Какой Рим на самом деле

Я не впервые приехала в Рим, но впервые оказалась в городе с твердым намерением найти наконец время на все то, до чего не доходили руки (и ноги): спокойно обойти важнейшие церкви, добраться до отдаленных районов, провести, никуда не торопясь, достаточно времени в музеях. Мне хотелось увидеть Рим таким, каким его если уж не видят горожане, то по крайней мере таким, каким предстает он перед сознательным и вдумчивым путешественником. О том, как избежать туристических толп, не попадаться в расставленные для зевак ловушки, как насладиться Римом и взять от него максимум, я рассказываю в этом материале. Этот гид можно использовать и тому, кто приехал в город впервые, и тому, кто уже бывал в Риме и решил освежить впечатления.

Город

Как описать Рим? Представьте себе, например, Санкт-Петербург. Представили? Умножьте его на сто. Все-все – каждый дом в длину и высоту, каждую скульптуру; раздвиньте проспекты, раскатайте в тонкий и широкий пласт площади, умножьте на сто колонны Казанского Собора, вознесите на двести метров купол и смотровую площадку Исаакия. Умножьте на тысячу годы, покройте все трещинами и вековой пылью, немного раздвиньте облака и подкиньте солнце ввысь. Добавьте античных колонн, фундаментов тысячелетних храмов, тут и там возникающих на улицах, полных классицистических зданий, уберите замкнутость питерских дворов… И это будет даже не Рим, а одна тысячная от Вечного города.

Такими словами я описала впечатления от первой встречи с Римом больше 15 лет назад. Город меня поразил: я не думала, что Италия может быть такой. Это было через пару месяцев после переезда в Болонью, Италия, где я оказалась впервые, мне начала казаться понятной, о путешествиях по стране я не мечтала и их не хотела. Чего по ней путешествовать, если я уже здесь живу? Мысли мои были о Париже, в Рим я ехала без интереса. Но меня удивило все: от апельсинов на деревьях в январе до масштаба и вдруг возникающих перед тобой то тут, то там античных колонн. Я не умела тогда Рима читать, я не знала его истории, для меня все было едино — античность, барокко, город времен Муссолини, Прати и Трастевере, но я осознала, что

Рим, пожалуй, не представляет Италию, будучи скорее проекцией целого мира или, если хотите, цивилизации.

И я до сих пор уверена, объехав почти всю Италию и побывав во многих уголках планеты от Австралии до Фарерских островов, что Рим — один из трех городов, которые должен увидеть каждый. По нему можно понять не только Италию, но и мир.

Отель Casa monti

Когда я планировала эту поездку в Рим, в город, который мне довольно хорошо знаком и в котором я многократно бывала, я точно знала, как я хочу провести время и что хочу увидеть. Все мои последние визиты в столицу Италии были довольно краткими, а целая неделя на Рим у меня была вообще только в самый первый раз больше 15 лет назад. Когда приезжаешь на короткое время в столь масштабный и популярный у путешественников город и выбираешь гостиницу, расположенную в самом-самом туристическом центре, тебе требуется планировать все свои активности с утроенной тщательностью. О таких путешествиях, например, о моих 36 часах в Риме, я вам уже рассказывала. В этот раз, несмотря на то, что поездка была долгожданной, времени на планирование не было вообще, более того, даже возможности что-нибудь планировать тоже не было. Хотелось максимальной расслабленности, решения принимать хотелось не на ходу, желания куда-то бежать и торопиться отсутствовало. Отель я специально выбирала подальше от улиц Кондотти и Бабуино, вдалеке от пяьццы Навона и Фонтана Треви. И была тысячу раз права, остановившись на Casa Monti. Это новый небольшой бутик-отель, расположенный в районе Монти, полном винтажных магазинов, симпатичных баров и старых остерий. Casa по-итальянски значит «дом», что идеально походит для описания того, как ты ощущаешь себя в Casa Monti — как дома. У отеля очень веселый, южный, располагающий к себе дизайн, настоящая отдушина для уставшего от интернационального минимализма путешественника. Очень заботливая команда: запоминают, как тебя зовут, проявляют заинтересованность в тебе, твоих планах и твоих впечатлениях. Последний раз я такое видела в Aman в Марракеше, честное слово! Все очень естественно, очень дружелюбно, очень расслабленно, но корректно. Мы порадовались апгрейду и бутылке Franciacorta, а также маленькому панеттоне, который команда отеля нам прислала в номер в Рождество. Да, Рождество в Италии я встречала впервые! И cena della Vigilia (ужин в рождественский Сочельник), и pranzo di Natale (рождественский обед) случились с нами в первый раз! В Casa Monti было очень тепло, душевно, красиво, удобно, вкусно. У отеля есть не только уровень, но и стиль, и душа. Одно из тех мест, куда мы будем возвращаться с огромной радостью.

