Мне, впрочем, крыша и садовый дизайн показались несколько старомодными, но не отметить, насколько чудесный вид открывается отсюда на Альпы, я не могу.
Коллекция Аньелли небольшая, но с огромным вкусом, как и все в Турине. В ней всего 25 работ — великолепный Матисс, Каналетто, Пикассо. Проходят временные выставки, но с ними как повезет — может, что-то вас и зацепит.
Великолепный музей итальянского искусства 20 века и, между прочим, старейшая галерея современного искусства в Италии. В прошлом году в музее сменился директор, с этим связано глобальное обновление экспозиции. Продуманный маршрут ведет тебя по двадцати залам, показывая все лучшее в итальянском (и не только) искусстве последних ста с лишним лет. Открывается экспозиция Джанни Моранди (1 фотография) и Филипо де Пизисом (2 фотография, он вдохновил меня в этот раз больше всего), продолжается массой имен, включая Амедео Модильяни, Феличе Казорати, Альберто Бурри, Лучо Фонтана (последняя фотография).
Достаточно большой и очень запутанный музей, находящийся во дворце Мадама, в странном здании с двумя разными фасадами. Внутри чего только нет, в том числе и обилие лестниц и ходов, похожих на потайные. Меня больше всего тронуло (как обычно, впрочем) искусство итальянского Ренессанса, но любители, скажем, фарфора и стекла также найдут, на что посмотреть. Если коллекцию Аньелли и GAM можно и нужно осматривать самостоятельно, то для экскурсии по палаццо Мадама, в особенности по всем разделам декоративно-прикладного искусства, нужен гид или путеводитель.
В Турине больше, чем где бы то ни было еще в Италии, исторических кафе, работающих буквально веками. Элегантные туринские площади обрамлены арками, колоннадами и портиками, под которыми прячутся столики Mulassano (работает с 1907 года), Al Bicerin (c 1763), San Carlo (c 1822), Platti (с 1875), Baratti&Milano (с 1858). К середине 19 века каждое респектабельное кафе, бар или ресторан в Турине имели в штате шеф-бармена, как бы мы сейчас сказали, человека, придумывавшего и хранившего за семью замками рецепт знакового для заведения аперитива. И вермуты у каждого порядочного бармена и заведения были свои, фирменные. Некоторые, как вермут Mulassano, производят до сих пор. Кафе работают с раннего утра до раннего — обратите внимание на это! — вечера. Для меня было удивлением, что в 20.00 многое уже закрыто, так что на аперитив выбирайтесь пораньше. Нечего долго работать или слишком много отдыхать перед ужином, намекают нам туринцы. Аперитив в шесть, ужин около восьми — вот правильное расписание.
Кафе работает с 1875 года и за прошедшие века повидало весь цвет туринской интеллигенции, буржуазии и аристократии. Интерьер украшен причудливой лепниной и множеством зеркал. Крепкий кофе, выдающийся круассан с джандуйей.
Кафе под портиками на площади Сан Карло. Интерьер, наполненный многочисленными артефактами начала 20 века, в котором, кажется, с 1903 года ничего не изменилось. Красиво внутри, но еще лучше снаружи, на площади, под весенним солнцем. Капучино был феноменальным, таким, каким и должен быть правильный капучино, когда у тебя в чашке фактически одна восхитительная молочно-кофейная пена.
Кафе, работающее с 1763 года, в котором придумали бичерин — традиционный туринский напиток из эспрессо, шоколада и взбитых сливок. Это одно из немногих мест в городе, где встречаются туристы! И, как ни удивительно, несмотря на такую популярность у гостей Турина, Al Bicerin сохраняет флер очень простого и домашнего заведения. Работают тут не мужчины в белых фраках, а уютные тетушки в возрасте, у которых для каждого найдется доброе слово или улыбка. Я попробовала не бичерин (я не большой любитель горячего шоколада), а забайоне, который я неоднократно готовила дома, но никогда, по-моему, не пробовала в Италии. Здесь этот напиток — или десерт — из взбитых с сахаром и сладким вином желтков подают очень теплым в высоком стакане. И вина не жалеют — выходит очень алкогольно. Взяла себе на заметку! Рядом работает лавка с шоколадом и всеми теми сладостями, что вы сможете увезти на память из Турина домой.