Район Монти

Монти находится за Колизеем, примерно в получасе ходьбы от исторического центра. От людских толп он удачно отделен одним из римских холмов: немногим не лень сюда карабкаться. Когда садишься в такси и называешь адрес отеля, таксисты сразу спрашивают, где это в Монти, сверху или снизу. Им тоже, выходит, тоже неохота взбираться на гору и спускаться с нее. Тем лучше для нас! Нам, неленивым и пытливым путешественникам, достаются не по-римски неширокие улицы, захватывающие виды на Колизей в их просветах, увитые виноградом стены, сонный локальный рыночек с неизменными артишоками и радиккио, книжные магазины, пыльноватые остерии и пара десятков магазинов с винтажными вещами и секонд-хендов. Лучший из них — Cavalli e Nastri, филиал культового миланского магазина, чью основательницу, Клаудию Джези, почитают в Италии буквально как покровительницу всех любителей красивой, но не новой одежды. Именно ей одной из первых в голову пришла идея не просто продавать вещи, уже имевшие одного владельца, а подойти к ним, к их выбору и к их представлению так, как и нужно подходить к ценным и красивым предметам вне зависимости от того, новые они или не очень. Другими словами, Клаудия Джези и Cavalli e Nastri — это синонимы кураторского подхода к винтажной одежде. Римский бутик только что открылся, буквально в декабре. Я с удовольствием пересмотрела всю подборку, кое-что примерила, но все же ушла без покупки.

Поделюсь с вами историей открытия первого бутика Cavalli e Nastri. Клаудия Джези родом из Милана, она закончила архитектурный факультет Политехнического университета и дружила с Джанфранко Ферре. Увлекшись антибуржуазной и антиконсьюмеристской повесткой, она нашла Ошо как своего учителя. И — сосредоточитесь! — выиграла в лотерее, посвященной его дню рождения, Роллс Ройс. Дело было в Индии, поэтому, немного покатавшись на новой машине по стране, Клаудия ее продала, вернулась в Италию и на вырученные деньги открыла в 1988 бутик Cavalli e Nastri в Милане, перевернувший — ну или сильно трансформировавший —  историю моды и изменивший отношение к винтажу. До нее никому в голову не приходило сконцентрироваться не на приехавших из Штатов в огромных баулах ношеных джинсах, а на платьях, костюмах, пальто, украшениях высокого качества, на культовых или значимых для мировой моды вещах, уже имевших одного владельца. Говорят, что миланские модники покрутили пальцем у виска: где это видано, чтобы в бутике, оформленном по высшему разряду, продавали ношеную одежду! Да еще и если бутик находится в одной из престижнейших миланских локаций, Порта Тичинезе. Сейчас у Cavalli e Nastri четыре бутика: основной миланский, L’Archivio с культовыми вещами, La Sartoria, ателье, где шьют из ценных винтажных тканей, и новый римский магазин.

На аперитив, будучи в Монти, зайдите или в бар на крыше Casa Monti, или в Sacripante на той же улице Панисперна. Еще два отличных места для бокала вина в этом же районе — Al Vino Al Vino и La Casetta a Monti. Если вы в Монти не живете, то лучшее время для прогулки здесь — вечер пятницы или субботы или же субботнее утро.

Сокровища римских церквей

Имея в запасе достаточно времени, я наконец обошла самые значительные римские церкви, хранящие шедевры мировой культуры. Возможность видеть искусство не в музее, а воспринимать его как часть города, его живой ткани, — одно из главных впечатлений от Рима и то, что дает ощущение близкого знакомства с ним.

«Экстаз Святой Терезы» Бернини в Санта-Мария-делла-Виттория

Шедевр барокко, самая известная барочная скульптура в мире, которую я видела тысячу раз на фото и наконец увидела живьем. И, как и современники Бернини, задалась вопросом, точно ли в экстазе божественного свойства пребывает святая?

Перспективный плафон в Сант-Иньяцио

Наглядная иллюстрация того, что такое контрреформация и какие задачи она ставила перед художниками: границ нет, вихрь святых, кажется, возносит не только Св. Игнатия, но и тебя заодно. Андреа Поццо удалось создать иллюзию перспективного схождения всех линий плафона в центральной точке свода. Впечатлительным вообще может показаться, что свод и все фигуры, населяющие его, двигаются за зрителем буквально по пятам.

«Воскресший Христос» Микеланджело и фрески филиппино липпи в Санта-Мария-сопра-Минерва

Единственный готический храм Рима, воспринимаемый еще более контрастно на фоне великолепного и многочисленного римского барокко. У алтаря — воскресший Христос Микеланджело, в боковой капелле — росписи Филиппино Липпи.

Караваджо в Сан-Луиджи-дей-Франчези

Караваджо в римских церквях много, часть я видела, но в эту поездку дошла впервые до Сан-Луиджи-дей-Франчези. Здесь три работы: «Призвание Святого Матфея», «Святой Матфей и Ангел», «Мученичество Святого Матфея».

Византийские мозаики в базилике Санта-Прасседа

Редкость для Рима, полного барокко, — византийские мозаики. Золотой восторг — и никого вокруг!

Иль-Джезу

В Риме настолько плотная и насыщенная архитектурная среда, что глаз быстро привыкает к обилию шедевров и перестает за них цепляться. Ходить, все время глядя в карту, тоже невозможно. Гуляя по городу ранним утром и немного заблудившись, я взяла телефон, чтобы понять, где я, и обнаружила себя у самой первой барочной церкви мира, у фасада наглядного пособия по изучению принципов барокко. Это Иль-Джезу, про которую я так много читала и чьи фотографии неоднократно видела, которую я даже не заметила! Я не буду вам описывать все конструктивные, композиционные и живописные приемы, опробованные впервые при строительстве и декоре Иль-Джезу и ставшие золотым стандартом стиля контрреформации, а просто посоветую вам замечательную работу Макса Дворжака «История итальянского искусства в эпоху Возрождения», классический труд, рисующий картину развития искусства Италии.

Район Триесте

Если вы вдруг никогда не выбирались в столице Италии за пределы исторического центра, вы удивитесь, оказавшись в Триесте, потому что вряд ли в городе найдется другой район, настолько не похожий на то, как обычно представляют Рим. «Квартал архитектурных чудес» — так называется мой большой материал об этой части Рима. Вся она полна отборной архитектуры в стиле либерти, при этом почти полностью лишена туристов. Нет, они толпятся, конечно, у фонтана на пьяцце Минчо, в самом центре квартала Коппеде, но в небольшом количестве. Квартал назван по имени архитектора Джино Коппеде, одно здание работы которого наверняка вам хорошо известно. Это Villa La Gaeta на Комо, засветившаяся в одной из серий бондианы, «Казино Рояль». Квартал Коппеде в Риме строился в 1910-1920-хх и представляет собой причудливую смесь архитектурных стилей, которую в Италии и принято называть либерти, и предназначался для проживания людей непростых — знати, банкиров, послов. Именно поэтому с момента постройки и до сих пор — целый век! — Коппеде и окрестности остаются крайне престижной для жизни частью Рима.

Обязательно зайдите в церковь Санта Мария Аддоллората на площади Буэнос-Айрес, чтобы полюбоваться дивными мозаиками. Каждую субботу и воскресенье рядом с ней, в квартале Коппеде, работает чудесный рыночек, где продают все от антиквариата до шуб и от сыров до кашемировых штанов. Я обомлела, увидев знакомый стенд. Давным-давно, в прошлой жизни, мы с мужем и его родителями любили ездить в Порто Черво, на Сардинию. И там, в городке Сан Панталео, раз в неделю работал чудесный и обожаемый нами рынок. Там-то мы со свекровью и прикупили себе по паре пар отличных кашемировых штанов, которые лично я ношу до сих пор. Прошла с тех пор, кажется, вечность, но штаны живее всех живых. И тут я вижу те же самые штаны, тот же самый кашемир! Записывайте, рагацци, Blu Cashmere. Оказалось, что это марка родом из Форте-деи-Марми. И за прилавком те же самые синьоры, которых я помню по Сардинии. Я их чуть не расцеловала! И да, для итальянцев в порядке вещей покупать одежду, в том числе и кашемир, на таких рынках, не сказать развалах. И в Форте, и в Риме, и на Сардинии.