Элегантнейшее кафе на пьяцца Кастелло с отдельной обеденной зоной в невероятно красивом стеклянном атриуме, наполненном живыми растениями. Я дважды заходила сюда на кофе и приметила вот что: в Турине больше, чем в других городах Италии, любят завтракать, сидя за столиком. Итальянцы привыкли перехватывать свой кофе и булочку у стойки, даже если это происходит в одном из исторических кафе Флоренции или Рима. А вот туринцы не считают зазорным присесть, раскрыть газету и провести так полчаса или больше. Может быть потому, что туристов в городе, претендующих на столики, почти нет. Вторая вещь, которую я подметила сначала в Baratti&Milano, а потом видела в городских кафе многократно, — это эспрессо со сливками. Это кофе (caffè //caffè doppio, двойной) и поданные вместе с ним в отдельной посуде взбитые сливки, чья мягкость великолепно смягчает крепость кофе. Сливки в кофе почти никто не кладет. Или ими закусывают кофе, или набирают сливки на ложечку, опускают ее в кофе и едят чуть приправленные кофе сливки. Теперь я так кофейничаю дома!
Отцом современного аперитива принято считать пьемонтца Антонио Бенедетто Карпано, который в 1786 году придумал вермут. Он первым смешал местное вино москато д’асти, не блиставшее в те годы качеством, с травяными настойками, которые использовали тогда либо кондитеры для пропиток или начинок, или же медики, назначавшие своим пациентам их в качестве микстуры. Легкий, сладкий, ароматный напиток быстро завоевал позиции – его стали пить при дворе (c конца 16 века Турин был столицей Савойской династии), в салонах местной аристократии и в городских кафе, лучшие из которых находились – и находятся – рядом с королевским дворцом. Здесь же, на площади Кастелло, была и лавка травника Карпано. Вермут этот производят до сих пор – он называется Punt e Mes. Работает и кафе — оно называется Mulassano.
Я взяла дегустационный сет домашних вермутов — четыре маленьких стаканчика вермутов разной степени сладости в сопровождении тарелки закусок. Я вообще очень люблю вермут — и его мадридскую версию верму, и воплощения в виде Negroni (мой любимый коктейль) и классического Milano-Torino. В наших краях, кажется, напиток все же недооцененный.
Вот тут делают лучшее мороженое в Турине, хотя череда изящно оформленных залов, обитых красным, и уютно расставленных столиков с мраморными столешницами намекает на необходимость присесть, взять рюмашку и вести долгие задушевные разговоры. Кафе работает с 1780 года, сиживал тут, например, Фридрих Ницше.
С гастрономией в Турине все прекрасно. Ресторанов множество, причем легко найдутся и элегантные исторические места, и уверенные мишленовские интерпретации пьемонтской кухни, и классические траттории. Соберетесь в Турин — готовьтесь много и хорошо кушать!
Очень классная траттория с классикой пьемонтской кухни в меню, приготовленной просто, по-домашнему, без молекулярных завихрений. Мне понравилась не только кухня, но еще и то, как ее некоторая старомодность сочетается с современным интерьером в стиле лофт.
Поедете в Турин — не пропустите и записывайтесь, пожалуйста, заранее! Ресторан Scannabue работает 15 лет, а кажется, что 115! По обстановке, кухне, сервису он напомнил мне такие места, как Plachutta в Вене и Lutter&Wegner в Берлине. Если у вас мало времени в городе, но нужно понять, что такое кухня Пьемонта, приходите именно сюда. В Scannabue есть дегустационный сет, состоящий из локальной классики: вителло тоннато, треска, плин, традиционные пельмешки из трех видов мяса и так далее. И стоит оно очень умеренные 35 евро.
А вот это уже кухня Пьемонта с современным твистом. Антонино Каннаваччуоло — именитый итальянский шеф (у него три звезды в Villa Crespi, куда мы однажды доберемся), в чьем ресторане в Новарре (это тоже Пьемонт) мы бывали, когда ездили на трюфельный фестиваль в Альбу. У ресторана 1 звезда Мишлен, вполне заслуженная. Нужен большой талант, чтобы блюда, которые прославили Италию и Пьемонт по всему миру и которые знакомы почти каждому, превратить в те, в которых не только узнаваем классический образец, но еще и читаем почерк шефа. Мы брали классическое меню. Вителло тоннато шеф превратил в тонно виттелато, поменяв местами тунца и говядину. Ризотто с лимоном и боттаргой эталонное. Свинина с зеленым луком и малиной выше всех похвал. Мы были в обеденное время, но ресторан очень заслуживает того, чтобы прийти сюда вечером в платье и напиться шампанского.
Ресторан работает аж с 18 века, можете себе представить? К 2012 году он несколько захирел и растерял былой лоск и был спасен туринским бизнесменом Микеле де Негри. Пока я готовила этот материал, я наткнулась на интервью с ним, в котором он, выросший в Турине, замечает, что во времена его молодости Турин был городом пожилых, без какой бы то ни было энергии юности. Де Негри заметно освежил исторические интерьеры: вмешался, например, пьемонтец Микеланджело Пистолетто, ныне живущий классик итальянского искусства и один из основателей arte povera, художественного движения родом из Турина. На фото вы увидите отблеск с изображениями людей — это работа Пистолетто. Получился прекрасный микс нового и старого, гораздо более удачный, чем результат фантазий Филиппа Старка, разрушивших венецианский Quadri, например. Перетряхнули и меню: на кухне Маттео Баронетто, ученик Гуалтьеро Маркези (обожаю) и Карло Кракко (вообще не люблю). Кажется, что влияний Карло Кракко тут больше, очень заметно, как шеф пытается переизобрести кухню Пьемонта и, вероятно, угодить инвестору, борцу со старомодностью. Я от кухни осталась не в восторге, но обстановка, сервис, люди вокруг и Dom Perignon по бокалам обеспечили прекрасный вечер.
Оживленный винный бар в районе за железнодорожным вокзалом, где находятся самые современные рестораны Турина. Этот район города переживает второе рождение: если центр полон респектабельных исторических заведений, то тут найдутся места помоднее. Бар крохотный, выбор вин, в том числе пьемонтских, огромный. Закуски самые простые. У меня в бокале прекрасное шардоне Puro пьемонтского винного хозяйства Roberto Sarotto, с масляными, ореховыми тонами как я люблю. Мы были у Роберто в гостях в 2016 году, когда вин этих в России еще не было. Но Роберто и его команда времени даром не теряли и привезли свои вина к нам. И это шардоне замечательно продается у нас. Обратите внимание!
После аперитива в Oinos мы побежали на встречу с Леной, которая много лет работает с Роберто и с которой мы знакомы так долго, что страшно даже вспоминать. Лену вы помните по нескольким материалам в блоге, например, по заметке о праздновании рождества в Тоскане, где Лена жила до Пьемонта. Ресторан был посоветован туринскими друзьями Лены как место с современной кухней. Тут нет ни малейшего намека хоть на минимальную старомодность: интерьер лофтовый и бодрый, посуда современная, подачи умеренно художественные, персонал молодой и веселый. Объемная винная карта, обилие разных комплиментов от шефа, очень удачных, и прекрасная компания долго не давали нам разойтись.