Где есть: Osteria Chiana

Триесте — не тот район, где на каждом углу или даже чаще встречается какая-нибудь остерия, траттория или бар. Заведений немного, поэтому бронировать нужно обязательно и заранее. В воскресный день мы обедали в замечательной Osteria Chiana: бесхитростный интерьер с открытыми полками, будто бы школьными стульями и старыми афишами, очень быстрое обслуживание, свежая, горячая, простая и вкусная еда. Я сидела лицом ко входу, а потому получила большое удовольствие от наблюдения за тем, как персонал встречал гостей (как родных) и как гости, часто с пакетами и коробками, потому что стояло предрождественское время, целовались и обнимались друг с другом, восклицая Buon Natale, с Рождеством!

Район Сан-Лоренцо

И такого Рима вы точно не видели! Сан-Лоренцо — район, лежащий за вокзалом Термини и примыкающий к университету Сапиенца, в Риме считается подающим надежды, развивающимся. По крайней мере, Soho House открыли именно тут. Оценить в полной мере, насколько большие надежды подает эта часть города, лично мне не удалось: днем 24 декабря в Сан-Лоренцо было пусто и гулко. Студенты уехали по домам, ветер носил по улицам мусор от уже закрывшихся базаров. Из отмеченных мной на карте мест работали лишь Giufà Library Coffee, книжный магазин с кофейней и баром, и лоток с мороженым рядом с ним. Но если вы окажетесь в Риме весной, когда вечера теплы, а студенты еще не разъехались, и у вас будет свободное время, запланируйте прогулку именно по этой части города.

Что еще я отметила себе на карте Сан-Лоренцо? Ресторан Mazzo, остерию Osteria Dei Colli Emiliani, тратторию Nena Mercato&Cucina и винтажный магазин L’Anatra all’Arancia.

Где есть: Osteria da Marcello

Эта остерия в пустынном предпраздничным декабрьским утром районе Сан-Лоренцо дала нам представление о том, как и чем район живет. На обед 24 декабря здесь собрались мы с мужем, трое латиноамериканок, видимо, сиделок, семья итальянцев с двумя детьми (все в праздничных колпаках), пара работяг и еще одно семейство с бабушками и дедушками. И все, кроме, естественно, нас, были в Osteria da Marcello, работающей с 1961 года, завсегдатаями. Отличная римская кухня с очень адекватным ценником, не лишенная даже некоторой креативности. Артишок по-еврейски был вообще одним из лучших!

Капитолийский музей

Одной из целей этой поездки было желание провести побольше времени в музеях без необходимости куда-то спешить. И, желательно, без толпы народа. Я вспоминаю свой первый визит в Рим. Мне не доставало тогда и умения планировать путешествия, и широты кругозора, да и вообще понимания, чего я хочу от поездки. Я помню, как толпа несла нашу компанию по бесконечным коридорам и залам Ватиканских музеев, чтобы выплюнуть нас, изможденных и взмокших, вместе с сотнями других таких же мокрых и уставших исследователей Рима, в нутро Сикстинской капеллы. Надо ли говорить, что встреча с прекрасным тогда не состоялась! Сикстинскую капеллу по-прежнему берут штурмом тысячи людей, в то время как у других шедевров, менее раскрученных поп-культурой, тишина, пустота и свежий воздух. Например, у Караваджо и Гвидо Рени в Капитолийском музее. Будете здесь — не пропустите балкон на минус первом этаже с видом на Форум. Да, смотровые площадки со схожим, но боковым видом есть справа и слева от Форума и они бесплатны. Но это как сидеть в театре в ложе или на стульчике с ограниченной видимостью, друзья! Из Капитолийского музея весь Форум, вся виа Сакра, всех храмы и строения как на ладони. Стоя здесь во внезапной декабрьской сырости, из-за которой внизу было мало людей и все казалось чуть менее реальным, я поймала ощущение присутствия, причастности: будто бы я иду по этой мостовой тысячи лет назад. Древний Рим показался мне необычайно реальным, живым. Не балкон, а телепортация!

Исторический центр ранним утром

Кто рано встает, тому достается тихий, умытый, только еще открывающий глаза и пьющий свою первую чашку кофе Рим. От района Монти до Испанской лестницы — полчаса приятной прогулки. Утром тихо настолько, что в популярнейшем Antico Caffè Greco, самом старом баре Рима и втором старейшем баре в Италии после венецианского кафе Florian, я была единственным гостем! Ну, не считая теней Стендаля, Гете, Шопенгауэра, Байрона, Аполлинера, Мендельсона, Джойса и де Кирико, конечно. Пустынная Испанская лестница, никакой толпы у рождественских яслей, установленных рядом, и ощущение целого солнечного дня, ждущего тебя впереди! Не ленитесь вставать рано, приехав в Рим или любой другой город, привлекающий множество туристов. Ранний подъем и утренняя прогулка — один из лучших способов увидеть город настоящим.

Галерея Дориа-Памфили

Одно из самых чудесных впечатлений от Рима — прогулка по галерее Дориа-Памфили. Я специально говорю прогулка, а не визит, чтобы точнее описать свое ощущение от встречи с этим дворцом. Мы привыкли созерцать искусство в специально созданных условиях. Мы придирчивы к развеске, цвету стен, аннотациям, рамам, свету, мы требуем, чтобы наша встреча с шедевром проходила в идеальных условиях и была по возможности обставлена так, будто бы шедевр создан и повешен на крючок в музее специально для нас. Над нами, ценителями искусства, знатоками музеев и любителями на глаз определять температуру света, льющегося на полотно, наблюдают и посмеиваются владельцы галереи Дориа-Памфили. Потому что тут у них, рагацци, семейная резиденция. В одном углу Веласкес, в другом Караваджо, под потолком Рафаэль. Работ столько, что я вполне представляю себе хозяйку, в одной руке собачка, в другом бокал шампанского, фланирующую по коридору вместе с гостями. «Что это у вас тут, мадам, висит, вон та, пятая в третьем ряду слева? Не Гверчино ли?» — вопрошают гости. «Не помню, — говорит хозяйка, — сейчас мужа спрошу!» Я тоже не помню всего, что висит у меня под потолком на лестнице, ха-ха.

Палаццо Барберини

Еще одни очень уважаемые люди, римские аристократы Барберини, милостиво позволяют нам взглянуть на собиравшуюся веками коллекцию. Это уже не прогулка, как в Дориа-Памфили, и не ощущение резиденции, а визит в традиционный и очень качественный музей. «Форнарина» Рафаэля висит здесь! Людей мало, пространства много, у каждого шедевра можно стоять столько, сколько захочется.

Рестораны

Trattoria Settimo

Траттория, работающая с 1932 года, расположенная в самом центре города и популярная больше у самих итальянцев, чем у туристов. Традиционная римская кухня: я, например, выбрала trippa alla Romana, говяжий рубец с томатным соусом, и еще раз поразмышляла о том, как далека итальянская кухня, знакомая нам по ресторанам, скажем, в Москве, от того, что на самом деле едят в самой Италии. И что кухню, будь она итальянская или узбекская, не понять, не зная истории и культуры страны.

Ristorante Vanda

Симпатичный ресторанчик в Трастевере. Когда-то давно этот район был тем самым другим Римом, менее парадной и более аутентичной альтернативой великой красоте исторического центра. Времена те давно прошли, Трастевере стал одним из самых популярных у туристов римских районов, где стало очень непросто найти аутентичную кухню. Но Vanda — одно из тех мест, которые я могу смело советовать. Обратите внимание на огромную винную карту, в которой больше 800 этикеток! Что попробовать в Риме и что заказываю обычно я? Я обожаю артишоки по-еврейски, во фритюре, и вообще все виды фритюра. Сыры и колбасы — всегда да! Пасту я практически не ем, но аматричиана, грича, качо и пепе обычно составляют гордость любой кухни. Рубец для меня редкий выбор, зато все виды стейков и тальяты — моя история, ведь рыбы в римской кухне мало. Десерт я обычно пропускаю, но здесь попробовала пандоро — типичную предрождественскую выпечку.

Osteria La Quercia

Вам кажется, что в шаге от Кампо деи Фиори невозможно найти ни одного стоящего заведения, одна туристическая ерунда? Отметьте себе на карте Osteria La Quercia! Мое сердце это местечко покорило не только картинками с котиками на стенах (в кадр не вошли), но и ужасно вкусными запеченными костями. Я обожаю костный мозг и везде, где вижу в меню midolo, его заказываю. Рядом, на другой тарелке — запеченная тыква с радиккио и лесными орехами. Да-да, не из одной пасты состоит итальянская кухня!