Завершить материал я хочу рекомендациями, которые перед поездкой дала мне Ирина Новосельцева, которую вы можете помнить по материалу «Турин — советы инсайдера«. Ищите Иру в запретграме под ником @torinissimo.
Посмотреть:
Обязательно — капеллу Гварини в Палаццо Реале (ну, и вообще сам дворец с оружейной палатой).
Не пропустите Basilica di Superga, куда можно подняться из центра на фуникулере.
И в Parco Valentino — очень красивый дворец.
На такси съездить в дворцовый комплекс Венария-Реале, куда ходит Venaria Express. Купить билеты можно на пьяцца Кастелло в туристичеком офисе. Лучший ресторан в Венарии — Dolce Stil Novo шефа Альфреда Руссо. Непременно нужно выпить кофе на террасе, попросите подать его именно туда. Из ресторанов попроще в Венарии рекомендую этот и вот этот.
Любителям автомобилей не пропустить Музей автомобилей. Рядом можно вкусно поесть и интересно провести время в Eataly на виа Ницца. Внутри Eataly — очень интерсаный бесплатный музей марки вермута Карпано Opificoo Carpano.
Мне очень нравится новый музей Lavazza в 15 минут от центра на такси. Маршрут заканчивается дегустацией кофе
И ещё можно на фабрику Martini в получасе от Турина. На сайте можно выбрать вариант визита. Тоже очень интересно!
Для ужинов советую:
Ristorante Monferrato
Le Vittel Etonnee’
Ristorante Mare Nostrum
Osteria Antiche Sere
La Buta Stupa
Caffè Vini Emilio Ranzini
Trattoria l’Oca Fola
Кафе и кофе:
Попить кофе в Caffè Elena на пьяцца Витторио Венето (там приятно сидеть). За стойкой можно попробовать мини-кулич Nuvola в Pasticceria Ghigo. Офигенная вещь. И пирожные у них отличные! За церковью Гран Мадре есть ещё одна классная кондитерская Pasticceria Medico. Из более центральных последнее время модно кафе Pasticceria del Cambio.
Коктейли вечером:
Piano 35
Шефа зовут Марко Сакко. Ресторан находится в туринском небоскрёбе. По сравнению с Москвой это, конечно, не прямо-таки небоскреб, но панорама красивая.
Δ
Дарья, большое Вам Спасибо за Ваш яркий интересный позитивный блог. Нашла его несколько дней назад, с интересом читаю, столько полезных наводок и такие классные фото. Ваши заметки про Северную Европу очень пригодятся мне осенью в отпуске. Огромное спасибо, удачи Вам во всём, буду продолжать читать Вас.
Марина, большое вам спасибо! И спасибо, что не поленились написать!
Читала, восхищалась, удивлялась. Объездив треть мира, почти всю Италию, приехали с сыном 5 лет назад в Турин на 4 дня (и казалось, что мало — в Италии почти везде 4 дня мало)). Изменили осенью любимому Риму потому, что в Ювентус (Турин) перешел играть Роналду). Сыну — матчи и музей истории клуба, мне — осенние виноградники, долины, замки. Отель был прекрасным. Но! Впервые, наверное, за всю историю наших путешествий уже в первые пару часов стало ясно — надо бежать). Безумно грязно, совсем не Италия, восстановленный после войны город, ни духа, ни стиля. Разочарование было безумное. Уехали (!) утром, посетив музей Ювентуса, прожили 4 дня в Милане и на матч приехали специально именно ради футбола. Смотрю на Ваши фото — да, все так, все было, и вспоминаю, насколько не зашло). Именно такой же показалась Ницца (при том, что она рядом), а подруга, уехав туда жить, считает ее лучшим городом Европы. Я всего лишь в тому, как Ваши ожидания оказались ниже, и как Вам повезло (искренне) а мои просто разбились. Спасибо за статьи, вернулась в те дни. Италия прекрасна, жду фото вашей осенней поездки.
Я спросонья подумала, что читаю отзыв о Палермо 🙂