Il Caffè Bvlgari Roma

Я очень редко завтракаю в путешествиях, потому что поздно ужинаю и интервально голодаю, но свой режим в Риме я готова нарушить ради этого маритоццо. Тут, в кафе в отеле Bvlgari, он правильно-неправильный. Традиционный маритоццо представляет собой обычно аналог суховатой булочки типа школьная со взбитыми сливками. В Bvlgari решили гулять на все 4 евро и пекут маритоццо из теста как для бриоши, гораздо более воздушного. Но это, рагацци, еще не все. Внутри, под сливками, прячется щедрая порция заварного крема. Французы (Bvlgari принадлежит LVMH), им можно! Хлебнуть кофе и куснуть булочки можно под колоннадой, на солнышке или в тепле инфракрасной лампы и без туристической суеты вокруг. Идеальный римский завтрак!

Bvlgari Bar, Ristorante Niko Romito

Я неровно дышу к Bvlgari со времен многократных, но краткосрочных зимовок в Bvlgari Dubai и визита в Bvlgari Paris. Нет, даже раньше, тысячу лет назад, когда я еще приезжала в Милан по своей фэшн-работе, я ходила на аперитив в Bvlgari Milano (и люблю туда возвращаться!). В Риме Bvlgari открыли не так давно. Я не жила в отеле (но надеюсь это однажды исправить), но визиты в бар и на маритоццо меня который раз радуют. Bvlgari как-то удается собирать правильную публику в любом городе (отчего я страшно опечалена тем бедламом, который творится в нашем недобулгари ака Stella di Mosca), поэтому если вам хочется и себя показать, и на людей посмотреть, записывайте Bvlgari Bar Roma в свои молескины. В каждом баре в каждом городе коктейльная карта индивидуальна. К коктейлям всегда приносят закуски, как и положено на аперитив, и они всегда очень вкусные, а не проходные. Безалкогольные опции также есть, причем иx часто не отличишь от алкогольных. Il Ristorante Niko Romito мне очень полюбился в Дубае, он очень неплох в Париже (хотя там мне не очень нравится ресторанный зал), но вот быть итальянским рестораном повышенной рентабельности при отеле в самой Италии — это уже другая, более сложная задача. И Нико Ромито, обладатель трех звезд Мишлен, с этой задачей великолепно справился. Я не была в La Pergola *** , Il Pagliaccio **, например, мне не понравился совершенно, поэтому, пожалуй, Il Ristorante — тот самый выбор, когда хочется мишленовской еды и люкса, хотя у самого ресторана звезд нет. Летом у бара великолепная терраса с видом на панораму города.

Bar Locarno

Потрясающей стоптанности и стиля место в нескольких шагах от пьяцца дель Пополо! Отелю Locarno в этом году исполняется сто лет: он был открыт в 1925 и с тех пор не закрывался ни на один день! Здесь бывали Антонио Моравиа и Эльза Моранти, Джек Керуак, Федерико Феллини и Джульетта Мазина. Кажется, что за сто лет тут мало что изменилось. Locarno не блещет новизной, он, напротив, смотрится запыленным, с морщинами, но держит прямую спину. Вечером в один из предрождественских дней бар был полон, при этом итальянцев было большинство. Кто-то отмечал Рождество с подружками, кто-то пришел с внуком, одна синьорина кормила ребенка супом, при этом все были на своем месте и никто никому не мешал. У меня было чувство, что я попала в секретную римскую гостиную, хотя и бар, и отель мне хорошо известны. Запишите в свой список When in Rome, do as the Romans do.

Drink Kong

Очень-очень классный бар, один из самых популярных в Риме, из списка The World’s 50 Best Bars: 33 место в 2024 году. Находится за пределами туристического центра, минутах в десяти прогулки от Монти. Обстановка не итальянская, а интернациональная, с азиатским скорее твистом. Великолепная коктейльная карта, позволяющая быстро сделать выбор. Наличие безалкогольных опций — огромный плюс. Мы были за неделю дважды во время аперитива, но мне показалось, что это скорее место ночное, чем ранне-вечернее. Много туристов, но и много самих итальянцев.

Мои другие материалы о вечном городе, которые помогут вам в планировании поездки:

Мои 36 часов в Риме: нетуристические места в самом туристическом центре

Пять вещей, которые не стоит делать в Италии

Пять проверенных маршрутов для первой поездки в Италию

Рестораны Рима, которые вы должны знать

Рим, каким вы его не видели: квартал архитектурных чудес

Пять лучших римских рынков

Пять интересных гастрономических проектов в Риме

Смотровые площадки Рима

Понравился пост? Отправьте его друзьям, а мне скажите что-нибудь приятное в комментариях! 😉